Реконструкция исторической одежды - альбом Vetag

[Бурлакова Фрося]

.
Дорогая Светлана!
Вы замечательный мастер, разглядываю ваши работы с большим интересом.

 

- Скажите, пожалуйста, вы не будете возражать, если в вашей теме мы будем касаться всяких исторических интересностей в крое и шитье? Как тот же клинчик в горловине, выкройки в 18 веке итд?

 

Это моменты общего плана... возможно, не совсем принадлежащие личной авторской теме... но тут есть очень любопытные носики:)... Тем более, практически ни у кого не было доступа в запасники музеев, и ваши пояснения очевидца и показ собственных работ просто бесценны. Это я безо всякой лести.

 

Если вы не возражаете, то я ещё продолжу песню о клинчиках.
Вопросы такие.

 

1.Вы используете квадратик, сложенный по диагонали?
2.Какова последовательность обработки? Сперва шьёте низ, а потом лицо заделываете - или наоборот? И почему так, а не иначе?
3.В вершине разреза, куда клинчик входит уголком, что-нибудь особенное предпринимаете?
4.Швы вставки клинчика обмётываете?
5.Насквозь все слои скрепляете (вспушиваете, пристёгиваете?)
===============================

 

У меня есть свой опыт нестандартного (для современных технологий) использования таких клинчиков - крайне положительный.
Обсуждение подобной идеи было в теме "О платьях ампирных замолвлю я слово", только Diction, к сожалению, не показала окончательный результат.

 

http://club.season.ru/index.php?s=&sho...st&p=446407

 

Проблема: обработать широкий овальный вырез горловины, чтобы получилась кулиска для шнурка.
Бейкой/обтачкой плохо и грубо, пч. внутри такой кулиски будут припуски на швы.
Кантом тоже грубовато. В кулиске тогда швов нет, но ниже есть и при сборке будет грубо топорщить.

 

-А если просто подогнуть?
Но ведь там овал с крутыми изгибами... Такой не подгибается.
-А чтобы при подгибе получилась правильная форма, в углах припуска на подгиб сделать разрезы и вставить клинчики. Тогда подгибка ляжет отлично, а внутри не будет кучи грубых швов.

 

Я лично применяла такой способ как при подгибе декольте сложной формы, так и при подгибе, пардон, под резинку низа трусиков у купальника. Когда не хотелось грубости и лишних слоёв ткани. Получилось просто великолепно, ощущения в носке безукоризнены.
======================================

 

Светлана, а в чём проявляется неудобство исторических рубашек?

[Vetag]

Бурлакова Фрося, мне будет приятно,если эт атм астанет нашим общим экскурсом в историю шитья.
спасибо за предложение! принимаю двумя руками.
Только вот появляться теперь буд реже.
Болела- было время посидетьв инете. теперь выздоровела- работы вал.
Но обязательно буду стараться отвечать на все коменты!

[Vetag]

1.Вы используете квадратик, сложенный по диагонали?
2.Какова последовательность обработки? Сперва шьёте низ, а потом лицо заделываете - или наоборот? И почему так, а не иначе?
3.В вершине разреза, куда клинчик входит уголком, что-нибудь особенное предпринимаете?
4.Швы вставки клинчика обмётываете?
5.Насквозь все слои скрепляете (вспушиваете, пристёгиваете?)

В шитье рубашек (исподнего,кстати и женского тоже,единственное отличие женских рубах- круглая горловина и длина и клинышки в боках,т.к. рубахи были у женщин длинные) использовались как квадратик сложенный вдвое,так и треугольники в один слой. Размеры были разные от 5на 5 см до 15 на 15 см и более,все зависело от белошвейки.
Последовательность такая: сначала лицо,потом изнанка. Причем клинчики в горловину еще и закрывались на своем конце кусочком обтачки(если можно так этот кусочек назвать.
Присмотритесь внимательнее к фото в постах выше.И Вы увидите это как на родной рубашке,так и на моей копии.
Швы вставки клинчика закрывают друг друга.И обметывать ничего не надо.Закрыв первую половину клинчика второй,вы потом в шов вставки первой половины через край нашиваете второй треугольничек,перегнув его по диагонали. Со стороны горловины у вас получается сложенный вдвое край.
http://club.season.ru/index.php?showtopic=30023&st=60 - пост 69 этой темы.
Почему все так аккуртно было?
Ответ прост : плотность ткани была другая. Более плотная,чем сейчас.И.если работать вручную,то шов соединения любых деталей не будет привышать 2,от силы 3 мм от края! вот чем отличается машинная строчки от ручной! А если на машинке,то шов получается от 5 мм и больше от края.
Именно по-этому в моей работе приходится отказываться от заказов изготовления мундиров машинным способом.
Выпушка на мундирах становится более 2 мм! а это недопустимо и некрасиво.
И еще: ширина стежка достигала у белошвеек до 5 на 1 см.
все запашные швы (особенно на боках) были сделаны через край,и с лица виднелись только точки от ниток шва. Изменено 12 февраля, 2014 пользователем Vetag

[Vetag]

Обработка горловины у женских рубах.
Обтачка или рулик(см. мою рубаху и фото родной с жабо ниже)
Хотя под завязку еще могли просто подогнуть полукруглый край.
Вопрос о том: видно это или нет.
Нет. При правильной обработке(т.е. учитывая РУЧНУЮ работу) видно только толщину ткани и то не более чем на одном сантиметре ширины горловины.
если присмотреться на фото тех же рубах(как на подлинной так и на моей пошитой со складками на груди-см.ниже на фото),то видно,что передняя часть рубахи(полочка) состоит из двух частей.
Втачиваемый квадрат(манишка) со складками и самого основания. Причем нижний шов манишки на груди со складками обрабатывается накладной обтачкой .Потому что больше никак нельзя закрыть этот шов.Т.к. боковые швы манишки-кокетки обрабатываются запашным швом.
Никакие швы раньше НЕ обметывались!Кроме петельных. Все швы или обрабатывались запашным швом или прикрывались обтачками,или использовалась сама кромк аполотна.Раньше кромка полотна была всего 2-3мм,и шо всоединения был 3-4 мм швом в точку(назад иголку).

 

пы.Сы. у меня сейчас в работе вечернее платье современного фасона с круглой большой горловиной.так вот там горловин уобрабатывала просто: тонкий флезелин+подкладка.потом стачивание на 0,5 см. затем рассечка швов припуска по кругу горловины , затем обтачивание горловины машинным швом так,чтобы верх не трогать.а захватить только швы сами и подклад на 0,1 см, затем горловина САМА ложится так,что шов как бы углубляется со стороны подклада на 1,5 мм ,а верх ложится мыгко и отделочная уже не нужна.

Изменено 26 октября, 2016 пользователем Vetag

[Vetag]

Ну а теперь обратимся к Женской энциклопедии женских рукоделий перевода с французского.(не делаю скан, т.к. книга издана контрабандой, и из-за этого печать ужасная. Боюсь при скане все сольется в черную полосу. Рисунки даны не в той последовательности как надои очень ужасного качества тоже. )
Шов строчка(сейчас шов : ручной стачной называется – примечание мое)
- так называется шов за иголку, если между стежками нет промежутка. Иголка вкалывается в ту же дырочку, из которой выходит предыдущая нитка
И вытягивается на расстоянии, равном следующему стежку.
Этот шов должен быть очень правильным, и это достигается сначала тем, что считают нитки материи(внимание!! Мое примечание. Насколько все делалось мелко!) . Стежок занимает одну-две нитки ,смотря по толщине ткани. При прямой строчке для белья выдергивают нитку тонкой ткани там, где должен быть шов, выдернутую нитку заменяет шов. Если строчка должна идти вкось или по толстой материи, то, строчка чтобы была прямая, делают наметку ниткой, отличной от цвета материи.

[Vetag]

Простой рубец(сейчас шов подшивочный через край, или потайной- мое примеч.)
-чтобы рубец вышел хорошо, надо сначала загнуть материю по прямой нитке, если материя жесткая, как полотно, нансук или коленкор, то сначала, чтобы сделать её мягче, её трут между пальцами. Первый загиб делается самое большое на 2 мм во всю длин у шва. Потом делают второй загиб(какой нужно ширины) край материала скрывается между двумя загибами. Приметываются только рубцы шире 1 см, а первый загиб делается только такой ширины, чтобы материя не высыпалась.
Длина стежка захватывают одну нитку материи под рубцом (сейчас мы называем это швом- мое примеч.) и пропускают иголку немного наискось, на две нитки выше загиба рубца. Промежуток между стежками – две нитки. Стежки должны образовывать прямую линию. Выдергивать для этого нитку не рекомендуется. Т.к. материя от этого теряет прочность.
Шерстяная материя не держит загиба, а потому её приходится загибать постепенно, или приметывать.
Этот шов применятся в тех случаях, когда надо сделать подвернутый шов. Иголка должна проходить в нижнюю материю и в средний (подвернутый) слой, но стежки не должны быть заметны с той стороны, которая лежит на левой руке.

 

Мое примечание: таким способом обрабатывалась горловина прямая у рубах, а на конце разреза делался «замочек»- это несколько петельных швов как при обработке петель. Расположены швы веером.
Так же конец разреза мог обрабатываться и уголком(это хорошо видно на фото из музея на рубахе для Павла - см.пост выше),или нашиваться треугольник из кожи белой.

 

 

 

Шов жгутиком.
-Очень тонкие материи подрубают не обыкновенным рубцом, а жгутиком. Край материи постепенно закручивают большим и указательным пальцами левой руки и сейчас же собирают этот край на иголку, нитки вытягивают через 4-5 стежков. Материю надвигают на иголку чуть-чуть сборками.
(На рисунке показано что иголка идет швом через край-мое примечание).

 

Оторачивание круглым шнурком (тоже шов через край - мое примеч.)
-Нитки для этого должны быть очень крепкими. Никогда не надо натягивать шнурок, лучше его пускать свободнее, т.к. он садится при первой стирке. Пришивать надо крепко через край к рубцу и не дать шнурку извиваться. Для этого надо следить, чтобы нитки оплетающие шнурок, направлялись по прямой линии.

[Vetag]

Рубашки старинные не очень удобн ыиз-за своей длины и ширины.
В современный костюмчик не умещаются-:))) А если дом аносить, то просто прелесть! а не крой.))

 

В дальнейшем выставлю дополнительно узлы обработки на рубахах, и кое-какие сведения о крое рубах и самих солдатских нательных рубахах на 1812 год,если кому интересно.

[Vetag]

Тут показана подлинная музейная рубашка с деталировкой.
http://www.antiquedress.com/item5104.htm

 

http://www.antiquedress.com/item6717.htm
и вообще очень хороший сайт.

Изменено 3 февраля, 2012 пользователем Vetag

[Vetag]

Ставлю несколько картинок из ссылки выше,т.к. сайт для продажи вещей,и фото на нем меняются постоянно.
Итак: подлинные (родные) вещи и их обработка.

Изменено 4 февраля, 2012 пользователем Vetag

[Vetag]

Деталировка рубах нательных ручной работы.
фото в дополнение к постам выше.
В ответ на вопросы:
- заметно ли ручной шов.
-Как обрабатывался край(рубец).
-ручная петля.
-"Замочек" на горловине рубахи.

[Vetag]

Сейчас работаю над пошивом русской солдатской шинели на 1812 год.
ручная работа.
вот такие детали к шинели получаются:

Изменено 4 февраля, 2012 пользователем Vetag

[Vetag]

Так же шью и копии головных уборов.
но только тех,что можно пошить.
Такие как: покалем французский, фуражные русские шапки. банетки русские и французские, кепи на войну Севера и Юга, пилотки немецкие на ВОВ.

 

на фото показаны мои работы:
банет французский и фуражка русская офицерская ручной работы

Изменено 4 февраля, 2012 пользователем Vetag

[Vetag]

Посмотрим отделку горловины и других узлов на подлинных вещах:
сайт: http://www.liveinternet.ru/journalshowcomm...rev&categ=1
для тех кто хочет узнать все подробнее.

 

Итак: с 1800 года по середину 19 века.

[Vetag]

Немного из истории:

 

РУБАХА:

 

 

 

Рубаха - Древнейшей, самой любимой и распространённой нательной одеждой древних славян была рубаха. Языковеды пишут, что её название происходит от корня «руб» — «кусок, отрез, обрывок ткани»—и {родственно слову «рубить», имевшему когда-то ещё и значение «резать». Надо думать, история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабжённого отверстием для головы и скреплённого поясом. Потом спинку и передок стали сшивать, добавили рукава. Учёные называют такой покрой «туникообразным» и утверждают, что он был примерно одинаковым для всех слоев населения, менялся только материал и характер отделки. Простой народ носил в основном рубахи из льняного полотна, для зимы иногда шили их из «цатры» — ткани из козьего пуха. Богатые, знатные люди могли позволить себе рубахи из привозного шёлка, а не позже XIII века из Азии начала поступать и хлопчатобумажная ткань. На Руси её называли «зендень».
Другим названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица». Это очень старое слово, родственное древнеисландскому «серк» и англосаксонскому «сьорк» через общие индоевропейские корни. Некоторые исследователи усматривают разницу между рубахой и сорочкой. Длинная рубаха, пишут они, делалась из более грубой и толстой материи, тогда как короткая и лёгкая сорочка — из более тонкой и мягкой. Так постепенно она и превратилась в собственно бельё («сорочка», «чехол»), а верхнюю рубаху стали именовать «кошулей», «навершником». Но это тоже произошло позже, в XIII веке.
Мужская рубаха древних славян была примерно по колено длиной. Её всегда подпоясывали, при этом поддёргивая, так что получалось нечто вроде мешка для необходимых предметов. Учёные пишут, что рубахи горожан были несколько короче крестьянских. Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено.

 

источник: http://slavyans.narod.ru/dress/rubaha.html

 

Пы.Сы. кстати сам сайт интересный. особенно тем,кто занимаетяс народным костюмом.
Вот сюда загляните: http://slavyans.narod.ru/dress/dress.html

Изменено 4 февраля, 2012 пользователем Vetag

[Vetag]

ШТАНЫ

 

Штаны на первый взгляд кажутся неотъемлемой, просто необходимой частью мужского костюма. Однако так было (да и есть) не у всех народов и не всегда. Например, в Древнем Риме штаны считались «варварской» одеждой, которую «благородному» римлянину носить было неприлично. Галлию (современную Францию) римляне называли не только «Галлия комата» — «косматая Галлия», из-за обычая тамошних воинов-кельтов идти в бой со вздыбленными волосами, но и «Галлия брактеата» — «Галлия-в-штанах», поскольку, в отличие от римлян, кельты носили штаны. Исследователи считают, что этот вид одежды был занесен в Европу, в том числе к славянам, кочевниками древнейших времён и первоначально появился в связи с необходимостью ездить верхом. Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а между штанинами («в шагу») вставляли ластовицу — для удобства ходьбы: если пренебречь этой деталью, пришлось бы семенить, а не шагать. Учёные пишут, что штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи.
Украшались ли штаны? Если верить изображению IV века (часть историков полагает, что там изображены славяне или предки славян) — они могли быть покрыты вышивкой спереди и внизу. Но других данных об этом нет.
Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка — «гашника», вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку. «Гачами» или «гащами» древние славяне называли сперва собственно ноги, потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны. «Гача» в смысле «штанина» кое-где дожило и до сего дня. Теперь делается понятен смысл современного выражения «держать в загашнике», то есть в самом укромном тайнике. Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли. Позднейший украинский костюм в этом смысле является исключением.
Другое название одежды для ног — «портки», а также «ноговицы».
Знатоки русского языка пишут, что слово «штаны» пришло к нам из тюркских языков примерно в XVII веке и первоначально произносилось «штоны», что ближе к оригиналу.
А «брюки» вошли в употребление только при Петре I. Это слово заимствовано из германских языков, а те, в свою очередь, некогда усвоили кельто-древнеримское «брака», обозначавшее всё ту же «варварскую» одежду для ног.

[Vetag]

И мои работы:
кальсоны,или исподнее нательное белье мужское 18-19 века.
Носили французские войска на начало 19 века,и офицерские чины русский войск.

 

Штаны походные французские синие.
с застежкой лацбант
и кюлоты (короткие штаны)белые,все тоже 18-начало 19 века.
ручная работа 80%.
Материал: лен и тонкое сукно.

Изменено 3 августа, 2013 пользователем Vetag

[Vetag]

Нательная рубаха солдатская на 18-19 вв.
Моя работа.
машинным способом.

Изменено 3 августа, 2013 пользователем Vetag

[Vetag]

История ЖИЛЕТА

 

(источник: http://basik.ru/good_to_know/1224/ )

 

Жилет Одежда многим знакомая. Короткая, даже кургузая, без рукавов, надевают обычно под пиджак. А бывает, что носят напоказ, предпочитая курткам или пиджакам. Одежда привычная, но вот в происхождении ее разобраться не так уж просто. Европейским предком жилета был камзол. Владимир Иванович Даль, автор замечательного “Толкового словаря живого великорусского языка”, лет 130 назад называл жилет “камзолом, безрукавной короткой поддевкой до поясницы”. Вот значит как: всплывает другое слово, другая вещь- камзол. На самом деле, камзол на свет появился гораздо раньше жилета, лет что-нибудь на четыреста, если не больше. В его названии угадывается латинское слово “камизиа”, то есть рубаха, сорочка. Со временем эта рубаха удлинилась чуть ли не до колен и от ворота до самого низа обрела застежки. Получился камзол. Его с конца XV века носили в Италии, в XVI - во Франции, примерно сто лет спустя в Германии. К нам камзол пожаловал в самом начале XVIII века с реформами Петра Великого, который взялся переодеть Россию на западный лад. И, как известно, преуспел в этом. Впрочем, сродни камзолу древнерусский зипун; шили его из тонкой ткани и надевали под кафтан, в котором выходили на улицу. Так что зипун считался домашней одеждой. У людей с достатком зипуны были из дорогих ярких тканей, обычно привозных из стран Дальнего Зарубежья, как бы сказали в наше время. Камзол же, “долгий жилет”, обычно выставляли напоказ. Поэтому грудь его часто была украшена дорогим шитьем, пуговицами, блестками. До чего же были хороши старинные камзолы! Их можно рассмотреть на портретах знати XVII - XVIII веков. Художник Антон Павлович Лосенко написал, например, президента Академии Художеств Ивана Ивановича Шувалова, своего современника, в драгоценном золотом камзоле при звездах и орденской ленте. Этот наряд обошелся его крепостным, наверно, в год работы на барский оброк. А французский живописец Антуан Ватто изобразил молодого дворянина в сером камзоле из переливчатого шелка... Но на исходе XVIII века камзолам пришел конец. И наступила пора жилетов, которые пришли к нам из революционной Франции. Наш император Павел I был уверен, что именно жилеты совершили французскую революцию и запретил их носить. За этим строго следили, и стоило кому-то появиться в жилете, как его немедля препровождали в полицейскую часть. Как только стало известно о смерти императора (его, как известно, убили придворные), молодежь сразу же, почувствовав свободу, нарядилась в жилеты. И все-таки жилеты были еще в диковину. Пушкин в “Евгении Онегине” (а это уже 1830 год) замечает: “Но панталоны, фрак, жилет / Всех этих слов на русском нет”. Зато спустя каких-нибудь два- три года столичная публика заболевает жилетами. Их стали шить из самых разных тканей, даже из очень дорогого кашемира; носили по два-три жилета сразу, выбирая из множества фасонов. То была своего рода жилетомания, затянувшаяся не на одно десятилетие. За разговором мы чуть не забыли сказать о происхождении слова “жилет”. Тут тоже есть разные версии. Одна из них указывает на имя Жиль - так во Франции называли ярмарочных балагуров, которые носили безрукавку; другая отсылает к портному по имени Жиле - он, как будто, первым сшил жилет. Но самое неожиданное предположение, что начало положила турецкая безрукавка желек, которую переняли сначала арабы, затем испанцы, а уж потом французы, от которых жилет (по-французски gilet) в концеXVIII века получили русские.
.....................

 

пы.сы. жилет городской моей работы на вторую половину 19 века можно посмотреть ТУТ

Изменено 3 августа, 2013 пользователем Vetag

[Vetag]

Жилет — предмет одежды, который появился только в период Тридцатилетней войны. В своем первоначальном виде это была одежда, которая носилась под камзолом, и, собственно говоря, была с ним идентична: у жилета были рукава, он был притален, имел полы и шился из того же материала. Дома он надевался вместо халата. Только в XVIII веке исчезают рукава, он укорачивается, ликвидируются полы, и он получает вид, который удерживается до сего времени. Тогда он, разумеется, изготавливался из дорогих материй, украшался вышивкой и дорогими пуговицами. В эпоху рококо вошел в моду так называемый английский жилет из белого пике, с пуговицами зачастую из дорогих камней. В гардеробе элегантного мужчины полагается иметь комплект цветных и белых жилетов, которые в настоящее время делаются из дорогой материи только спереди, задняя же часть шьется из подкладочной ткани. В эпоху Французской революции жилет остается модным элементом, он шьется из шелка и бархата и украшается вышивкой. В эпоху бидермейер он делается из тех же материй, что и дамские платья, а именно, с рисунком в цветочек, в полоску и в клетку. Вплоть до нового времени жилет наряду с галстуком оставался, собственно говоря, единственной яркой деталью мужского туалета, менялись только время от времени его расцветка и в незначительной степени фасон.

 

источник: http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00...000/st044.shtml

Изменено 4 февраля, 2012 пользователем Vetag

[Vetag]

Ставлю сначала несколько родных,подлинных то есть вещей:

[Vetag]

А теперь мои работы в ручную:
материал: сукно тонкое. лен.
отлелка - шерстяной шнур французская косичка ручной работы, и простой крученый шнур х/б,и тесьма разного цвета шерстяная и х/б
Французские жилеты на 1805-12 год.Ручняа работа 90%.
Все шнуры пришиты вручную,в основном, со стороны изнанки.
Сначала пришивается на деталь шнур,а потом закрывается подкладом все швы внутри...
пуговицы на белом жилете обтянуты вручную.
Петли тоже - все ручная работа.

Изменено 2 февраля, 2013 пользователем Vetag

[antik-invest]

Здравствуйте!
Кто-то на моем сайте дал ссылку сюда, даже не думала, что есть такой замечательный форум!
Увлекаюсь старинным текстилем, не так давно, но видимо очень страстно)))

 

Vetag, спасибо за интересную тему!
Признайтесь, вы держали в руках настоящие старинные вещи 19 века? Если нет и вы в Москве, то приезжайте, получите истинное наслаждение. Правда я на днях отвезла часть лотов в музей и теперь буду около полугода ждать их решения, но кое-что еще осталось.

[Vetag]

antik-invest, приятно видеть Вас в своей теме и на форуме.
тут много специалистов и по текстилю и вообще по портняцкому,ткацками и всем направлениям ,занимающимся тканями, раскроем, и многим другим.

 

Подлинные вещи не только держала в руках,как вы пишите,но и реставрировала многие из них, помогая хранителям музея.
За приглашение огромное спасибо. Мне очень приятно.
Мое направление в данное время- Наполеоника, военная униформа.
А по женскому платью я сейчас работаю только на современный костюм.

 

 

 

antik-invest, попробовала пройти по ссылке в Вашем профиле,но тсарница оказалась закрытой.
Как можно её посмотреть?

[antik-invest]

Ой, это так интересно то что вы делаете!
Я тут пыталась отреставрировать пару вещиц, но поняла, что не справлюсь. А уж полностью создать...
Чуть позже покажу фото низа платья, оно шелковое и шелк сечется, но сложность в гофрировке, как ее закрепить я не знаю.

 

Ссылку подправила, теперь все открывается, с главной страинцы если зайти по баннеру аукцион февраля, то внизу будет виртуальный каталог текстиля, взгляните, может что-то вдохновит. Правда там нет мужских... они вообще редкость оказывается.

 

И у меня есть еще эполеты, настоящие 1860-70 года, морского офицера, если вдруг понадобятся, то покажу.

[Vetag]

antik-invest, спасибо,вошла на сайт.
Только рассмотреть сейчас нет времени.
Обещаю,что обязательно все рассмотрю в свободное время.
А вещи выставляйте. думаю,что если не я,то кто-нибудь обязательно поможет разобраться советом.
Хотя... сеченую ткань можно восстановить только ручной штопкой.
Т.е. берете эти же ниточки из какого-нить другого места и по одной восстанавливаете ткань,а потом уже и саму гафре. Работа кропотливая и очень тонкая.
Точнее могу сказатьтолько когда пощупаю ткань. Но что могу,скажу по фото.