Перейти к публикации

Реконструкция исторической одежды - альбом Vetag


Рекомендованные сообщения

Закрепленное сообщение

Дополнительная тема Vetag: Маленькие хитрости портняжного ремесла от Vetag (в помощь реконструктору)
Содержание БЛОГА
ОТЗЫВЫ.
==================
Содержание темы по разделам.
(данные постоянно ДОПОЛНЯЮТСЯ во всех постах и далее)
Костюм для верховой езды - Амазонка см. ТУТ
Женские изделия на 17-19 вв см. ТУТ
Мужская одежда на 17-19 вв и униформа см. тут
Нательное белье на 17-19 вв см. тут
Конструирование(построение кроя) на 17-20 вв см. тут
Швы и обработка изделий ручным способом 16-20вв см. тут
Форменная одежда 20 в. на Красную армию и ВОВ см. тут
Дополнительные исторические материалы см. тут
Cсылки на дополнительные сайты см. тут

 

ВНИМАНИЕ! если Вы не нашли, что искали по Содержанию темы, обращайтесь, всегда рада помочь!
С уважением,
СветЛана.

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
И крой старинный.

 

Вот, вот, именно об этом я Вас и спрашивала: нет ли случайно старинной выкройки такой модели, какую показала на картинке... По видимому- нет... И меньше всего хотелось мне Вас задеть, простите если че... Я, видите-ли, тоже не новичек в шитье и информацию по интересующему вопросу собираю в разных источниках, просто именно аутентичной выкройки на интересующую модель не попадалось... Еще раз удачи!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

именно аутентичной выкройки на интересующую модель не попадалось...

 

простите, но вот в Норе Во, например, есть подобные модели начиная с 197 стр по 203

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Vetag, очень интересно. Возможно Вы сможете ответить на мой вопрос: в какой момент в женской одежде появился диагональный раскрой? Речь не о платьях целиком, речь о направлении раскроя отдельных фрагментов лифа ( рукава, составные части полочек ).

спасибо за интерес. Приятно.))

 

А диаганольный раскрой.
Можно предположить,что как такого его возникновения точно не определить.
Давайте поиграем. Добро?
Итак: мы с вами портные того времени.
возьмем год так...1750.
пойдет?
или какой BriNa,Вас устроит?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Очень бы хотелось узнать о старинных методах изготовления выкроек: какие использовались, как учитывались корсеты и степень их затягивания?


Об этом можно узнать на просторах инета и очень подробно.
не думаю,что надо все статьи печатать в теме.
если хотите,то просто выставлю ссылочки на статьи.
потом обсудим.
а если своими словами, то изначально вообще никакого кроя не было. Пользовались только геометрическими фигурами6 квадрат,прямоугольник,трапеция. В зависимости от модели,и чтобы было уобно.
конешно же это до века 15-16-го.
если взять картинки тех времен,то мы увидим заниженные проймы. Это не значит что проймы были полукруглые! нет. Ни проймы ,ни горловины не вырезались вплоть до 18 века. И понятно,обрабатывать полукруг неудобно- сыпится ткань больше.
Построение шло на женщин(в частности) методом так называемой "наколки".
Т.е. все было просто до невозможности. Помните! что и наука тогда еще была не очень развита!
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подробнее об истории выкройки можно поискать в рунете.
например(правда тут только малая часть):
http://ladies.academ.org/articles/istorich...goryntsevoi/573

 

у меня в архивах есть боле подробная история кроя.
но это очень много букоффф..(как говорит молодежь).

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А степень затягивания....можно предположить, что чем уже,тем лучше.где-то из источников помню.что талия должна была достигать 47 см,а самая большая талия была около 61 см
надо помнить,что фигура человека сильно изменилась.
Рост. талия. плечи.пропорции фигуры.
Все изменилось.
И в результате мы никогда не получим ТОЧНЫЕ копии тех времн,пошитые на современных женщин.(и мужчин в том числе).
у меня был случай.
пошила я первый французский мундир фрачного типа.
Все в норме. на человеке сидит как влитой.
принесла посоветоваться в музей к специалисту.
и....
получила выговор!
Плечи слишком прямые, а не покатые!
расстроилась помню сильно, ведь я же была права!Главное: чтобы костюмчик сидел. Меня долго потом утешали хранители музея, говоря,чтобы не обращала внимание на такие замечания,а продолжала делать свое дело.

 


в головной убор черной амазонки вы делали тоже? Если да, то расскажите технологию, пожалуйста.

Женские головные уборы не делаю.
всего не охватишь.)))
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот, вот, именно об этом я Вас и спрашивала: нет ли случайно старинной выкройки такой модели, какую показала на картинке... По видимому- нет..

я ведь не зря Вам все вот так про салоп попыталась рассказать.
дело втом,что женские модели намного проще воссоздать, чем мужские.
что Вам даст,если я нарисую такой же полукруг? ничего.
И потом. вы привели впример несколько моделей. какую именно сами хотите пошить? ведь они все РАЗНЫЕ на Ваших картинках.
и последнее.
когда человек не занимающийся реконструкцией приходит ко мне и просит воссоздать вещь,то спрашиваю его: зачем и куда ему это надо?
Поймите, не много найдется людей действительно оценивающих Вас в точной копии костюма того времени.
И последнее: вы привели картинки на конец 19 века, а это в сущности и есть современный крой,ведь если братьисторию кроя,то основы кроя с середины 19 века у женщин были таких направлений: англицкий, французский.И еще крой Мюллера.
И,если вы выбрали свое направаление,то и построение будет легким.
Тем более.что вам в постах даже источники привели.
поверьте одно: полукруг он и в 18 веке был полукругом.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот выдержки из истоии кроя:

 

"Получение выкроек деталей в течение многих веков осуществлялось муляжным методом без каких-либо расчетов, путем объемного макетирования одежды из куска ткани на фигуре человека. При всей простоте этого метода он являлся трудоемким, требующим высокой квалификации исполнителя.
С развитием производства готовой одежды потребовался новый подход к процессу кроя. В 1818 году лондонский закройщик француз Мишель изобрел первую систему кроя. При построении чертежа автор делил половину обхвата груди на равные части – по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда. Далее в каждом прямоугольнике проводились графические построения приближенных разверток деталей одежды. Предложенный метод получил название «система трети», или «Дриттель». Такой метод позволял создавать однородность покроя одежды для различных размеров. Это была первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды.
Уже в 1820-е годы появляются первые бумажные выкройки, которые выпускала фирма Mrs. Smith в Лондоне, а затем фирма Madame la Poulli во Франции. Они были редкостью, и получить их было можно только через заказчиц, выписывающих туалеты из европейских столиц. С 1850 года бумажные выкройки стали публиковаться в качестве приложения к журналу World Fashion. С 1863 года выкройки стали доступны широкому кругу желающих. Американская фирма Butterick выпускала выкройки различных фасонов, и каждый – нескольких размеров.
Усовершенствование первого метода кроя привело к созданию клеточной системы кроя. В этой системе каждый прямоугольник из трех дополнительно разбивали еще на 6 частей. Разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной, можно пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок.
В 1831 году с введением во Франции метрической системы мер была создана масштабная сантиметровая система кроя «Компейн». Приняв 48 размер за основной, можно было пропорционально увеличивать или уменьшать данные измерений фигур всех остальных размеров. Чертежи конструкций строились с помощью масштабной ленты с ценой деления 1/48 от Сг (полуобхват груди). Таким образом, цена деления была пропорциональна размеру фигуры. Но эта система не учитывала размеров других участков фигуры, например, длину до талии, глубину проймы.
Эти методы давали приемлемые результаты только для условно-типовых фигур. А для фигур с отклонениями изготовление выкроек требовало многочисленных примерок и переделок. Наибольшее распространение в дальнейшем получили координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. Эти системы не требовали сложных расчетов и предусматривали построение чертежа по отдельным точкам в прямоугольной системе координат.
В 1841 году в Париже знаменитый портной А. Лавинь основал школу кроя «Гер-Лавинь» с мастерской. Впоследствии эта фирма превратилась в знаменитую школу моды Esmod.
В 1847 он придумывает мягкую сантиметровую ленту и начинает печатать буклеты со своим уникальным методом кроя. На Международной выставке в 1849 году он демонстрирует еще одно свое изобретение – бюст-манекен.
В середине XIX века Михаэль Мюллер/Michael Müller (Германия) разработал тригонометрическую систему кроя M.Müller&Sohn, содержавшую наибольшее количество измерений, в том числе дуговых. Это была одна из самых перспективных методик того времени. С многочисленными изменениями эта система успешно применяется по сей день.
Усовершенствование перечисленных нами систем конструирования способствовало получению более точных методов создания «развертки» тела человека. Их основы стали базовой частью интеллекта современных компьютерных систем проектирования (САПР) одежды. Без сомнения, сегодня САПР является одним из важнейших инструментов конструктора."

 

 

 

Многим из нас с детства известны имена изобретателей электрической лампочки, первого паровоза или самолета. Однако, доставая из гардероба свои джинсы, мини-юбку или плащ-реглан, мы едва ли задумываемся над вопросом, кому должны быть благодарны за изобретение всего этого. Хотя ведь именно одежда, как никакое другое рукотворное «чудо», когда-то впервые кардинально изменило и до сих пор продолжает менять облик всего человечества.
В древние времена одежду не кроили, она представляла собой кусок ткани, обернутый вокруг тела: набедренные повязки египтян, драпированная одежда древних греков и римлян. Затем одежду стали сшивать из прямоугольных кусков: так выполнены римская туника, рубахи древней Руси.
Первые попытки кроить, вследствие чего появились основные типы накладной и распашной одежды, были предприняты на Востоке, но не получили дальнейшего развития. В XII–XIV веках подобные идеи были реализованы в Западной Европе. В одежде тогда проектировали 3 шва – боковые и средний шов спинки. Верхнюю часть лифа с помощью этих швов подгоняли по фигуре, нижнюю часть расширяли, вшивая от линии бедер треугольные клинья. По бокам на уровне талии делали овальные вырезы, соединяемые по краям шнуровкой.
Период готики можно считать эпохой зарождения искусства конструирования и моделирования одежды, расцвета портновского ремесла. Одежду тогда называли «порты» или «портище», а мастеров, изготавливающих одежду – портными. Формы плоских деталей, соответствующих объемам отдельных частей фигуры были заимствованы у реконструированного в то время костюма рыцаря.
Монолитную кольчугу разобрали на отдельные части – латы, соединив их шарнирами и крючками на участках движения. Так появились спинка, перед, а также рукава и штаны, которые долгое время были самостоятельными предметами одежды и носились отдельно. Линии проймы и оката рукава подкраивались овально. Соединение рукава с проймой осуществлялось шнуровкой только на верхнем участке, что не требовало подгонки по длине.
Для создания объема делались вытачки, одежду стали разрезать в поперечном направлении по линии талии. Это обеспечивало максимальное прилегание, позволяло избегать заломов и поперечных складок, которые образовывались при шнуровке цельного платья. На ткани детали кроя стали располагать с учетом растяжимости долевых и поперечных нитей.
В эпоху Возрождения преобладал сложный крой с обилием вертикальных разрезных линий, создающих прилегающий силуэт изделия. У полочки и спинки появился отрезной бочок.
В конце XVI века были изобретены отложные воротники, сначала небольшие, а затем, в XVII веке, широкие и распластанные по плечам, новым элементом одежды становится карман.
В 1672 году во Франции начало выходить первое периодическое издание Mercure galant («Галантный Меркурий») – основной источник информации о моде.
Ветер перемен
Великая Французская революция (1789–1794) явилась символом новой эпохи. Изменилась и мода. В мужской одежде постепенно вырабатываются универсальные формы, соответствующие образу жизни нового времени – рациональный английский стиль. Индивидуальность и достоинство человека подчеркивались сдержанной цветовой гаммой, изысканным кроем, безукоризненной посадкой одежды на фигуре и отточенных деталях. В Англии появились первые денди, которые сделали свой костюм предметом собственной гордости и достоинства.
В период революции женщина завоевала себе право активного участия в жизни общества, право выбора модной одежды. В 1790 году появились женские костюмы, состоящие из юбки и короткого жакета, напоминающего мужской фрак. Впоследствии они станут одним из символов женской эмансипации. С этого времени женская мода меняется чаще, чем мужская.
В XVIII веке Англия закрепляет за собой репутацию центра технического прогресса. Технический переворот произошел и в текстильной промышленности, когда были изобретены прядильная машина, механический ткацкий станок. Это позволило повысить производительность труда, снизить стоимость пряжи и тканей. Настоящую революцию в пошиве одежды произвело изобретение в 1755 году швейной машины (Чарльз Вейзенталь/Англия). Модные товары стали доступны массовому потребителю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Более подробно можно прочесть:
Характеристика методов конструирования одежды
под редакцией Александра Доценко, журнал «Технология моды» №2 за 2002 год

 

Вот еще одна выдержка :( http://theater.siteedit.ru/page194 )
"В XIII веке совершается важнейший для судеб одежды перелом: изобретается крой. К тому времени познания в геометрии позволяли строить чертежи для возведения зданий, изготовления мебели и доспехов; научились разворачивать объемы на плоскости. Это позволило кроить и шить одежды по форме человеческого тела. Именно тогда были созданы все основные виды и типы кроя, которыми пользуются и в наше время.

 

По всей Европе начинают возникать цехи портных, Появляются руководства для портных, но главные свои секреты портные хранили в строжайшей тайне. Обозначилась специализация: княжеские орнаты (торжественные одеяния) и гражданская одежда, каждодневная и для торжеств, платье для незамужних и замужних женщин."

 

...............

 


Краткая история развития формы и конструкции одежды до и после возникновения промышленного производства швейных изделий.

 


Прямым предшественником одежды были: раскраска тела, татуировка, шкуры животных, кора деревьев, листья и т.д.

 

1 период – с древних времен до 5 тыс. до.н.э. Период развития прототипов одежды. Основная функция одежды – защитная. 1 период одежды - пояс

 

2 период – с 5 тыс.до н.э. до 1 тыс. до н.э. Период когда одежду создавали из целого куска ткани путем обертывания вокруг тела или использования элементарного кроя (сханти, тога, гематий, хиток, сари)

 

Все формы древней одежды можно подразделить на 3 группы:

 

1.Нешитая ( некроеная) из 1 куска ткани тога, сари, схенти и др.

 

2.шитая (рубахи и штаны) из прямоугольных кусков ткани,

 

3.Комбенированная или подкроенная, одежда хламида, кимано, украинских и русских рубах.

 

3 период – с 9 века до н.э. до начала века характеризуется кроенная одежда и развитием партновекового ремесла. В 12 веке в Европе , в Росси к 14 веку.

 

4 период – начало 20 века и до наших дней. Период к промышленное изготовление одежды. Появление нового типа женской одежды, быстрая сменяемость моды

 

Первые системы кроя появились в начале 19 века 1818г. Француз Мишель создал систему «Грети».
1831г. «масштабная система кроя» и другие расчетно – мерочные системы
1956г. ЦНИШП разработал единую методику конструирования мужского костюма
1960-1966г. Была разработана единая методика конструирования одежды ЦНИШП
1979 – 1980г. ЦНИШП 4 тома методов конструирования мужских, женских и для девочек и мальчиков.
1980 – 1988г. Единая методика конструирования одежды стран членов ЭМКОСЭВ 8 томов.

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Женский доломан на начало 19 века моей работы:

 

Для справки:
Долома́н — род короткого платья, которое пристегивается поверх мундира. Название его происходит от турецкого «долиман» — платья с узкими рукавами и открытого спереди.

 

Сукно.лен,ручная работа 90%
post-24314-1358585127.jpgpost-24314-1358585143.jpgpost-24314-1358585188_thumb.jpg

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Vetag, большое спасибо за материал! Я интересуюсь историей моды, о фасонах и силуэтах информации довольно много, а вот о "другой стороне медали", о технологиях создания кроя, об интеллектуальной части ремесла не так уж и часто можно прочесть. Жалко упускать даже крупицы и хочется сберечь.

 

О муляжном методе как самом распространённом мне известно, а также о том, что европейские "системы кроя" довольно долго оставались "тайной" для русских портных даже в 19 веке.

 

Диагональный раскрой мне интересен с точки зрения самого факта возникновения: могу предположить, что нельзя не обратить внимание на поведение ткани в процессе изготовления, т.е. представления о необходимости соблюдать долевую-поперечную скорее всего довольно ранние. Учитываю что ткани были довольно узкие. Какой должен быть накоплен опыт мастерства чтобы сознательно воспользоваться косой раскладкой? Или "виной всему" клетка и полоска?

_ Sine ira et studia _
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
поверьте одно: полукруг он и в 18 веке был полукругом.

 

Я тоже достаточно давно интересуюсь историей костюма, есть определенные наработки и при интересе со стороны просто ими делюсь... А в приведенных моделях не полукруг- накидка вещь понятная, но там присутствует рукав! Причем он видимо моделируется на базе цельнокроеного, а кроме того еще и складки-драпировки на спинке присутствуют... Еще раз, удачи Вам.

Изменено пользователем Fishchen
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в приведенных моделях не полукруг- накидка вещь понятная, но там присутствует рукав! Причем он видимо моделируется на базе цельнокроеного, а кроме того еще и складки-драпировки на спинке присутствуют...

Не обязательно рукав на базе цельнокроенного.
Потому что картинки которые Вы привели как пример,не являются ИСТИННЫМ примером для раскроя.
в картинках от руки даются погрешности на взгляд портного. А именно: мы НЕ видим швов! на картинках.
Дан просто общий вид.
плюс то, что каждая вещь в те времена была индивидуальна.
Результ: покрой того же рукава может быть как цельнокроенным,так и втачным,но!! крой рукава - скоре всего был - простым прямоугольником.
Это надо смотреть на какой год вы берете модель. И от этого можете варьировать сам раскрой рукава,например.
И то что присутвует вообще рукав- не делает эту вещь такой сложной.
А складки - драпировки - это не более чем расклешенная вещь,которая и собирается на них. Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Vetag,! Я интересуюсь историей моды, о фасонах и силуэтах информации довольно много, а вот о "другой стороне медали", о технологиях создания кроя, об интеллектуальной части ремесла не так уж и часто можно прочесть.

 


 

BriNa, приятно встретить единомышленнтка.
Смею предположить,что интелектуальная сторона швейного дела не так людям нужна,как сами изделия.
Да и тем более,что это ремесло было и будет всегда.

 

Мне помогает вникнуть во все и мое воспитание (меня воспитывали в старинных русских традициях,где девочка должна была уметь все: и жить,и вышивать, и готовить, и дом вести, и гостей принимать).
А еще мне помогает медитации ухода в те времена.Это порой увлекательые путешествия.

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 


О муляжном методе как самом распространённом мне известно, а также о том, что европейские "системы кроя" довольно долго оставались "тайной" для русских портных даже в 19 веке.

 



Может быть.хотя не читала нигде об этом.
а напротив, русские портные ездили заграницу учиться шить.
НО!! существовала СВОЯ русская школа кроя и технологий,своя система.
И потрясающая школа.
Причем (как у же писала выше в постах) наши портные славились на всю Европу в те времена.
Это доказывают и сами изделия в музеях и запасниках.
А еще у меня есть копия книги конца 19 века первое обобщенное издание кроя и шитья в Росии.
портясающая вещь! у меня знакомый шил по этой книге себе джинсы. говрит.что удобнее брюк никогда не носил.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Смею предположить,что интелектуальная сторона швейного дела не так людям нужна,как сами изделия.

Всем без исключения, конечно, не нужна. Но тем, кто хочет глубже вникнуть в историю нет смысла ограничивать себя в знаниях :), общая картина, обрастая деталями, становится более объёмной и отчётливой.
НО!! существовала СВОЯ русская школа кроя и технологий,своя система.
И потрясающая школа.

Такая информация мне пока не попадалась. Нельзя ли подробнее где-либо прочесть?
_ Sine ira et studia _
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 


Диагональный раскрой мне интересен с точки зрения самого факта возникновения: могу предположить, что нельзя не обратить внимание на поведение ткани в процессе изготовления, т.е. представления о необходимости соблюдать долевую-поперечную скорее всего довольно ранние. Учитываю что ткани были довольно узкие. Какой должен быть накоплен опыт мастерства чтобы сознательно воспользоваться косой раскладкой? Или "виной всему" клетка и полоска?


Да,вопрос вы подняли интересный.
надо будет подумать над ним.
пока могу только порасуждать.
Итак: ткани 17-19 веков были шириной от 40 до 80 см.
на сколько дотягивал тот или иной ткацкий станок.
ткали как на мануфактурах,так и в частных домах.
Например, моя бабушка сама выращивал лен,сама его молотила, сама ткала и сама потом и шила изделия. (бабушка родилась в 1889 году.и воспитывалась в старых обычаях).Мама рассказывала,что бабушка вечером смотрела на неё,а утром она находила на стуле новое платье,и оно было в пору!
Потом,если брать клетку и полоску, то надо знать в какое время такие ткани появились.
И уже потом можно прибавить,что расцветка клетки и полоски например в росии зависела от губернии.Т.е. в каждой губернии был свой цвет и рисунок.
Теперь косая раскладка...
ну представим,что мы в те времена.
крой уже есть кое-какой, на платье идет много материала.(в зависимости от года,разумеется). И фасона. И потом...,думаю,что портные знали,что крой по косой хорошо ложится в определенных местах и частях кроя,и в то же время может сильно деформироваться.
например, когда я шила на 1870 год юбку к платью,то подклад к ней в определенных частях,(а именно на коленке) кроился по косой.
А если еще и учесть какие ткани вырабатывались на мануфактурах( история ткани и мануфактур,если интересно,материалы приведу в теме),то думаю, картинка будет уже складываться.
ну и последнее, надо решить в каком стиле мы будем направлять свои мысли.
дело в том,что был народный костюм в те времена и городской, а это разные вещи до 20 века. Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем без исключения, конечно, не нужна. Но тем, кто хочет глубже вникнуть в историю нет смысла ограничивать себя в знаниях :), общая картина, обрастая деталями, становится более объёмной и отчётливой.

 

Такая информация мне пока не попадалась. Нельзя ли подробнее где-либо прочесть?


согласна.
а поподробнее можно,но вряд ли нас с Вами пустят в Библиотеку того же ГИМа в Москве.
Я там лично видела книги по технологии обработки, конструированию женской одежды чуть ли не с 16-го века.
Потрясающие материалы.Читать и листать приходилось. Все описано подробно.
А вот на мужской костюм мы с хранителями так и не нашли ни одной книги по технологии, есть только по Крою. Но если взглянуть внимательно на рисунки в книге ,то мастеру-портному будет все ясно как собрать вещь.Именно копию такой книги мне и презентовал один из хранителей за мою работу.
Полное издание датируется 1903 годом. В неё входят все те брошурки школы кроя и шитья мужских изделий середины и конца 19 века.
Вот по-этому мне и пришлось самой восстанавливать эту технологию по подлинным вещам. Что и сделала, и щас практикую на этом.
Но! делаю открытия постоянно, потому что никогда мне еще не попадались хотя бы пара вещей в подлиннике пошитые одним мастерем.
Если не считать мануфактур,конешно же.
кстати на мануфактурах(сейчас называются фаьрики) работали швеи как и сейчас: по узлам,т.е. каждый делал свое дело: кто рукав пришивал,кто пуговицы.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...