Реконструкция исторической одежды - альбом Vetag

[Vetag]

 

Хочется попробовать сшить брюки с такой застежкой, как у вас в "реконструкторской":) Спасибо за тему.

вы имеете в виду с клапаном?

[Vetag]

Кстати о конструкции рукавов .
Эта же конструкцию мы уже рассматривали в этой теме на примере в посте 83 (5-я страница)"Описание пошива матросской блузы за 1915 год. Журнал из коллекции Бурлаковой Фроси".( http://club.season.ru/index.php?showtopic=30023&st=80 )

Изменено 1 марта, 2012 пользователем Vetag

[Vetag]

В соврменной одежде крой сильно отличается.
Стал более высокий окат рукава,и ..появился боковой шов.
А тот напуск на поднятие руки теперь закладывается в верхнюю часть бокового шва.
И отличается ВТО изделий.
Да и само телосложение человека изменилось.
так что..ни что не стоит на месте-:)))

[camille]

Vetag, благодарю за подробный рассказ, да еще с картинками музейных экземпляров!
Я так поняла, что в 30е сохранились еще в крое те же принципы кроя и шитья, что и позапрошлом веке.
С большим интересом порассматривала ваши фото исторических мундиров. Рассказ про подвижных мужчин меня впечатлил:)!
Фигуры, действительно, очень изменились. Теперь думаю, мне, например, (имею очень высокий рост и прямые плечи), не возможно шить по старым журналам, даже с корректировкой.

 

Да, я имела ввиду именно эти брюки с клапаном. Меня убедила внутренняя застежка на пуговицы.

Изменено 2 марта, 2012 пользователем camille

[Vetag]

camille, шить все всегда возможно! поверьте!
просто посадить на Вашу фигуру и все.

 

Свой первый длинополый мундир я принесла в запасники музея,чтобы хранители увидели,что действительно занимаюсь этим всерьез,а не просто так пылю им глаза.
И в тот момент там присутсоввала одна дама из москино. Ей все понравилось в моем мундире,но! она мне сделала замечание:
- плечи слишком прямые! на мундире!
Я попыталась объяснить.что мундир собран по человеку и что на нем сидит великолепно.Но эта дама ничего и слушать не хотела.Типа: так не было и все! а то что фигур аза 200 лет изменилась,она в расчет не брала,к сожалению.
Естественно,что меня её мнение сильно расстроило .
Меня тогда поддержал хранитель мужского платья,сказав,что все-равно лучше копии он не видел.
Правда, в последствии, эта дама предложила мне работать уних в мастерских кино старшим мастером по швейному цеху,но я отказалась.

 

Так что, camille , если фигура наша сейчас не соответствует той форме,то это не значит,что надо опускать руки.
пробуйте, а мы все поможем Вам!

[Бурлакова Фрося]

.
...Итак, о листочке и о шве "восьмёрка".
(Света, вы не сердитесь, что будет мой такой подробный рассказ - в вашей теме?:))

 

1.Стачиваем швы листочки, оставляя припуск 1,5 см. Ткань - плотный лён с выработкой.

 

 

2.Срезаем уголок у припуска. Срезаем нижний припуск ступенькой. Выворачиваем, выправляем и приутюживаем.

 

 

 

 

3.ИДЕЯ
Рассматриваем листочку с ребра.
Для пришивания мы будем использовать только нижнюю часть листочки.
Конкретно - ребро бокового шва, образованное сгибом в шов нижней листочки. Показываю отвёрткой, где будет проходить шов.

 

 

 

4.Притачиваем листочку, надрезаем, надсекаем уголки, выворачиваем, замётываем... это как обычно (почти:))

 

 

 

Обратите внимание, какой большой толщиной обладает листочка по краю, а ведь это у меня не драп, а лён! Прошив такой толщины на машинке по любому огрубит этот узел.
На последней фоте показано, как я держу работу.

 

5.Пришиваем листочку швом "восьмёрка". Здесь один из вариантов этого шва (название моё) - притачной.
По сути дела это крошечные (ок. 1,5 мм) стежки ручной строчки ("за иголку"), которые исполняются попеременно то в ребро шва нижней листочки, то в полосатую ткань условного верха.

 

а) стежок "за иголку" в нижнее ребро шва листочки. Иглу проводим внутри листочки, вдоль ребра, между нижним слоем и его припуском.

 

 

б) стежок "за иголку" в ткань верха - и повторяем от а)

 

 

 

6.Взглянем, как получается с ребра.
Затягиваем нитку в шов сильно, притягивая листочку и ткань верха друг к другу.
Шов абсолютно потайной. Можно использовать крепкие, суровые нитки - для большей крепости узла. Их не будет видно.
Можно поставить закрепки с изнанки (не показываю) за нижнюю листочку в начале и конце шва.
Сверху - полная чистота работы. Листочка очень красиво и естественно лежит поверх ткани верха.

 

 

 

===================
Примерно так:) Последние 3 фоты - это готовая листочка. Оп-ля! - и никакого видимого шва:)
Ф.

[Бурлакова Фрося]

.
Показываю платьице, где фигурные листочки пришиты к верху швом "восьмёрка" (см. выше).

 

Ткань платья - бязь.
Ткань листочек - грация. Очень плотный хлопок с атласной выработкой.

 

 

 

[Vetag]

Спасибо большое,Фрося!(как Вам удалось сфоткать обе руки?)Замечательная работа!и идею на легкие платья слямзила к себе в загашничек.-:)))
Таким способом зашиваю чехлы на диванные подушки.
Кстати, в старинных суконных изделиях некотрые швы,и такие как закрепка листочек,нашивание отделочной тесьмы, вообще делались с изнаночной стороны.Т.е. нитки захватывали верх изделия с изнанки и только нижнюю часть листочки.
Но самый распространенный шов в старину,это конечно же - в точку.
Это на новых вещах эти точки видны,а вот на ношенных - уже сам вид пропадает.Сукно как-бы затирает сами точки от нитей.

 

Забыла спросить: Фрося,а Вы работаете с наперстком?
=====================================

 

От Т.В. С согласия автора, из этой темы выделена ветка в отдельную c названием - Роль наперстка в технике шитья - варианты. Делимся опытом - как удобнее вам :)

[Vetag]

И немного танцев...

 

...

Изменено 3 марта, 2012 пользователем Vetag

[Vetag]

http://s56.radikal.ru/i154/1203/65/d5243e5e4ea7.jpg

 

http://i007.radikal.ru/1203/62/4b5c7e2c03da.jpg

[Vetag]

"Кухня" французскго мундира на 9-ый легкий пехотный полк Наполеона.
Рекоснтуркция.ручняа работа 80%.
Сукно.лен.

Изменено 3 января, 2014 пользователем Vetag

[Vetag]

Кстати на конечной фотографии еще и шинель образца пальто "редингот" тоже моя работа.

 

Фото 2007 года.

Изменено 26 октября, 2013 пользователем Vetag

[Vetag]

Ну что это мы все про французов да про французов...
давайте рассмотрим и русский офицерский мундир на 1805 год.
ладушки?
если кому интересно потом еще и на генеральский посмотрим,лады?

 

Итак: русский офицерский мундир этот шился для выступления на стилизованных балах.
Ручняа работа 90%

Изменено 11 августа, 2013 пользователем Vetag

[Vetag]

Итак: генеральсикй русский мундир на 1812 год.
Фоткала с мобильного.
Шитье делалось вручную на заказ(не мое!!)

 

А самого генерала смотрите выше по теме.
Этот мундир неудачный из-за ткани: очень тонкая.
Пришлось делать второй мундир .
В нем генерал на лошади уже в 2011 году на Бородино.

 

Фото мундира 2006 года.

Изменено 26 октября, 2013 пользователем Vetag

[Vetag]

Сюртук русский на начало 19 в.

 

Подлинник на 1815 г:

 

И немного истории (ист.: http://www.costumehistory.ru/view_post.php?id=168 ):

 

До 1810 года носили преимущественно фрак, затем постепенно его место начал занимать сюртук. Но только в сороковых годах фрак окончательно исчез из ежедневного обихода, сохранив за собой до настоящего времени роль парадной одежды.

 

Одновременно с длинным сюртуком, образовавшимся из редингота, в двадцатых годах носили вошедший в употребление еще в конце XVIII века сюртук с высоким стоячим воротником и шнурами на груди по венгерскому образцу. Мода на него появилась и в течение последующих десятилетий и даже в последнее время. Особенно часто украшались такими шнурами меховые короткие пальто (бекеши). Их носили очень многие в 1837 году. Шились они в талию и плотно облегали фигуру, у них были очень узкие рукава; от пояса они расходились вниз юбкой в складку. Воротник шалью был настолько широк, что облегал плечи; делался он из дорогого меха. Мехом же обшивались и обшлага и даже полы и подол. На груди от шитого шалью воротника до талии шли четыре ряду шнуров.

 

Временами появлялись самые разнообразные сюртуки, как, например, появившийся в конце второго десятилетия однобортный английский сюртук из «русского» зеленого сукна. Сюртук этот отличался зеленым бархатным воротником и очень длинными полами. В это же время был в ходу сюртук из синего сукна, также с очень длинными полами, но двубортный. В 1825 году появился очень короткополый сюртук с узким воротником и маленькими лацканами. Он делался однобортным; особенностью его были боковые карманы и слегка расходящиеся спереди полы.

 

В 1826 году парижане и вслед за ними венцы стали носить сюртуки, плотно облагавшие талию, причем грудь должна была сильно выдаваться вперед, а бедра резко обрисовываться. В это же время появились двубортные сюртуки из темного сукна. Закругленные их полы гладко пришивались к поясному шву и образовывали юбку с расходящимися складками.

 

Вскоре сюртуки стали шиться более узкими и элегантными, благодаря чему исчезла необходимость сильно подбивать их ватой. После 1845 года некоторые сюртуки стали шить с исключительно длинной талией.
....................

 

 

Сюртук со спины на заказчике.
(все обмундирование,включая фуражку и попону на лошади, моей работы)

Изменено 6 июня, 2015 пользователем Vetag

[Vetag]

В постах 284 и 284
картинки пошива мундира на легкую пехоту французской армии Наполеона.
мундиров пошила уйму,а вот выставляю фото этого же полка,НО!! карман на спинке сделан по-другому!
Он НЕ накладной клапан,а ...................
линия кармана отделана выпушкой(кантом по-нашему).
т.е. технология такая:
- сначала прорезана насквозь линия кармана.
затем
- сделан выпушка по этой линии
и потом
- зашита сама дыра по периметру с изнаночной стороны за выпушку.
Выходит,что выпушка(кант) как бы из ниоткуда а в самом изделии.

 

Пы.Сы. все варианты обработки карманов на мундирах исторически достоверны!

 

фото сделаны 2006-2007 году.

Изменено 26 октября, 2013 пользователем Vetag

[Бурлакова Фрося]

Обработка горловины у женских рубах.
Обтачка или рулик.(см. мою рубаху и фото родной с жабо выше)
третьего не дано.
Вопрос о том: видно это или нет.

Возвращаясь к этой дискуссии.
Взгляните, Света, на использование клинчиков, чтобы обработать кривую вогнутую линию простым подгибом, без обтачек и руликов.
http://club.season.ru/index.php?s=&sho...st&p=566009
Само изделие на предыдущей страничке:)

 

Технология имеется в книге 1923 года - значит, она была и раньше.

 

По-моему, для шнурочка в горловину рубахи/платья - идеальный вариант.
Кстати, на картинах исторические женские платья со шнурочком в горловине часто выглядят именно так. Подгиб там с краю, а не шов обтачки.

[Бурлакова Фрося]

.
Взглянем на картины Боровиковского .
На мой взгляд, ни один из этих вырезов НЕ обработан ни обтачкой, ни руликом.
А именно, обработано простым подгибом.
Никакого шва (обтачка, рулик) в сгибе не чувствуется.

 

 

[Vetag]

Согласна,Фрося.
Каждая белошвейка делала по-своему.

 

Боннет французский на Польских улан.
материал заказчика
сукно шнур лен
ручная работа 80%

 

МК по выпушке на банетках (колпаках,фуражирках)можно посмотреть ТУТ

 

Изменено 12 февраля, 2014 пользователем Vetag

[Vetag]

А это подлинные банеты:

[Aйсберг]

Добрый вечер.
Вопрос по фуражным шапкам. Лен устанавливаемый внутрь шапки, не пропитывается ПВА для придания жесткости.

[Vetag]

Добрый вечер.
Вопрос по фуражным шапкам. Лен устанавливаемый внутрь шапки, не пропитывается ПВА для придания жесткости.

НЕТ.
200 лет назад вообще не было ПВА.
Я занимаюсь ТОЧНЫМ восстановлением исторической одежды по СТАРЫМ технологиям, т..е . по подлинным вещам.

 

Фуражка держит форому за счет СТЕЖКИ.
Об этом подробно было написано в постах о фуражке.

[TaFi]

Vetag. позвольте выразить вам восхищение. И не только мастерством ваших работ, но и готовностью делиться своими знаниями. Сведения неоценимы. Только что нашла этот форум и эту тему. Здорово, просто здорово. Прочитала все страницы на одном дыхании.

[Vetag]

TaFi, спасибо.
Мой принцип - чем больше отдашь, тем больше придет к тебе.)))

[Vetag]

Ранее я уже выставляла вид своих работ изнутри (пост 17 http://club.season.ru/index.php?showtopic=30023 )
а сейчас посмотрим с вами ПОДЛИННИКИ.
Добро?

Изменено 22 марта, 2012 пользователем Vetag