Реконструкция исторической одежды - альбом Vetag

[Vetag]

ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННОГО ОБМУНДИРОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ
ист: http://history.milportal.ru/2011/08/gimnastyorka/
Печейкин Александр Валерьевич — ведущий научный сотрудник Центрального пограничного музея, кандидат исторических наук (E-mail: woka345@mail.ru)

 

Гимнастёрка

 

Утверждается, что название «гимнастёрка» было внедрено в официальный оборот только в марте 1942 года по личному распоряжению главного интенданта Красной армии генерал-майора интендантской службы П.И. Драчёва1. До этого решения в официальной документации применялся термин «рубаха», а ещё раньше — «гимнастическая рубаха».

 

На сегодняшний день ни один исследователь не назовёт с определённостью дату, которую можно считать точкой отсчёта существования гимнастёрки как предмета воинского обмундирования. Большинство авторов сходятся во мнении, что гимнастическая рубаха была введена в конце 50 — начале 60-х годов XIX века для гимнастических упражнений и хозяйственных работ. Однако конкретный приказ о её учреждении пока не обнаружен. Видимо, причина в том, что гимнастическая рубаха на деле представляла собой солдатскую нательную рубаху, а она, в свою очередь, видоизменённую крестьянскую исподнюю одежду. Вне строя, в местах расквартирования солдаты носили нижнюю рубаху без мундира с надетой (накинутой) на неё шинелью, с фуражкой на голове. В боевых условиях в местах с жарким климатом нательная рубаха становилась «строевой одеждой». Начальство смотрело на подобные вольности сквозь пальцы. На знаменитой акварели М.Ю. Лермонтова и Г.Г. Гагарина, запечатлевшей эпизод сражения при реке Валерик на Кавказе, русские солдаты изображены в белых холщовых рубахах, белых полотняных штанах и с белыми чехлами на бескозырках.

 

Достоверно известно, что 7 мая 1856 года приказом по военно-учебным заведениям воспитанникам было предписано «летом, в знойное время» носить «белые полотняные матросские рубашки» без погон. Сам же термин «гимнастическая рубаха» впервые встречается в приказе военного министра от 18 июня 1860 года, которым для генералов и офицеров вводился белый полотняный китель по образцу уже существовавшего в кавалерии. В приказе упоминается, что офицеры пехоты должны носить эти кители «на службе только в тех случаях, когда нижние чины надевают установленные для гимнастических упражнений рубашки».

 

Гимнастическая рубаха имела простой и функциональный покрой, как и большинство народных изобретений: кусок полотна перегибался пополам и сшивался по бокам, затем вырезалась горловина, оформлявшаяся невысоким стоячим воротником и неглубокой застежкой спереди с крючками или пуговицами. К «стану» пришивались рукава без обшлагов. Срок службы определялся одним годом.
(выделено куратором этой темы)

 

далее текст см. по ссылке выше...

 

Гимнастерка

 

прошу прощения за качество выкройки.
1.- она снята с подлинника.
2. ей уже 20 лет.(и она повидала немало перепитИй в моей жизни...)))как еще сохранилось все - понятия не имею-:))а ведь хотела все это выбросить...)))

 

да, смотрите внимательно на клапанах кармана написано КАК надо их раскраивать+учитывайте рубчик на ткани.На карманах и основе рубчик на ткани должен идти в одну сторону(помню,потому что на одной гимнатерке нечаянно именно на этом ошиблась.)
Да, на полочке в углу должна быть вставочка,т.к. видимо при раскрое подлинника ткани по ширине не хватало).

 

Основу гимнастерки см. дальше по постам.

Изменено 27 апреля, 2013 пользователем Vetag

[Русса]

Светочка, спасибо преогромное!!!

[Vetag]

Наткнулась в инете на реконструкцию гимнастерки,показанную во всех ракурсах тут
К сожалению фото не увеличиваются отдельно...(

[Vetag]

Вот еще один подлинник из магазинов на просторах инета:
http://www.zemlyanka-v.ru/shop/ussr/unifor...-obr-1941-goda/
Гимнастерка рядового состава РККА, упрощенный пошив военных лет

 

СССР, 1942-43 гг. Оригинальная гимнастерка упрощенного выпуска военных лет в практически неношеном коллекционном состоянии. Пошита из ткани горохового цвета, пуговицы на рукавах не предусмотрены. Байковые петлицы обр. 1941 года поставлены нами. На внутренней стороне гимнастерки имеется плохо читаемый штамп производителя. Гимнастерки упрощенного пошива военных лет в продаже встречаются крайне редко. Гарантированный оригинал.

 

Пы.Сы. на самой странице по ссылке изображения увеличиваются во много раз!

[Vetag]

НАШЛА!!

 

Для построения чертежа гимнастерки даны следующие мерки:
длина гимнастерки............... 82 см
полуокружность груди...... 48 »
длина рукава.......... 61 »
воротника......... 41 »

Чертим прямоугольник АБВГ (рис. 113, а), длина которого равна длине гимнастерки, то есть 82 см, а ширина — полуокружности груди плюс 10 см, то есть 48+ 10 = 58 см.
Спинка. От точки Б вниз откладываем глубину проймы, равную 1/3полуокружности груди плюс 8 см, то есть 48:3 + 8 = 24 см.
Из точки 24 влево проводим горизонтальную прямую, на которой откладываем половину ширины спинки, равную 1/3 полуокружности груди плюс 6 см, то есть 48:3 + 6 = 22 см.

 

От точки 22 влево откладываем ширину проймы, равную 1/4 полуокружности груди плюс 1 см, то есть 48:4+1 = 13 см. Из точек 22 и 13 восстанавливаем перпендикуляры, определяющие ширину проймы, и обозначим точками 22 и 13. От точки Б вниз откладываем длину талии, снятую с фигуры или равную 0,2 высоты роста плюс 8 см, что при среднем росте 170 см составит 170X0,2 + 8 = 42 см. От точки Б влево откладываем ширину ростка, равную 1/3 полуокружности шеи плюс 0,5 см, то есть для 48-го размера 19,5:3 + 0,5 = 7 см.
От точки 7 вверх откладываем высоту ростка, равную 1/8 его ширины, то есть 7: 3=2,3 см, или округленно 2 см. Контур ростка вычерчиваем от руки, как показано на рис. 113, а. Скос плеча спинки равен 1/16 полуокружности груди, то есть 48: 16 = 3 см, однако эта величина не является постоянной и зависит от формы плеч. Перед. От точки А вправо откладываем ширину горловины, равную ширине ростка плюс 2 см, то есть 7 + 2 = 9 см, а вниз —глубину горловины, равную ширине ростка плюс 1 см, то есть 7 + 1 = 8 см. Контур горловины вычерчиваем от руки, как показано на рис. 113, а. Плечо спинки должно быть длиннее плеча переда на 1 — 1,5 см для свободного облегания лопаток. Линия бокового шва. От точки 22 влево откладываем 1/3 ширины проймы, то есть 13:3 = 4,33 см, или округленно 4—4,5 см. Из полученной точки опускаем перпендикуляр на линию ГВ. Бока спинки и переда раскашиваем на 3 см. Нижняя и верхняя планки показаны на рис. 113, б и в. Нижняя планка (рис. 113, б) имеет длину 25 — 30 см и ширину 4 см, а верхняя (рис. 113, в) — длину 30 см и ширину 9 см. Рукав. Длина рукава равна 0,3 роста плюс 10 см, то есть в вашем примере 170X0,3+ 10 = 61 см, а ширина— 1/3 полуокружности груди плюс 8 см, то есть 48 : 3 + 8 = 24 см. Высота оката равна 1/3 полуокружности груди, то есть 48: 3 = 16 см.
Чертим прямоугольник А'Б'В'Г' (рис. 113, г), длина которого равна длине рукава без манжеты, то есть 52 см, а ширина ширине рукава, то есть 24 см.
От точки А' вниз откладываем высоту оката, равную 1/3 - полуокружности груди, то есть 16 см, и из полученной точки вправо проводим горизонтальную прямую, на которой откладываем ширину проймы, равную 13 см.
Из точки 13 восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с линией А'Б' и от полученной точки влево откладываем 2,5 см (высшая точка оката).
От точки 16 вверх откладываем 4 см (точка надсечки). Точку 4 соединяем с точкой 2,5 прямой, которую делим пополам, и от полученной точки под прямым углом откладываем 1,5 см (стрелка выпуклости).От точки Б' вниз откладываем 1/3 высоты оката плюс 0,7 см, то есть 16:3 + 0,7 = 6 см.
От точки 6 влево откладываем 2 см (высшая точка локтевого шва). Ширина переката шва равна 4 см (постоянная величина).
От точки 13 вверх откладываем 1,5 — 2 см и вычерчиваем от руки контур оката через точки 4; 1,5; 2,5; 1; 6; 2; 2 и 4.
Отрезок 4 — Г' делим пополам минус 4,5 см и из полученной точки проводим горизонтальную линию локтя.
Ширина рукава внизу равна ширине исходного прямоугольника минус 3,5 см, то есть
24 — 3,5 = 20,5 см. Воротник гимнастерки (рис. 113, д) — ровный, стоячий, длина его равна 45 см, а ширина 5 см.
Манжета (рис. 113, е) имеет длину 27 см, а ширину — 9 см. С построением чертежа гимнастерки во многом сходно построение чертежа мужской пижамы (рис. 113, ж и з). Для построения чертежа пижамы нужны мерки длины изделия, полуокружности груди и длины рукава. Приведенный на рис.113 ж. чертеж пижамы построен для 48-го размера. Здесь длина изделия равна 78 см, а длина рукава — 61 см. Чертеж дан с припусками на швы и построен по приведенному ниже расчету. Ширина исходного прямоугольника равна полуокружности груди плюс 8 см, то есть 48 + 8 = 56 см. Ширина ростка равна 1/3 полуокружности шеи плюс 1,5 см, то есть 19,5:3+ 1,5 = 8 см.

 

Высота ростка равна 1/4 ширины ростка, то есть 8:4 = 2 см.
Глубина проймы равна 1/3 полуокружности груди плюс 8 см, то есть 48:3 + 8 = 24 см. Ширина спинки равна 1/3 полуокружности груди плюс 6 см, то есть 48 : 3 + 6 = 22 см.
Ширина проймы равна 1/4 полуокружности груди плюс 1 см, то есть 48:4 + 1 = 13 сл. Скос плеча спинки равен 4 см, а скос плеча переда — 3 см. Линия бокового шва проходит от точки 22 на расстоянии, равном 1/4 ширины проймы, то есть на расстоянии 3 см. Место расположения кармана по высоте от линии талии вниз равно 1/6 полуокружности груди плюс 1 см, то есть 48:6 + 1 = 9 см. Остальной расчет для построения чертежа пижамы такой же, как и для построения чертежа гимнастерки. Чертеж рукава пижамы приведен на рис. 113, з. Здесь ширина прямоугольника равна 1/3 полуокружности груди плюс 8 см, то есть 48:3 + 8 = 24 см. Высота оката равна 1/3 полуокружности груди, то есть 48:3 = 16 см. Ширина проймы рукава равна 1/4 полуокружности груди плюс 1 см, то есть 48:4 + 1 = 13 см. Высшая точка локтевого шва находится от точки Б на расстоянии, равном 1/3 высоты оката плюс 0,7 см, то есть 16:3 + 0,7 = 6 см. Ширина рукава внизу равна 1/3 полуокружности груди плюс 1 см, то есть 48 : 3 + 1 = 17 см.

 

ист:
http://www.kris-stil.ru/635-vykroyka-muzhs...a-muzhchin.html

 

Вот еще один вид кроя гимнастерки,правда он дан на первую мировую войну, но все-таки...
Источник

Изменено 17 октября, 2013 пользователем Vetag

[Vetag]

ВНИМАНИЕ!

 

ВСЮ информацию по гимнастеркам и галифе из этой темы, собранную воедино+с дополнениями , можно посмотреть в моем БЛОГЕ тут
-------------------------
Книга - памятка по крою и пошиву гимнастерки,юбки и галифе(шаровар) РККА
http://chughist.at.ua/photo/vykrojki_po_forme/27-1-0-0-2

 

от туда:

 

Всю книгу можно посмотреть у меня в БЛОГЕ.(ссылка выше)

Изменено 24 ноября, 2013 пользователем Vetag

[Олегович]

Ну, а теперь посмотрим документально на этот же русский мундир на 1812 год, для того,чтобы Вы увидели, как картинка превращается в изделие...

Светлана, добрый день! Вот давно хотел спросить откуда эта картинка? Смущают прорезная шифровка на погонах и выпушка в шве-складке фалд, а не рудимент клапана(как на музейном гвардейских егерей).

[Vetag]

Светлана, добрый день! Вот давно хотел спросить откуда эта картинка? Смущают прорезная шифровка на погонах и выпушка в шве-складке фалд, а не рудимент клапана(как на музейном гвардейских егерей).

Картинку мне предоставил хозяин будущего мундира-Денис Мишанин.
Так что все вопросы к нему,ладушки?
мне он просто принес картинку и сказал: хочу такой же мундир.
Что моя персона и сваяла.))

[Олегович]

Картинку мне предоставил хозяин будущего мундира-Денис Мишанин.
Так что все вопросы к нему,ладушки?
мне он просто принес картинку и сказал: хочу такой же мундир.
Что моя персона и сваяла.))

Спасибо. Конечно задам вопросы)))

[Vetag]

В одном из очередных споров-разговров на просторах инета поднялся спор о кустарном потняжном ремесле.
Чтобы ни у кого больше не возникало дополнительных споров на эту тему,термин "кустарное" который не раз употреблялся как в моих личных постах,так и в документах цитируемых в данной теме, предлагаю немного заглянуть в историю и уточнить :что же такое-разЭдакое это кустароное произвоство и с чем его едят.
ладушки?

 

Итак:

 

"В России мануфактура возникла во второй половине XVII - первой половине XIX веков. Характерной особенностью русской мануфактуры было то, что она развивалась в условиях господства феодально-крепостнических отношений. Первые мануфактуры возникли в отраслях промышленности, продукция которых имела широкий сбыт на внутренних и внешних рынках (солеварение, винокурение, производство юфти и др.).
В XVII веке при содействии правительства мануфактуры были созданы главным образом в металлургии.
Вторая половина XVIII - первая треть XIX веков характеризовались увеличением числа капиталистических мануфактур, главным образом в лёгкой промышленности, ростом количества занятых. Удельный вес вольнонаёмных работников увеличился (в процентном отношении) в 1767 до 39,2, в 1804 до 47,9 и в 1825 до 54,4. К этому же периоду относится начало кризиса мануфактур, основанных на принудительном труде.
Однако крепостное хозяйство с его натурально-потребительским характером и слабой степенью развития общественного разделения труда не могло стать достаточно широким рынком массового потребления для возникающей мануфактуры. Но все же петровские мануфактуры в значительной степени работали и на широкий рынок, вырабатывая сукно, полотно, гвозди, посуду и пр. Эта сторона мануфактуры в России получила даже большее развитие, чем в Западной Европе, ввиду неразвитости ремесла и более раннего возникновения широких рыночных связей и обширного рынка.
Мануфактура – крупное капиталистическое предприятие. Но поскольку ее базой являлось ремесло, мануфактура не имела решающих преимуществ перед мелким производством. Характерным для мануфактурного периода является тесное переплетение крупного производства и домашней работы кустаря, являвшегося формально самостоятельным.
Мануфактуры начала ХVШ века хотя и работали в преобладающей степени ручным трудом и с примитивным техническим оборудованием, но все же с разделением труда внутри мастерских, иногда довольно крупных по своим размерам. В некоторых отраслях техническое оборудование мануфактур (например, ткацких) было таково, что оно легко вмещалось в обыкновенную крестьянскую избу, почему такая “мануфактура” превращалась в работу крестьян на дому и на их станах или в небольших отдельных светелках, но все же с применением разделения труда. В ряде таких отраслей, как суконное, полотняное, шелкоткацкое весь процесс развивался между централизованной мануфактурой (тканье) и кустарной избой (уток, пряжа, суровье).
мануфактура возникала как в ее начальной форме – простой кооперации, так и в виде гетерогенной и органической мануфактуры. И именно последняя форма мануфактуры издавна получила в России название “кустарной промышленности”. Народники, исходя из исторической связанности ее с крестьянской домашней промышленностью и ремеслом и, не считаясь с историческими процессами превращения кустарной промышленности в товарное производство, рассматривали ее как “народное производство”, антитезу капитализма. В действительности, уже с XVIII века вместе с возникновением и развитием товарного обращения, эти формы мелкой домашней промышленности если и не полностью изживают себя, то все более отрываются от патриархального земледелия, постепенно превращаясь еще в период крепостного хозяйства в органическую часть мануфактуры. Поэтому, “кустарную” промышленность следует понимать как одну из исторических форм мануфактуры, в начальной ли ее форме простой кооперации мелкого товаропроизводителя или в виде гетерогенной и органической мануфактуры.
Пожалуй, наиболее простой формой организации “крупной” промышленности было устройство казенных промышленных предприятий. Военные нужды, создание флота, переустройство армии, строительство городов требовали быстрых мер по усилению промышленного производства. Однако довольно скоро пришлось отказаться от такой организации промышленности, по-видимому, из-за трудности управления предприятиями, работающими не на государственный, а на частный рынок. В руках государства остались главным образом предприятия, обслуживающие нужды государства – оружейные, металлургические, пушечные, горные, пороховые и некоторые другие. Постепенно значительная часть предприятий, работавших на широкий, частный рынок, в особенности легкой промышленности, передается на определенных условиях пользования частным лицам.
Ряд типов мануфактур и отраслей мануфактурного производства был основан на применении подневольного труда, который оставался преобладающим в вотчинной мануфактуре и, в значительной мере, казённых мануфактур. Близки были к ним и частные предприятия, использовавшие труд приписных крестьян. Небольшие вотчинные мануфактуры зачастую были продолжением традиций вотчинного ремесла в новых условиях.
В 17-19 в. Российская промышленность существовала в двух взаимодополняющих формах. Одна из них – мануфактурное производство, а второе – ремесленное и мелкое крестьянское производство (кустарничество). Подчас они жестоко конкурировали друг с другом, однако мощные предприятия никогда не возникли бы, если бы не было возможности использовать умение и навыки сельских рабочих и ремесленников.
При Павле 1 Мануфактур –коллегия должна была содействовать распространению кустарной и индустриальной форм. Она же приняла меры к введению в действие на фабриках машин, привезенных из Англии. В феврале 1801 года появился указ, запрещавшим русским фабрикантам и мастерам ставить на производственные по зарубежным технологиям изделия иностранные клейма и товарные знаки. При правлении Павла количество фабрик увеличилось на 20%...
Массовый пошив одежды начался в России в середине XIX века, когда за рубежом было налажено производство швейных машин, которые привозили из Европы, а в начале XX века немецкая компания «Зингер» открыла в г. Подольске мастерскую по сборке этих аппаратов…

 

Источники публикаций:
Анисимов Е.В. Россия без Петра: 1725-1740. - СПб.: Лениздат, 1994. - 496 с.
Иванов П.И. История управления мануфактурной промышленности в России // Журнал Министерства Внутренних Дел. - 1844. - № 1, 2.
Сахаров А.Н., Милов Л.В., Зырянов П.Н., Боханов А.Н. История России с начала XVIII до конца XIX века. – М.: Изд-во “АСТ”, 2001. - 544 с.
Тарновский К.Н. Мелкая промышленность России в конце XIX - начале XX в. - М.: Наука, 1995.
Туган-Барановский М.И. Основы политической экономии. - М.: РОССПЭН, 1998. – 664 с.
Черкасов П., Чернышевский Д.В. История императорской России. От Петра Великого до Николая ІІ. - М.: Междунар. отношения, 1994. - 448 с.
Шмурло Е. История России (862-1917)гг.- М.: Аграф, 1997.- 736 с.

 

...............................................................

 

Это ,разумеется, в кратце.
Весь текст другим цветом выделен мною для лучшего усвоения материала.

 

с уважением,
Светлана.

Изменено 15 июня, 2013 пользователем Vetag

[Vetag]

ко мне пришел вопрос:
-Костюм (одежда) Пушкина А.С. в 1830 году?

 

Ответ на этот вопрос с легкостью можно прочесть...в романе Пушкина "Евгений Онегин".

 

Читаем,например тут

"Пушкинский роман в стихах и мода... Мода преходяща, а пушкинский роман вечен. Но мода существовала всегда, а значит, и во времена Пушкина. Пушкинский роман отразил и моду своего времени.
Мы лишь приблизительно понимаем значение слов боа, боливар, сюртук или шлафор. А между тем, как пишет один из знатоков истории русского быта, «костюм во все времена – одно из важнейших средств характеристики литературных персонажей..."

 

Или тут
"Мужской костюм пушкинского времени приобрел по сравнению с XVIII столетием большую строгость и мужественность. Мужскую моду на протяжении XIX века диктовала преимущественно Англия. До сих пор считается, что Лондон для мужской моды является тем же, что Париж для женской.
Любой светский мужчина того времени носил фрак. В начале XIX века фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры: тонкая талия, широкие плечи, маленькие руки и ноги при высоком росте. Другой распространенной одеждой был сюртук (в переводе с французского – «поверх всего»).

 

Пушкин, приведя перечень модных деталей мужского туалета в «Евгении Онегине», отметил их иностранное происхождение:
Самым распространенным головным убором пушкинского времени был цилиндр. Он появился в XVIII веке и позже не раз менял цвет и форму. Во второй четверти XIX столетия в моду вошла широкополая шляпа – боливар, названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара. Такая шляпа означала не просто головной убор, она указывала на либеральные общественные настроения ее владельца. Судя по портретам, сам Пушкин носил шляпу а la Bolivar.
Дополняли мужской костюм перчатки, трость и часы. Перчатки, правда, чаще носили в руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя, снимая их. Ситуаций, когда это требовалось, было множество. В перчатках особенно ценились хороший покрой и качественный материал.
Самой модной вещью XVIII – начала XIX века была трость. Трости делали из гибкого дерева, что не давало возможности на них опираться. Их носили в руках или под мышкой исключительно для щегольства.
Часы носили на цепочке. Для них в жилете был даже предусмотрен специальный карман. Пушкинский герой носил часы знаменитого парижского механика Брегета (вернее, Бреге), отзванивавшие время без открывания крышки циферблата.
Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с камнями (вспомним пушкинский перстень с восьмигранным сердоликом).
Обязательной принадлежностью дворянина был и лорнет – своеобразные очки на ручке. Двойной складывающийся лорнет также носили на шнурке или цепочке на шее. Когда разглядывать было нечего, лорнет прятали в карман.
XIX век отличался особым разнообразием верхних мужских одежд. В первой трети XIX столетия мужчины надели каррики – пальто, имевшие множество (порой до 15) воротников. Они рядами спускались чуть ли не до пояса. Верхней одеждой также был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. В 30-е годы прошлого века в моду вошел макинтош – пальто из водонепроницаемой ткани, которую изобрел шотландский химик Чарлз Макинтош. Студеными зимами в России традиционно носили меховые шубы, веками не выходившие из моды

 

Или тут :
"...О костюме пушкинского времени можно судить по картине его современника художника Чернецова "Парад на Царицынском лугу в Санкт-Петербурге в 1831 году". На ней изображены знаменитые русские писатели - Крылов, Пушкин, Жуковский, Гнедич. Все они в длинных панталонах, с цилиндрами на головах, у всех, кроме Гнедича, бакенбарды. Но костюмы на писателях разные: Пушкин - во фраке, на Жуковском - сюртук, Крылов одет в бекешу, а Гнедич - в шинель с пелериной.

 

В 30-е годы в европейском искусстве и литературе получил широкое распространение новый художественный стиль - романтизм. Самым известным его представителем был лорд Байрон. Под влиянием романтических настроений изменилась манера ношения одежды: нарочито расстегнутый воротник рубашки, слегка взлохмаченные волосы. В моду вошел даже "романтический" галстук "а-ля Байрон", который свободно повязывали, не стягивая шею. Эти элементы туалета как бы обозначали человека, стоящего над бытовыми мелочами, символизировали идеал романтического героя. Увлечение Байроном, Гете, Вальтером Скоттом в среде просвещенного дворянства, безусловно, повлияло на формирование моды. Именно исторические романы Вальтера Скотта способствовали широкому распространению в Европе клетчатых панталон и галстуков, клетчатых шотландских пледов, которые интеллигенция носила как верхнюю одежду. Сложенный плед перебрасывали через плечо. Именно в таком виде позировал Пушкин художнику Кипренскому.

 

Мужской костюм пушкинских времен приобрел большую строгость и мужественность по сравнению с XVIII столетием. Мужскую моду на протяжении XIX века диктует преимущественно Англия. Не случайно Пушкин, описывая модный костюм Онегина, отмечает: "Как dandy лондонский, одет". Как одевались дэнди тех времен? Поверх белоснежной рубашки со стоячим накрахмаленным воротником, жестким и тугим (его называли по-немецки "vatermorder" - "отцеубийца"), на шею повязывали галстук. "Галстук" переводится с немецкого как "шейный платок", в то время он действительно представлял собой платок или шарф, который завязывали бантом или узлом, а концы заправляли под жилет. Короткий жилет появился во Франции еще в XVII веке и получил название по имени комического театрального персонажа Жиля, носящего его. В начале XIX века в моде были самые разнообразные жилеты всевозможных расцветок: однобортные и двубортные, с воротниками и без них, со множеством карманов. Щеголи надевали несколько жилетов одновременно, порой сразу пять, причем нижний непременно должен был выглядывать из-под верхнего.

 

Поверх жилета надевали фрак. Эта одежда, по сей день не вышедшая из моды, появилась в Англии в конце XVIII века и первоначально служила костюмом для верховой езды. Именно поэтому у фрака необычный вид - короткий перед и длинные фалды сзади.

 

В пушкинское время фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры! Тонкая талия, широкие плечи, маленькие ноги и руки при высоком росте. Другой распространенной мужской одеждой был сюртук, в переводе с французского - "поверх всего".

 

Панталоны своим названием обязаны персонажу итальянской комедии Панталоне. Панталоны держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу заканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак были разного цвета, панталоны более светлыми. Пушкин, приведя перечень модных предметов мужского туалета в "Евгении Онегине", отметил их иностранное происхождение:

 

"Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет."

 

Панталоны приживались в России трудно, вызывая у дворян ассоциацию с крестьянской одеждой - портами. Говоря о панталонах, нельзя не вспомнить о лосинах. На протяжении всего XIX века их носили гусары. На портрете Кипренского Ефграф Давыдов изображен в белоснежных лосинах. На этих длинных, туго обтягивающих штанах из лосиной кожи не должно было быть ни единой складочки. Чтобы достичь этого, лосины слегка смачивали и посыпали внутри мыльным порошком.

 

Распространенным головным убором пушкинского времени был цилиндр. Он появился в Англии в XVIII веке и позже не раз менял цвет, высоту и форму. В 1835 году в Париже изобрели складной цилиндр - шапокляк. В помещении его носили под мышкой в сложенном виде и, когда требовалось, расправляли с помощью встроенной пружины. Во второй четверти XIX столетия в моду вошла широкополая шляпа - боливар, названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара. Вспомните у Пушкина:

 

"Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар..."

 

Сам поэт тоже носил боливар. Дополнением к мужскому костюму служили перчатки, трость и часы на цепочке, для которых в жилете был предусмотрен специальный карман. Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с камнями. На тропининском портрете у Пушкина на правой руке кольцо и перстень, надетый на большой палец. Известно, что в молодости поэт носил золотой перстень с восьмиугольным сердоликом, имевшим магическую надпись на еврейском языке. Это был подарок любимой...
и т.д..."
......................

 

Более подробно можно прочесть тут

Ну,а теперь несколько картинок портетов Пушкина:

Изменено 26 мая, 2013 пользователем Vetag

[Vetag]

В этом посте постараюсь ответить и показать некоторые узлы более подробно.
(более подробный пошив мундира для унтерофицера русской армии моей работы можно посмотреть тут )

 

Например:

.но вот смутило следующее: 1. погоны(края цветного сукна подвернуты внутрь, чего на солдатских, да и на офицерских эполетах того времени не бывало)

На этот пост уже отвечала,что, главное в моей работе: долговечная носка самих изделий заказчиками с учетом прочности и выработки современных материалов.
Т.е. если клиент предоставляет хороший материал для работы,то и получает более точную копию изделий тех времен.
На днях сдала егерский мундир унтер-офицера русскийх войск начала 19 века.
Так вот заказчик предоставил хороший материал как на погоны ,так и галун- точную реконструированную копию ручной работы(ох и намаялась с его пришиванием!)),т.к. он значительно отличается от простого покупного золотого современного толщиной и гибкостью).
Итак:
обрезные погоны для этого мундира:

Галун-реконструкция для этого мундира(НЕ моя работа!):

 

К вопросу о рукавах того времени и как достигнуть хорошей посадки изделий тех времен без единой вытачки имея только рельефные швы на спинке.
Достигается все ВТО спинки и переда и правильной формой бортов на полочках,а именно точной линией по середине переда заказчика.Естественно ,что у каждого человека это будет своя кривая (дуга).
На данном мундире у заказчика явно выраженная выпуклость груди, тонкая шея, высокий рост и заниженная линия талии.

 

Ну, а это хозяин в вышеупомянутом мундире егерского русского полка начала 19 в. на празднике Оловянного солдатика ,проходившего на Бородинском поле 26 мая этого года.

Изменено 27 мая, 2013 пользователем Vetag

[Vetag]

По просьбе одного из форумчан выкладываю построение камаш(гетр) из книги за 1908 год.

 

 

Пы.Сы. полную подборку всей инфы о гетрах из этой темы смотрите ТУТ

Изменено 31 мая, 2013 пользователем Vetag

[Леший1981]

Vetag, добрый вечер. А Вы, лично, шили гимнастёрку РККА образца 1936 года? Если да, то где брали ткань, нужную для пошива, если не секрет?

[Vetag]

Всю ткань для пошива исторических изделий предоставляют заказчики.
Сама же могу предоставить только лен и шелк на подкладку.Т.е. только ткани, которые можно купить в любом магазине.

 

Пы.Сы. С сожалением могу отметить,что на днях одна из последних суконная фабрика в Подмосковье - Купавинская ,закрылась...((
Для справки, в 1990 году фабрик было около 9 штук.Из них 8 находиоись в Москве. Именно тогда была мода на пальто из драпа и др. шерстяных тканей...
Но ...все проходит...к моему великому сожалению...А ведь последние лет 300 Россия была знаменита по качеству и выделке суконных тканей...(((
слов нет.............................(((

Изменено 7 июня, 2013 пользователем Vetag

[Bonnie Parker]

Жалко.

 

Я часто заказываю ткань в швеции и ирландии ( маленькие мануфактуры), они специализируются на исторической тематике и делают как качественный очень очень тонкий лён для белья, так и полностю все мотивы рококо на хлопковых тканях.Клиентов у них много, они заняли узкоспециализированную нишу + хороший маркетинг.

[Бурлакова Фрося]

Я часто заказываю ткань в швеции и ирландии ( маленькие мануфактуры),

- Дорогая Бонние, поделитесь, пожалуйста, адресами этих "маленьких мануфактур" - любопытно взглянуть, что это такое они там производят. А вдруг это всем (или кому-нибудь) надо?:)

и делают как качественный очень очень тонкий лён для белья, так и полностю все мотивы рококо на хлопковых тканях.

- А что вы такое сами пошиваете? это вы для своих работ заказываете?

Клиентов у них много, они заняли узкоспециализированную нишу + хороший маркетинг.

- Сколько?:) (клиентов).
Если это ваша информация основана на чём-то... неотбалдовом:) - то думается, она будет многим интересна в разделе Шитьё как Бизнес.

 

Ну а по теме.
Вопрос был о ткани для гимнастёрки РККА.
- У вас есть что-нибудь конкретное?

[Bonnie Parker]

Вот пожалуста ссылка на шведов. Они специализируются на историческом принте на шелк и хлопок. Взятые мотивы восновном все скопированны с оригинальных принтов тканей из музеев.

 

http://www.durantextiles.com/

 

хлопок:

 

http://www.durantextiles.com/kattuner/kattuner.html

 

шелк:

 

http://www.durantextiles.com/siden/siden2.html

 

А что вы такое сами пошиваете? это вы для своих работ заказываете?

 

??вот тут я не поняла

 

- Сколько?:) (клиентов).
Если это ваша информация основана на чём-то... неотбалдовом:)

 

То что им клиентов хватает видно по раширению их персонала + в Европе спрос на такие ткани есть,- многие шьют историческую одежду, но не в комерческих целях, а как хобби.

 

Вот еше хотела поделится ссылкой на одно из самых большых собраний вышивки эпохи Ампир из Акермана, но не знаю в какую тему это поставить( я уже боюсь что то писать, если честно)

 

Там несколько страниц , кликая на картинку можно ее увеличить, вобшем более 200т мотивов раннего и среднего Ампира. Я лично много взяла там для вышивки подолов и руковов муслиновых платьев ранней эпохи.

 

http://www.ekduncan.com/2011/10/regency-er...ns-from_11.html

 

для гимнастёрки РККА.

я не знаю что это такое. Отвечала на пост о закрытии суконной фабрики.

 

PS: Это я такая "тонкокожая" или действительнпо в некоторых постах так и сквозит агрессией какой то, неприветливостью...?

[Vetag]

Ссылочка на зарубежный интернет-магазин сукна для Наполеоники:
http://jas-townsend.com/product_info.php?c...products_id=672

 

Для РККА знаю только, что сама ткань называется меланжевая диагональ х/б.

[маня]

Это я такая "тонкокожая" или действительнпо в некоторых постах так и сквозит агрессией какой то, неприветливостью...?

Нет, Bonnie Parker, Вы не одна. Но так как единственный способ выразить протест -это нажать на кнопочку "пожаловаться", а мы жалостливые, то ситауация такова, какая есть. Кроме того, это действие ведет за собою, как понимаю, временную болокировку темы...

 

Огромное, огромное Вам спасибо за ссылку на исторические реплики тканей. Просто расцеловать хочется. Давно мечтаю о жилете как мужском начала 19 века. И о жакете в цветок граната...

Изменено 7 июня, 2013 пользователем маня

[Diction]

Я тоже заглянула в эту дискуссию. Жаль, что суконная фабрика закрылась. Закрываются они не потому, что нет спроса, а потому что этим нужно заниматься (оборудование, финансирование, зарплаты квалифицированным работникам, продажи, конкуренция). Если что-то хорошее необычное появляется в местном магазинчике у метро -- раскупается сразу, однажды было и сукно.
(Если считаете нужным, можете удалить.)

[Леший1981]

Да, я как-то видел диагональку в магазине, но она не правильная... :(((

[Vetag]

Да, я как-то видел диагональку в магазине, но она не правильная... :(((

По своему опыту могу сказать,что практически все ткани для униформы военной реконструкции в магазинах НЕ купишь.
Что-то заказывают через интернет, что-то по фабрикам достают напрямую,что-то через посредников со складов и баз.
Хотя сейчас практически нет проблем одеться на РККА. Очень много ателье работают на эту тематику и частников.

 

Вот первая ссылка,попавшаяся по поисковику на тему"купить гимнастерку на 1936 год":

 

http://www.replik.ru/Shop/clothes.html

 

вот еще :
http://www.irma-decor.ru/catalog/suite/army.html
http://voenformtorg.ru/
http://voentorg-spb.ru/product/paradnyj-ko...oficera-vmf_h1/

 

http://www.armilit.ru/index.php?page=shop....=1&Itemid=1

 

и т.д...

 

А вот тут на форуме говорится о тканях для униформы:
http://forum-antikvariat.ru/topic/92586-по...аг/#entry945709

Изменено 9 июня, 2013 пользователем Vetag

[Vetag]

А Вы, лично, шили гимнастёрку РККА образца 1936 года? Если да, то где брали ткань, нужную для пошива, если не секрет?

Леший, Вы меня как "копателя" заинтриговали вопросом.
Потому что.начала искать из чего же шили эти гимнатерки и как называется ткань.
И вот что выяснила:
1. Гимнастерки образца 1936 года нет.Есть гимнастерка образца 1935 года!
Т.е. военная униформа числится по образцам годов приказов,в которых указывалось изменение того или иного обмундирования.
В связи с чем ставлю пояснение от сюда :
"..В начале Великой Отечественной войны покрой униформы и способ ее ношения определялся Приказом №176 от 3 декабря 1935 года. Для генералов имелось три типа униформы: повседневная, выходная и парадная. Для офицеров и солдат также имелось три типа униформы: повседневная, караульная и выходная. Каждый тип униформы имел два варианта: летний и зимний.

 

В период с 1935 по 1941 год в униформу вносились многочисленные мелкие изменения. Полевая униформа образца 1935 года изготавливалась из материи различных оттенков защитного цвета. Главным отличительным элементом униформы была гимнастерка, которая по своему покрою напоминала русскую крестьянскую рубаху. Покрой гимнастерки для солдат и офицеров был одним и тем же. Но отличия были, солдатские гимнастерки имели усиливающие нашивки ромбической формы на локтях и задней поверхности предплечья. Офицерская гимнастерка в отличие от солдатской имела цветную окантовку. После начала боевых действий от цветной окантовки отказались.
Существовало два типа гимнастерок: летняя и зимняя. Летнюю униформу шили из хлопчатобумажной ткани, которая была более светлого цвета. Зимнюю униформу шили из шерстяной ткани, которая отличалась более насыщенным, темным цветом. Офицеры подпоясывались широким кожаным ремнем с латунной пряжкой, украшенной пятиконечной звездой. Солдаты носили более простой ремень с обычной открытой пряжкой. В полевых условиях солдаты и офицеры могли носить два типа гимнастерок: повседневную и выходную. Выходную гимнастерку часто называли френч. Некоторые солдаты, служившие в элитарных частях, носили гимнастерки особого покроя, отличавшиеся цветной полоской, идущей вдоль ворота. Однако подобные гимнастерки встречались не часто..."

 

В этой связи, если искать данные по ним через поисковик,то натыкаемся тут же: http://www.antikvariat.ru/updates/3116/55060/

 

Пояснения к картинке с этого же сайта:
Суконная гимнастерка РККА образца 1935 года, СССР, копия

 

Копия хорошего качества. Сукно максимально подобрана к оригиналу.

 

Летняя рубаха с налокотниками образца 1931 года для всех родов войск.
Летрубаха [типа А] изготовляется из гимнастерочной (хлопчато-бумумажной) диагонали цвета хаки с двумя накладными нагрудными карманами, прикрываемыми клапанами, с отложным воротником, застегивающимся на одну форменную пуговицу, и рукавами с обшлагами. Стан рубахи сшивается с боков и в плечах из двух частей: передней и задней. Передняя часть стана от горловины до низа карманов имеет разрез, покрытый планками. Планки располагаются на середине стана и застегиваются одной пуговицей на петлю отрезка ткани, подшитого с внутренней стороны верхней планки. Верхние концы планок у самого воротника застегиваются одной форменной пуговицей малого размера, пришитой вверху нижней планки на сквозную поперечную петлю верхней планки. Вортник крючков не имеет и при известных условиях, предусмотренных ношением формы, может быть раскрытым с расстегнутой верхней пуговицей. Рукава у пришива обшлага имеют две складки. Сзади рукавов поверх локтевого шва имеются накладные налокотники. По обеим сторонам воротника пришиваются окантованные петлицы цвета сукна, роду войск присвоенного. Петлицы имеют вид параллелограмма длиной в готовом виде 8 см и шириной 3,25 см, считая с кантом. Поперечные концы петлиц должны, быть параллельны скосу передних концов воротника. На петлицах помещаются установленные металлические знаки различия по должностям и значки согласно установленной шифровке. [...]
В основном летрубаха типа Б [...] отличается от летрубахи типа А тем, что летрубаха типа Б имеет удлиненную планку во всех ростах на 4 см; крючок с петлей для застегивания воротника и три сквозных петли на верхней планке [...]. На нижнюю планку нашиваются три малые общеармейские пуговицы в соответствующих петлям местах. В правый конец воротника вшивается крючок, а в левый конец - петля.
Отменена приказом Наркома Обороны СССР № 25 от 15 января 1943 года.

Результат поиска- сукно.

 

А вот тут полно подлинников:
http://www.antik1941.ru/new_catalog/?mode=list&cat_id=30
А тут на форуме в теме показывается замечательная коллекция униформы для РККА.: http://ak-group.ru/forum/showthread.php?t=1869

 

Ну а это знаменитый форум РККА: http://www.rkka.ru/index.htm (его ссылка уже есть в содержании этой темы), где думаю,можно решить ВСЕ вопросы по этому периоду военной униформы.

 

Повторюсь: на получение для себя,любимого униформы образца 1935 года проблем сейчас нет.

 

Удачи в поиске!

Изменено 9 июня, 2013 пользователем Vetag

[Diction]

Здесь продают сукно, если кому нужно. http://vk.com/album-3591139_123295387