Книга "Patternmaking For Fashion Design",Вытачки и моделирование

[Zvezdopad]

Все темы по моделированию собраны в блоке Моделирование Тематического Путеводителя.
По бесценным материалам этой темы под чутким руководством Vixen созданы статьи на сайте, в которых материал подан в более сжатом виде
Дополнительные вытачки
Коррекция отстающего декольте
Всем, кто помог в переводе книги огромное спасибо!

 

страницы с русским переводом (сообщение №91).
****************************************
Сопутствующая тема:
Конструкторские изыски.

[Зимняя]

В одной из тем vixen выложила данный чертеж.

и комментарий:

Каждая из них (вытачек) отвечает за облегание на определенном участке полочки. Напр. вытачка 1 для декольте, выт. 2 и 3 для американской проймы. Внимание! Не путать вытачку 3 с вытачкой в пройму. Это прибавка на свободное облегание проймы, которая закладывается в базовое лекало. Выт. 4 обеспечивает облегание под грудью, выт. 5-облегание в ложбинке между грудями. Вытачка 6 исп-ся для постороения корсетных изделий.
Итак, чтобы учесть все нюансы облегания до раскроя, необходимо промерить все эти вытачки и внести изменения в выкройку. Первое измерение это радиус груди. Измеряяем расстояние от ВТГ вниз до основания груди. На выкройке,ставим ножку циркуля в ВТГ и проводим окружность равным радиусу груди. Это и будет схематичное изображение груди. От этого измерения и будем дальше отталкиваться.

 

Итак, в данном чертеже лежит основной ключ к пониманию как достигнуть хорошего облегания при моделировании.

 

vixen, у меня к Вам огромная просьба: не могли бы Вы подробнее остановиться на данном чертеже: как его строить, как им пользоваться и учитывать все вытачки при моделировании?
И какая вытачка за что ответственна? Вероятно, что я очень многого прошу. :)
Но мне кажется, что это было бы очень многим интересно и познавательно.

[vixen]

Зимняя, как раз сейчас работаю над переводом главы из книги "Patternmaking For Fashion Design". Там будут ответы на все вопросы. Возможно это займет время (сейчас много работы), но постараюсь сделать это как можно быстрее.

[Gecuba]

Может кто-нибудь еще согласится помочь с переводом?.. Чтобы наши профи могли потратить свое драгоценное время на обсуждение особенностей и нюансов корректировки основы для различных конструкций.
Размещаю первую часть главы.

[Зимняя]

vixen, большое спасибо.
Я понимаю, что подготовить перевод требует много времени, поэтому не гоните и делайте перевод без ущерба для семьи и работы. :)

 

Я уже, в общем-то, начала разбираться с материалами книги (теми, которые Вы выложили) и мне уже понятно где источник проблем, связанный с моделированием. Но для меня интересны также и Ваши личные пояснения по поводу теоретических решений. Это возможно, чтобы Вы также делали свои комментарии (из своей практики) по ходу дела? :)
В любом случае, буду с нетерпением ждать развития темы.

 

Кстати, может быть переименовать тему во что-то более знАчимое?
Как Вы думаете? - Теперь это будет уже Вашей темой. :)
-------------

 

Gecuba, Вы абсолютно правы, что время наших профи - на вес золота.
Но вот в отношении перевода, - здесь может подстерегать такая опасность, как некорректный перевод.
Все же, в шитье существует определенная терминология, с тонкостями которой непрофессионалы не знакомы. Из-за этого может получиться, что перевод не будет совсем адекватным. К тому же, в данной теме рассматриваются некоторые нюансы, которые хорошо бы знать и разбираться в них, а то боюсь, что через "самопальный" перевод можно потерять/исказить смысл.
Лично я бы не рискнула.

[Lena Di]

Зимняя абсолютно права, говоря о риске некорректного перевода. Я бегло просмотрела странички и решила, что моего шитейного опыта и знаний явно не достаточно. Сорри:(

[Татьяна Попова(СПб)]

Ох, какая тема интересная!! Я обратила внимание на тот чертеж, но подумала, что это -инфа из какого-либо источника обучения.
Книга- суперважная. Где-то ее можно посмотреть? Хоть и без перевода. Думаю, даже подстрочник может дать понимание. Не терпится!!!!
И буду ждать продолжения.
vixen, огромное спасибо!
По выложенным картинкам понятно, что инфы такой глубины и конкретики мне пока не встречалось.

[Natamoda]

Думаю, даже подстрочник может дать понимание.

Тоже хотела об этом написать. Перевод - это не догма. Если возникнуть вопросы по терминологии - можно обсудить и исправить.

[Татьяна Попова(СПб)]

Побежала на Яндекс и Гугл, нашла на Амазоне.. Попросила авто-перевод и - уржалась (звиняйте, другого слова не подобрать) фффффффффся. :)))))
Хотите?
"Редакция Обзоры
Product Description Описание продукта

 

Renowned for its comprehensive coverage, exceptional illustrations, and clear instructions, this hallmark book offers detailed yet easy-to-understand explanations of the essence of patternmaking. Известный за его всеобъемлющий охват, исключительные иллюстрации, и четкие инструкции, отличительной чертой этой книги дает подробные еще понятные объяснения сути patternmaking. Hinging on a recurring theme that all designs are based on one or more of the three major patternmaking and design principles—dart manipulation, added fullness, and contouring—it provides all the relevant information necessary to create design patterns with accuracy regardless of their complexity. Шарнирное крепление на повторяющиеся темы, что все проекты основаны на одной или более из трех основных patternmaking и дизайн-бросок принципы манипуляции, добавил полноте, и контурного-он предоставляет всю соответствующую информацию, необходимую для создания дизайна модели с точностью независимо от их сложности. Sewing guides included for the pleated trouser (with pattern layout), belt/loops, pockets, and zipper; the jean pant with pockets, countour belt, and fly front; and the gusset. Швейные справочников, включенных в плиссированных утюгом (при схеме макет), ремень / петли, карманы, и молния; Жан брюки с карманами, countour ремень, и летать фронте, и клин. Updated jacket foundation draft includes fabric preparation, interfacing, chest piece, tape control, and shoulder pads. Обновленный куртка основу проект включает в себя подготовку ткани, взаимодействие, кусок груди, ленты, и плечо подушечку. Pant drafts—Trouser draft including pocket, waistband, and loop; dungaree foundation draft; grunge pant draft; and three jean waistline variations including pocket and sewing instruction. Пант проекты-гладильный проекта, включая карманные, пояса, и петля; грубая бумажная ткань основы проекта; Grunge брюки проекта и три Жан талия вариаций, включая карман и швейные инструкции. Includes fitting corrections for the basic patterns. Включая установку исправлений для базовой модели. Unique section on patternmaking for bias-cut garments. Уникальный раздел, посвященный patternmaking для отклонения отрезанный одежды. For anyone developing their patternmaking skills. Для кого patternmaking развитии их навыков."

 

Потом надо убрать, чтобы тему не засорять.

[Lena Di]

Уникальный раздел, посвященный patternmaking для отклонения отрезанный одежды.

Вот он момент истины! Татьяна, хихикаю вместе с вами:)

[Lena Di]

Товарисчи, если все-таки вам хочется получить менее смешной подстрочник, могу попробовать перевести за субботу-воскресенье - в перерывах между домашними хлопотами. Надо?

 

стр.156 Оконтуривание - принцип 3
Чтобы одежка прилегала к телу ближе, чем базовая выкройка, ее надо подогнать - чтобы она соответствовала меркам над, под бюстом, в ложбинке между, а также окату плеча.

 

Что сделать? Для этого, верхняя часть базовой выкройки режется с учетом наклона плеча. Это позволяет избежать складки в пройме.

 

Контурный дизайн
Под таковым подразумеваем такой крой, при котором одежда не свисает свободно с плеч, а оконтуривает торс. В частности, ампирная линия (оконтуривает под бюстом), крой без лямочек, топы с чашечками (подразумевают оконтуривание над, под бюстом(а иногда и в ложбинке), а также необходимо специальное оконтуривание линий пройм и выреза (линия над бюстом). Чтобы избежать проблем с посадкой процесс подгонки таких выкроек должен основываться на принципе 3 (см. выше). Проблемы с посадкой возникают, если не сделаны специальные изменения чтобы компенсировать разницу между базовой выкройкой и реальной фигурой. Далее мы расскажем, как справиться с этими проблемами с помощью выдающегося метода Contour Guide patterns (короче,руководства по подгонке выкроек).
Продолжение следует - если надо. Спокойной ночи.

 

Продолжаем. Разворот 1, стр.157
На рисунках показано, как контур фигуры "вложен" в базовую выкройку (она прозрачная, а тенью показано, как соотносится реальная фигура и базовая выкройка). Вы видите, что эти теневые зоны располагаются над, под, в ложбинке бюста и не соприкасаются с телом. Мерки фигуры в этих зонах меньше чем на базовой выкройке. Эту разницу можно измерить и учесть в преобразованной выкройке с момощью нашего метода - Contour Guide Patterns. (Девушки, там едва ли не на каждой странице повторяют о чем речь и для чего мы все обсуждаем все это. С вашего дозволения я не буду это повторять).

 

Проблемы с посадкой - возникают, если выкройка не преобразована с соответствии с линиями дизайна.
- когда отрезана часть ткани по плечу или пройме, одежда теряет часть посадки на плечо и спадает сверху на бюст, образуя волны-заломы.
- ампирный крой, крой без лямок и крой с чашечками лишь слегка приближаются к точным линиям. Таким образом под грудью не достигается хорошее прилегание и ткань повисает свободно, и самый лучший дизайн идет насмарку.

[Гость allbina]

Надо надо.Эти выт-ки вокруг груди прям чаша Грааля какая- то
сколько методик не изучай все одно хочется сказать я знаю, что ничего не знаю.

[Lena Di]

стр.158
Итак, расчерчиваем выкройки направляющими линиями (guidelines - фактически речь идет о затемненных зонах на рисунке), которые обозначают из какой зоны мы будем убирать излишки. Эти зоны связаны с модельными линиями и служат для определения разницы между базовой выкройкой и реальной фигурой, они уменьшаются в обоих направлениях - к высшей точке груди и к контуру выкройки. На спинке линии проводятся для дизайна с низким вырезом и без лямочек. на рисунках показаны полочка и спинка с прочерченными направляющими линиями. Преобразование и использование этих выкроек проиллюстрированы на следующих страницах.

 

Подготовка преобразованной выкройки
Внимание!!! Необходима мерка - радиус бюста (как ее снимать говорится в главе 2).
Рисунки 1,2
- Начертите выкройки полочки и спинки, включая все метки (видимо. имеются в виду метки по пройме)
- поставьте циркуль в высшую точку груди и начртите окружность с вашим радиусом
-этот круг обозначает зону, где и находятся зоны разницы между базовой выкройкой и реальной фигурой
-проткните дырку на окружности: через нее с помщью карандаша можно делать отметку переводя круг на другую выкройку (потом эта дырка нигде в описании не фигурирует, может где-то в другом месте об этом идет речь)

 

стр.159 Измеряем глубину зон и чертим выкройки
При построении выкроек можно использовать стандартные мерки если разница между мерками бюста и талии составляет 11дюймов (1 дюйм - 2.5 см ). В любом случае на рисунке показано, как определить эти глубины.
- на фигуре (на манекене) наколите булавки по линии радиуса вверх и вниз от высшей точки груди
- возьмите две линейки. Одна служит мостиком, связывая необходимые точки. Другая линейка измеряет глубину. Мерка показывает излишек, которые нужно убрать из этой зоны для плотного прилегания.

 

Предупреждение: в процессе измерения не надо сильно вдавливать линейку в тело

 

Предложение: выделяйте на выкройке полученный излишек (зону) другим цветом

 

Замечание: Для простоты каждая зона нарисована на отдельной выкройке. Тем не менее, вам нужно все их свести на одной выкройке
- как на стр.158

 

Зона 1 - вырез (по шее)
Убирает излишек по вырезу шеи

 

Как снимать
- разместите линейку от середины шеи до высокой точки груди (ВТГ) (что такое середина шеи здесь не сказано. Судя по рисунку - это середина мерки от линии плеча у основания шеи до середины переда). Другая линия замеряет глубину от заколотой булавки.

 

На выкройке
начертите линию 1 от ВТГ до середины шеи. Отложите необходимую мерку по окружности и соедините с точками на шее и бюсте.

 

Стандартная мерка составляет 1/4 дюйма (прим. 0,6 см)

 

Зона 2 - вырез пройм
убирает излишек ткани в зоне проймы

 

Измерение
Положите линейку от ВТГ к крайней точке плеча
Другой линейкой соединяем булавочную отметку с 1-й линейкой и получаем глубину. Добавляем к этой мерке 1/4 дюйма чтобы учесть покатость плеч.

 

Выкройка
-чертим линию 2 от ВТГ к крайней точке плеча. Откладываем мерку на окружности и соединяем с точкой плеча и ВТГ.

 

Стандартная мерка составляет - 1/2 дюйма (1,25 см)

 

Девушки, понятно ли? И надо ли продолжать?

[Гость allbina]

Какая классная темка, уже хочу дальше, слюнки текут.

Изменено 27 сентября, 2008 пользователем allbina

[vixen]

Дилетант, спасибо за перевод. В общем и целом все правильно и понятно. Если возникнут какие-то сложности, спрашивайте, будем разбирать.
Мерка Радиус Груди снимается следующим образом. Измерить расстояние от высшей точки груди вниз до основания груди. Это выглядит след. образом, см рисунок

Далее, имея мерку Радиус Груди чертим окружность с центром в ВТГ и далее все измерения производим по контуру этой окружности.

[Natamoda]

Хорошая книга, прекрасный перевед Дилетант, замечательные пояснения vixen. Какие люди собрались на Сезоне!!!
Прекрасная получается тема!!!
А следующие страницы будут?

[Lena Di]

А следующие страницы будут?

 

Держите:)

Разворот 3. стр.160
Зона 3, слабина в пройме
Ее убирают для моделей без лямочек и для хорошего прилегания проймы.
Выкройка
проведите линию 3 от "волны" (в каком именно месте находится эта "волна" не указано) в пройме к ВТГ
отложите 1/4 дюйма (0,6 см) - стандартная мерка -и проведите линию к ВТГ (судя по рисунку это нижняя линия, отметки в этом случаю делаются на линии проймы). Для хорошей посадки проймы нужны и зона 2 и зона 3.

 

Зона 4. Ампирная линия
Ампирной называем любую линию, которая проходит под грудью. В это зоне надо убрать излишек ткани под бюстом

 

Измерение
- линейку располагаем от талии (по линии бюста) к ВТГ
- другой линейкой измеряем глубину от булавочной отметки до 1-й линейки

 

Выкройка
Эта мера делится пополам, поскольку ее надо учесть по обе стороны разведенной выточки. Отметьте эти половинные мерки и проведите линию 4 к талии и ВТГ
Стандартная мерка составляет 3/4 дюйма (то есть, 3/8 для каждой стороны выточки) - 1,8 см и 0,9 см соответственно.

 

Дизайн с полуприлеганием
Мерка под грудью отмечается в половину величины по сравнению с только что изложенным для ампирной линии (3/16 соответственно). Это употребляется для моделей с выточками и кроя "принцесс". (см.рисунок)

 

Зона 5 - межгрудная ложбинка

 

Мерка
Располагаем линейку от ВТГ до второй ВТГ
Другой линейкой измеряем глубину в центре между ВТГ

 

Выкройка
Проведите линию 5 от центра к ВТГ. Отложите половинную мерку вверх и вниз по линии середины переда и проведите линии к ВТГ.

 

Стандартная мерка составляет 3/4 дюйма (3/8 - половина) - 1,8 (0,9) см

 

Зона 6 - крой без лямочек
Убираем излишек сверху - для моделей без лямочек либо с узкими бретельками

 

Выкройка
Для упрощения процесса расчет для зоны 6 делается как комбинация расчетов для зон 1,2 и 3

 

-Проводим линию 6 от ВТГ к середине плеча (как при крое "принцесс")
-Добавляем глубину мерок зон 1,2 и 3 (перевожу дословно - наверное, их надо сложить?)
-Вычитаем 1/8 дюйма (0,3 см чтобы убрать "толщину этой внутренней конструкции"). Мерки откладываются на окружности
- Провести линии к ВТГ

[Lena Di]

Разворот 3.стр.162 Уклон плеча и слабина в боку
Уберите ненужную ткань по линии плеча для хорошей посадки по линии шеи и проймы. Уберите слабину в боку для кроя без лямочек либо для кроя с чашечками

 

Мерка
Расположите линейку по линии плеча от шеи до крайней точки. В середине плеча другой линейкой измеряем глубину.

 

Выкройка
Отложите эту глубину от середины плеча и проведите через эту точку дугу от шеи до крайней точки плеча.
Стандартная мерка составляет 1/8 дюйма (прим.0,3 см).

 

Стандартная мерка для слабины в боку составляет 1/2 дюйма (1,25 см)
Отметьте ее на линии проймы (внизу) и начертите линию, сводя ее на нет до линии талии.

 

Зона 7 - спинка

 

Уберите ненужную слабину для моделей без лямочек и хорошей посадки выреза (по шее - возможно, имеется в виду хорошая посадка сзади).

 

Выкройка
- отметьте точку на линии HBL (на рисунке) - она находится на мысленного продолжения талиевой выточки
- начертите новую выточку, с центром в этой точке
- мерки для уклона плеча и слабины в боку такие же, как и для полочки

 

стр.163
Как использовать руководство по преобразованию выкройки

 

Это руководство следует использовать при любом моделировании, которое предполагает более плотное прилегание, чем базовая выкройка. Дизайн может потребовать преобразование более чем в одной зоне. Это мы проиллюстрируем дальше.

Изменено 29 сентября, 2008 пользователем Дилетант

[Татьяна Попова(СПб)]

Аграменная спасиба:
vixen- за выложенный чертеж с комментами и готовность показывать дальше
Зимней- за просьбу к vixen и за то, что еще раз обратила наше внимание на этот чертеж
Дилетант- за классный перевод (пока не успела вникнуть досконально; только "пробежала" по тексту, но ужЕ определенно: это- интересно)

 

vixen, а дальше книга так же интересна?

 

Тема- супер!!!
Буду следить и ждать продолжения.

[vixen]

 

Разворот 3. стр.160
Зона 3, слабина в пройме
Ее убирают для моделей без лямочек и для хорошего прилегания проймы.

 

 

Обратите особое внимание на слабину в пройме! Все примеры в этой книге даны с учетом того, что вы используете базовую основу. Что такое базовая основа, это выкройка полочки, спинки и рукава, в которую заложены минимальные прибавки. Слабина в данном случае не измеряется, а дается константа. Т.о. если у вас базовая выкройка с рукавом, то смело убирайте 0.6 см. Если вы адаптируете выкройку плотного прилегания, без рукавов, то в этом случае, этой слабины уже и так нет.

[vixen]

 

Стандартная мерка для слабины в боку составляет 1/2 дюйма (1,25 см)
Отметьте ее на линии проймы (внизу) и начертите линию, сводя ее на нет о линии талии.

 

 

На эту мерку тоже обратите внимание. Это припуск на свободное облегание по Линии Груди. Именно для этой выкройки он составляет 2.5 см к полуобхвату груди. Сколько убирать с Вашей выкройки зависит от прибавки к СГ3

[vixen]

Зона 7 - спинка
Выкройка
- отметьте точку на линии HBL (на рисунке) - она находится на мысленного продолжения талиевой выточки

 

HBL это уровень лопаток

 

Продолжение стр. 163

 

Как использовать The Contour Guide Patterns

 

Принципы приталивания следует использовать для всех изделий, прилегание которых плотнее, чем обычная выкройка. Иногда требуется больше, чем одно изменение выкройки. Мы покажем это ниже на примерах.
Модельная линия должна пересекать направляющую.
Там где модельная линия пересекает направляющую, раствор вытачки должен быть закрыт. Чем ближе модельная линия к окружности груди, тем больше будет раствор вытачки, которую необходимо закрыть.
Раствор вытачки между направляющими (на рисунке обозначен серым цветом) может быть переведен в любую вытачку (напр. плечевую или талевую) или может быть преобразован в элементы дизайна (складки, припуск на свободное облегание или модельные линии). Так же раствор вытачки может быть срезан с модельной линии (напр. мод. линия *принцесс*) над или под грудью. Какой метод может быть использован, зависит от фасона изделия.

 

На рис. 1, 2 и 3 показаны модельные линии декольте, расположенные ближе или дальше от Окружности Груди. Проанализируйте и определите, какие направляющие необходимы для преобразования выкройки. Например, Рис. 1, 2 и 3 необходима направляющая 1 (для лучшего прилегания горловины) а так же необходимо убрать слабину с плеча, для более плотного прилегания (всегда используются с модельными линиями *американская пройма* и декольте). Рис. 3 помимо всех вышеперечисленных, необходима направляющая 7, для более плотного прилегания по спинке.

 

Последовательность построения выкройки, используя Принципы приталивания (направляющие)

 

Рис. 1, 2 .
Обведите полочку и спинку с направляющими (имеется ввиду, что на выкройке уже обозначены все направляющие линии). С помощью кнопки (иголки, циркуля) переведите необходимые направляющие на бумагу для выкроек (именно для этого дизайна необходимы направляющие 1 (полочка) и 7 (спинка), а так же слабину по плечевому шву по спинке и полочке. (Давайте назовем это направляющей 8)

 

Note: C помощью карандаша начертите окружность груди, или ее часть, для того, чтобы контролировать, где будет проходить модельная линия.

 

Уберите выкройку и соедините все направляющие. Разрезаем выкройку всегда по прямым направляющим.

 

Продолжение следует....

[soliska]

vixen, очень интересная книга, спасибо...
я вот что подумала: может, для удобства соединить русский перевод с картинками - "сверстать" книгу для архива Сезона? я могу...

[vixen]

Продолжение
стр. 164, 165

 

Стр.164

 

Перевод излишка направляющей в модельную линию.

 

Декольте на рис. 1, 2 и 3 (см предыдущую страницу) показывают каким образом каждая горловина (декольте) соотносится к окружности груди и линии плеча. Напомним, что излишек вытачки (направляющей) который необходимо убрать, находится именно там, где модельная линия пересекает направляющую. Для удобства, обозначьте направляющую буквами А и В в месте где она пересекается с мод. линией, как показано на рисунке.

 

Вырежьте выкройку, убирая ненужное по линии горловины и плечу.
Разрежьте выкройку по направляющей от точки А до ВТГ.
Совместите точки А и В, выровняйте горловину.

 

Рисунок 3 Дизайн 1
Если при пересечении модельной линии с направляющей, избыток, который необходимо закрыть составляет 0.3см (см Дизайн 1), то изменения выкройки не требуются.

 

Рисунок 4, 5 Дизайн 2
Декольте Дизайна 2 расположено выше окружности груди. Такая горловина будет прилегать плотно, но немного свободно над вогнутыми частями груди, (показано пунктиром)

 

Рисунок 6,7 Дизайн 3 полочка
Горловина этого дизайна соприкасается с окружностью груди. Это декольте будет плотно облегать вогнутые части над грудью, после того, как излишек вытачки будет закрыт.

 

Рисунок 8, 9 Спинка
Низкий вырез горловины по спинке пересекает направляющую 7. После ого, как убраны излишки с горловины и плеча, разрежьте выкройку по направляющей 7, соедините концы вытачки, выровняйте модельную линию горловины.

 

Стр.165

 

Рисунок 10, 11. Изменения обтачки горловины
Вместо того, чтобы изменять выкройку полочки и спинки, для горловин с глубоким декольте (U-образных , квадратных и V-образных) а так же *американских пройм* может быть изменена, только обтачка горловины или проймы. На выкройке начертите обтачку горловины и закройте излишек по направляющим. По горловине полочки \спинке и по обтачке поставьте засечки, чтобы контролировать избыток ткани. Изменение только обтачки применяется тогда, когда излишек со всех направляющих переводится в одну вытачку.

 

Рисунок 12. Поправка выкройки с учетом растяжение ткани.
Когда изделие с глубоким декольте или американской проймой провисает после того, как выкройка была изменена, заколите излишек ткани на изделии и измерьте. Исправьте выкройку следующим образом.

 

Разрежьте выкройку от горловины до проймы, уберите излишек. Выровняйте горловину и пройму. Изменение выкройки таким образом не уменьшит пройму, потому как ткань растянется до нужного размера проймы, после того как изделие будет раскроено и сшито. На выкройке пометьте, что пройма была изменена с поправкой на растяжимость ткани.

 

Изделия с *Американской проймой*
Здесь авторы предлагают потренироваться в построении выкроек, используя принципы прилегания описанные выше. (примечания переводчика)))))

 

vixen, очень интересная книга, спасибо...
я вот что подумала: может, для удобства соединить русский перевод с картинками - "сверстать" книгу для архива Сезона? я могу...

 

Давйте!!! Только, наверно сканы нужно получше сделать.

[soliska]

ну да, не помешало бы )
давайте попробуем с первой страницы?
высылайте, наверное, лучше мне в почту.

[soliska]

вот разворот 156-157 с существующими сканами.

 

Ну как?