Модерн, ар-нуво, югендштиль

[Ирина Мазаник]

сюда:-) готова купить весь, который велик;-)

А со мной поделиться? Эту ткань можно и не шить:)
Маня, с удачными приобретениями! А я почему-то обои в маменькиной комнате вспомнила, с бордюром:) Знаю я одну квартиру, в которой все эти ткани будут жить, как родные:)

[Daina]

И вот мое торжество - копия с "земляничных воров" Морриса 1883 ш

и это так!!! такое чудо-чудо, я бы тоже не удержалась.
а что это за ткань? неужели не жаккард?
шелка мне тоже понравились, "окна-розы" обязательно попримеряла бы.
Значит шьем!

[Ешка]

О, мне это нравится!
http://kolonna.info/arhitektura.php?id=5
http://www.flickr.com/photos/lukaround/2388802773/
С архитектурой более-менее понятно (сама не раз фотографировала "рожи" на домах - они как раз из тех времен), а вот одежды... Соединено многое, но в чем принцип?

[Zvezdopad]

А со мной поделиться? Эту ткань можно и не шить:)

могу только идеей;-)
если ею со мной поделятся:-))
---
а по делу...Ирина, а если её завалять...что станется с фактурой и с рисунком?
я уловила ход твоей мысли?;-)

[Ирина Мазаник]

могу только идеей;-)
если ею со мной поделятся:-))
---
а по делу...Ирина, а если её завалять...что станется с фактурой и с рисунком?
я уловила ход твоей мысли?;-)

Для валяния она плотная, наверное, если только фрагменты привалять. Но рука не поднимется такую красоту резать:). Когда вижу такую ткань, понимаю, почему так модны были фрагменты ткани в рамах, вот Маня подскажет,как они правильно называются:). Это же готовое украшение интерьера в подходящем стиле.

[Zvezdopad]

Это же готовое украшение интерьера в подходящем стиле.

для интерьера - мало метража ткани
если комбинировать, нужна концепция, а в готовой квартире изменять концепцию под лоскут шёлка, весьма проблематично

 

то, о чём ты говорила, это шпалеры

 

Еще есть одна чрезвычайно увлекательная и древная техника - тканевые панели. Она имеет французское происхождение (от слова boiserie - "древесная обшивка"). Рама, обтянутая тканью, крепится на стенку либо потолок, закрывая их отчасти либо полностью. Сам размер и пропорции рамы варьируются.

[маня]

Значит, так!

 

Земленичные воришки - не жаккард, а поплин. И они совершенно не видны уже с нескольких метров (поэтому руку для масштаба и приложила), кажется просто рябенькие полоски.
А про ткань с узором модерн - это очень тонкий шелк, не толще крепдешина, просто непрозрачный и сатинового переплетения. Чего его жалеть, за такие деньги, 150 рублей-то?! А?! Он, кстати, еще есть.
А про панно... Не, не стоит она все-таки такого, подделка же все-таки. Я вот однажды видела кусок настоящего Морриса в скромной раме, где-то полтора на полтора на блошином рынке. Вот это вещь была... но и стоило это как неплохая шубка...

[Daina]

С архитектурой более-менее понятно (сама не раз фотографировала "рожи" на домах - они как раз из тех времен), а вот одежды... Соединено многое, но в чем принцип?

Может быть именно в том, что мода впервые представляет собой отражение изменившихся художественных вкусов. Мода как будто оживляет образы, рождающиеся в литературе и искусстве. Художники начинают создавать, творить женщин.
Интересно и то, что меняется вообще отношение к прикладному искусству. Во второй половине 19века набирает популярность "Движение искусств и ремесел", пропагандирующее высокий художественный уровень утилитарных изделий. Их девиз совершенно замечательный "Превратить художников в ремесленников, а ремесленников - в художников". Во главе этого движения Уолтер Крейн и Уильям Моррис. Вот почему так дороги манины земляничные воришки.
С модерном как с изучением иностранных языков. Учишь учишь грамматику (ткани, линии, формы) и не говоришь, а потом вдруг внутри что-то случается, ты улавливаешь мелодию языка и оказывается все просто. А модерн внутри и вокруг нас, он не закончился в 1914году, он просто до сих пор живет, превращаясь. Это просто такой способ видеть красоту.
Я думаю, что дальше, говоря о художниках модерна, рассматривая их работы, каждый найдет свой модерн, и это правильно, потому что изменчивость одно из главных качеств этого течения.

 

Земляничные воришки - не жаккард, а поплин.

хлопчатобумажный?
ну и дежурный вопрос, а какие же планы? Изменено 12 февраля, 2010 пользователем Daina

[Daina]

Всем известный портрет Эмилии Флеге 1902 года

написанный её художником, писавшим свою музу.
Густав Климт и Эмилия Флеге.
ну в нашем контексте об этом просто нельзя не говорить
У Эмилии Флеге с сестрами в Вене был свой дом моды, открытый в 1904 году.
Он был оформлен по-новому, бело-черные интерьеры, четкая геометрия. И нам легко представить как выигрышно смотрелись наряды, которые предлагались дамам Вены. На первой фотографии приемная, на второй примерочные.

Вот сама Эмилия в своем салоне

 

В Вене модерн развивался по-своему, и мода Вены тоже была своей. Художники Вены создавали свою женщину, отличную от Парижа. И вот с фотографии 1905 года на нас смотрит такая Эмилия Флеге

Изменено 13 февраля, 2010 пользователем Daina

[Daina]

На этих фотографиях можно увидеть, что предлагал Дом Флеге своим заказчицам. Дизайн Эмилии Флеге

 

А вот это платье создано Густавом Климтом для хозяйки.

[Daina]

И совершенно поразительные фотографии 1910 года

[Daina]

А это для души... тепло, по-человечески близко.
Густав Климт и Эмилия Флеге...

[Lena Di]

Маня, а "воришки" откуда?

[BriNa]

Daina, спасибо!
Дама из 36 поста в подлинном китайском халате, интересно, это была "журнальная" фотосессия или что-то ещё?

[Daina]

интересно, это была "журнальная" фотосессия или что-то ещё?

какой чудесный, какой необходимый вопрос...
на который я не знаю абсолютно достоверного ответа (сейчас бы мне очень пригодился покрасневший смайлик)
Но дело в том , что мы должны помнить, что новое искусство не покорило массы в один миг, не переодело всех женщин в свободное платье, ведь S-силуэт с талией 55 см - это тоже модерн. Это период, когда сосуществуют совершенно разные стили. Но молодые, образованные, художественно развитые натуры подхватывают новое видение мира. Интересно и то, что объединения художников были подобны партиям, и готовы были биться за свои идеи.
Эмилия Флеге была не только подругой Климта и хозяйкой Дома мод. Она была составляющей частью художественной Вены. И ее фотографии должны были помогать распространению "революционных" идей, поэтому фотосессии это были естественным продолжением художественного процесса. Ее фотографировали тоже художники.
Во всяком случае фотографии из 36 поста и фотография Климта с Флеге перед птичьей клеткой из 37 были сделаны в одном 1910 году на Аттерзее. И китайский халат - это домашнее платье. Кстати, уже тогда в Китае шили одежду для западного рынка, может быть оно оттуда?

 

Наверное, мы бы узнали много больше, если бы прочитали вот эти книги Gustav Klimt & Emilie Floge: An Artist and his Muse by Wolfgang G. Fischer & Dorothea McEwan (Overlook Press, 1992) and Gustav Klimt: Painter of Women by Susanna Partsch (Prestel, 1994)

[Daina]

Gustav Klimt, ”(Portrait of) Friedericke Maria Beer-Monti”, 1916.

 

Спешу поделиться - совершенно замечательная для нас информация.
Дама, изображенная на картине была постоянной клиенткой Венских мастерских, о которых уже упоминалось выше. Она покупала там все - от одежды до мебели. Так вот на картине она одета в платье, ткань которого выполнена по дизайну "Марина" Дагоберта Пеше . Сверху меховой жакет, одетый мехом внутрь, в результате мы видим ткань, которая также является дизайном Венских мастерских. Фон же подтверждает популярность азиатской темы.

 

А вот несколько дизайнов Дагоберта Пеше

[BriNa]

В нашем Эрмитаже, в отделе Востока есть раздел искусства Китая, именно там есть халат с вполне определённой вышивкой - это парадная одежда высокопоставленного китайца в имперский период. Халат, кажется, подарок Николаю Второму.
Парадный халат с драконами. Династия Цинн. XVIII—XIX вв. 150х210 см. Китайский национальный музей шелка, Ханчжоу. Для членов императорской семьи или чиновника высокого ранга.

в восемнадцатом веке император Цянь Лун выпустил указ о правилах ношения ципао. В нем оговаривались материалы, количество вышивки, были названы пять видов наряда ципао для императора и его чиновников. Это были платья на каждый день, для путешествий, на дождливую погоду, для самых торжественных церемоний при дворе и менее официальных мероприятий. Никто, кроме императора и членов его семьи, не мог носить одежду золотого цвета. Императорские ципао золотого или синего цвета из шелка были обычно расшиты девятью драконами и пятью облаками, где девять и пять священные числа, а дракон – символ императорской власти.
Узор внизу - это как раз облака. Повседневное платье императора с драконами.

В облака же были вплетены другие 12 символов, тоже вышитые шелком, и говорящие о процветании, уме, красоте и благословении Неба и сил императорской власти. Чести носить шелковые ципао были удостоены только члены семьи императора, высшие чиновники, знатные люди, религиозные чины и ученые. По ним можно было судить, насколько был знатен и богат человек. У религиозных чинов они были в основном голубого и синего цветов, тоже с шелковой вышивкой с определенной символикой.

 

Известно, что модерн черпал вдохновение в ориентализме, поэтому самое появление китайской вещи не удивительно. Удивительно то, что официальная одежда ( мундир по сути ) из довольно закрытой страны является как символ "новой моды" :)

[Daina]

Ну я не думаю, что на Эмилии Флеге халат такого уровня, как в Эрмитаже... хотя, конечно, сходство поразительное. В начале двадцатого века в Китае была очень сложная политическая и экономическая ситуация, и страна была в большей степени далекой, чем закрытой. Европейцы увозили из страны все, что возможно, кто-то вещи лучшего качества, кто-то по-проще. Затем в Европе предметы с востока покупались, кем-то исключительно для оформления интерьера, кто-то пытался оживить их... может быть так?

[маня]

Да нет, примерно такого... BriNa, спасибо за халат, а в этом даже рукава такие же

Тогда же многие путешествовали, и это были не бедные люди (это и сейчас дорого), у них были возможности, вкус, посредники... Вот тот же учитель-англичанин из "Последнего императора", Реджинальд Джонстон, он столько вывез из Китая! У него замок в Шотландии был просто забит всякими бассейнами для рыбок и вазами.
Вот русский вариант - Нестеров, "Портрет Е.П. Нестеровой" 1906 год

А потом остался скромный отзвук этой моды - ношение академиками в России и раннем Советском Союзе среднеазиатских халатов или хотя бы тюбетеек, или ермолок, или шапочек, как у Мастера у Булгакова: (тот же Нестеров, портрет академика Северцева)

Портрет Щусева

Портрет Павлова

А "воришек" я купила по весне на Дегтярной.... Три метра имеется - вот что из них шить? Хотите, придумаем?
А тряпочка - тонкий поплин, я завтра покажу на фигуре - просто рябенькая полосочка. Приложу к себе и посмотрим, ладно?

[BriNa]

У нас халат чёрный, если мне память не изменяет, с голубыми-синими-розовыми облаками и где-то там ещё светло-зелёный есть и светло-жёлтый.

 

А, вот он!

[Daina]

Три метра имеется - вот что из них шить? Хотите, придумаем?

Хотим!!!
И все-таки какие-нибудь мысли обязательно есть, тогда какие?
Или пойдем от нужды, так сказать, какой вещи не хватает?:))
И по-подробнее ткань опишите, пожалуйста, а то пощупать - это же важно!

[Bagira]

Нас уже трое:))

Четверо. Сто процентов-русалочка или женщина с хвостом павлина:)

[маня]

"Воришки" вблизи и вдали. Полосатость проступает на некотором расстоянии. Простите за нечеткость.

[Зимняя]

Маня, я бы построила фасон, учитывая "полосатость" ткани и оторвалась бы от истоков. (Щас побьют!)
Но Вам, Маня, я это не советовала бы, потому что у Вас слишком академический подход.

[Zvezdopad]

маня тут ещё вопрос в том, надо соблюдать стиль или нет? и количество ткани.
Прочитав вопрос ещё утром, тоже подумала о игре полос. т.к. издали это всё-таки полосатая ткань( с 3 метров)
посему принесла вот это:-)