blomster

Еще мне в голову пришла мысль. Если нужна основа побольше, или сложной формы, то можно воспользоваться идеей со стр.3 этой темы и сделать методом папье-маше, только я бы использовала не бумагу, тонкую хб-шку. Результат будет таким же, и когда вы обтяните шляпку тканью ничего видно не будет, но само использование бумаги в дорогих шляпках на заказ мне как-то претит..... Только не забудьте мячик, шарик или голову - что вас есть - обернуть пленкой, а то прилипнет все намертво.

Девочки, я могу написать ,как я делаю основу под шляпки. Болванки у меня нет, зато есть манекен-голова. Я снимаю с него парик и обматываю пищевой пленкой. Затем из плотного материала типа бортовки вырезаю два-три круга, в зависимости от толщины ткани, в данном случае диаметром 16 см, смазываю их ПВА, накладываю последовательно на голову, хорошо проглаживаю руками и даю высохнуть. На сушку может уйти до двух дней. Т.к размер основы не большой, ткань прекрасно принимет форму головы. Большие круги, конечно же будут морщить. В готовой сухой основе подравниваю края, верх обтягиваю нужной декоративной тканью, низ подкладкой. Края закрываю декоративной бейкой. Эту основу я делала аналогично, только в качестве материала брала такую сетку. Мне кажется, в России она есть в цветочных магазинах. У кого нет не болванки ни головы :))), можно использовать мяч, или надувной шарик.

Ой, с фурнитурой и тканями в Швеции просто слезы. Я все покупаю либо на ебее, лбо когда домой езжу. Пуговицы купила в Беларуссии. Конечно, если встречу подходящие, заменю.

Девочки, шлицы в рукавах вообще нет. По поводу цепочки сама удивилась. Она примерно 0,5 см в диаметре, звенья уплощенные и очень легкая. Единственное, чем я расстроена - это застежкой, сделала лишнюю петлю. Трех было бы достаточно. У меня же петли обтачные, и делала я их на непришитом борте. Вроде казалось хорошо, а как все собрала, вижу петля лишняя - теперь не запломбируешь.

Не все фотки влезли в предыдущее сообщение. Продолжаю. Забыла еще сказать, что после пришивания цепочки, пиджак стал чуть теснее в бедрах, хотя я следила за тем, чтобы пола не стянулась. Просто цепочка имеет свою толщину и забрала примерно 1 см.

Не могу не повторить слова Строчки: Даже не дышу в сторону "а-ля"... просто с мыслями о Великой Шанель... осмеливаюсь показать результат моих "шанелизмов": Хотела так же поделиться моментами пошива. Ткань у меня с ярко выраженым рисунком, поэтому кроить пришлось каждую деталь отдельно, чтобы везде совпали полоски. Зато этот рисунок помог мне ровно настрачивать подклад. Я сделала пробник и увидела, что букле при отстрочке не стягивается, а вот подклад, как я его не наметывала стягивается по длине. Поэтому, я вначале собрала и посадила пиджак, затем его распорола и начала настрачивать подклад. Детали основной ткани я кроила без дополнительных припусков только 2 см для шитья, а вот подклад я вырезала прямоугольниками, длинее чем основная деталь примерно на 5 см. При отстрочке подклад на эту длину усаживался, на при отпаривании все разглаживалось. Посл отпаривания вырезала подклад по контуру основной детали. Важно: настрачивала я сверху вниз, начиная с середины детали, двигаясь затем к краям. Расстояние строчки от швов должно быть равно припускам плюс как минимум 1 см. Т.е. в моем случае строчка не доходила до краев на 3 см. Внизу - 9 см (подгиб 4+4+1 см). На борт и воротник я настрочила органзу (на фото борт с настроченой органзой лежит на полочке). Клеевой укрепила только места под пуговицы и петли. Петли сделала обтачные. В ручную, как в статье делать не решилась. Показываю так же фото с лицевой стороны. Строчка в готовом изделии не заметна. Подклад по контуру деталей отстрочила на ширину припусков. Это мне служило ориентиром при его сшивании. Подклад, особенно рельефы, лучше накалывать на манекене. Если на столе, то могут возникнуть перекосы. Вначале я попробовала подшивать подклад потайным швом, но мне это показалось ненадежным, особенно средний шов спинки. Поэтому я шила нитками мулине стебельчатым швом. Получилось не плохо, смотрится как дополнительный декор подкладки.

Островичка, спасибо. Значит все-таки через окат. А я хочу подсказать идею ремонта джинс, если они протерлись в районе попы. Ее я подсмотрела здесь в ателье у мастера-ливанца. Способ похож на тот, который показала на предыдущей странице Иголо4ка. Итак: 1. У него заготовлены шаблоны заплаток, повторяющие форму брюк в области сидения. Это для скорости, чтобы вы не тратили время на каждого нового клиента. Шаблон на одну половинку, т.е для ремонта вам нужно две части. 2. Теперь внимание: эти заплаты он вырезает из дюшеса (как он сказал, ткань для смокинга). Почему именно из нее? Эта ткань довольно мягкая и тонкая, но ее невозможно порвать. Он всегда дает клиентам кусочек и говорит: порви. Это, чтобы цену набить за свою работу. 3. Далее он сшивает две половинки заплат по среднему шву, разглаживает и фиксирует с помощью клеевой паутинки в нескольких местах заплату к изнаночной стороне джинс. Паутинку он нарезает маленькими, примерно сантиметровыми кусочками и крепит так, как вы делали бы это иголками. Это значительная экономия времени и не нужно возитося с иголками, т.к. строчить потом вы будете хаотично и вынимание иголок не будет отвлеткать вас от этого процесса. 4. Выворачивает джинсы на лицо и строчит по лицу часто-часто, как это показала Иголо4ка. Смотрится хорошо. Да, еще, он мне сказал, что для частой застрочки нитки лучше брать чуть светлее, так как потом такие частые строчки будут выглядеть темнее. Все. Единтсвенное, что мне не понравилось, что он не обметывает заплатку, говорит, что шведы все-равно ничего не понимают. Я бы все-таки обметала. Да, если на джинсах дырка, то он ее предварительно сшивает на машине, потом разглаживает, потом нашивает заплату.

Девочки, скажите, пожалуйста, а как укоротить рукав пиджака со шлицей и прорезанными петлями, если нужно укоротить, например, на длину одной петли. Особенно волнует вопрос в дорогих мужских пиджаках - уж очень страшно выпарывать рукав по окату, смогу ли посадить его так идеально. А если еще и ширины рукава не хватит и делать вставку..... Может есть какой-то более щадящий способ.

Девочки, хочу поделиться с вами своими мыслями и узнать ваше мнение. Я сейчас сшила два платье для одной клиентки. У нее полные руки 35 см и небольшая грудь при ОГ=99 см. Первое платье строила полностью по Мюллеру. При этом плечевые швы были абсолютно не на месте (хорошо, что я всегда делаю припуски на плечевых 4 см, что позволяет мне на примерке без проблем их корректировать). Вторая проблема, естесственно, это ширина проймы, которая рассчитывается у Мюллера от Ог. Мне ее пришлось корректировать с помощью ЦОТШЛ на этапе построения выкройки, а затем было много подгонок во время примерки. Полностью от Мюллера мне отказваться не хочется. Мне нравится этот метод свой простотой и понятностью, а так же моделированием. Тогда я решила попробовать совместить Мюллера с ЦОТШЛ таким образом: мерка Ог у Мюллера и Сг2 в ЦОТШЛ снимаются одинаково и я посчитала себя в праве строить так: откладываем Шс (мы ее измеряем), затем пройму расчитываем по формуле Шпр=Оп/3+0,5+прибавка. Остаток от Ог идет на ширину груди. Мне кажется это построение более точным, т.к. бывают женщины с большой грудью, но тонкими руками и наоборот, как у моей клиентки, с маленькой грудью, но полными руками. При построении плеча спинки я использовала мерку Впкс, т.е. точка 18 на чертеже это пересечение линии ширины спины с меркой Впкс. При этом я увидела, что линия плеча у меня более поднятая, чем была при построении по Мюллеру. На примерке платье, построеное таким методом село, как влитое. Подгонок не было вообще. Итак, подведу итог, строим по Мюллеру, снимаем дополнительно мерку Оп и Впкс; пройму рассчитываем от Оп; высоту плеча спинки проверяем меркой Впкс. Что скажете, девочки? Имеет ли этот метод право на существование?

Inka, спасибо. Нашла ответ по последней ссылке кроя по Злачевской. Окат рукава широкий. Спасибо вам огромное за подсказку.

Девочки, спасибо вам за такую нужную и важную тему. А отчего возникает этот залом, у меня такой же был на платье. Это из-за того, что рукав достаточно широк?

Ноябринка, спасибо, так и сделаю. В крайнем случае, если мне на среднем шве спинки клеш не понравится - его же можно будет убрать. По поводу степени клешения я у Мюллера в "Юбках и брюках" посмотрела. Если клеш начинается на 10 см ниже бедра, то клеш 18 см. Ширина клиеньев уменьшается по мере удаления начала клешения от линии бедер. ************************ От Дончанки: присоединила пост с готовым платьем для комактности ветки. ************************ Ноябринка, хочу поблагодарить вас еще раз. Сшила платье с годе. А то, что клинья разной ширины, действительно сделало платье еще более интересным, особенно интересный эффект сзади на двух средних клиньях. Клиентка довольна, я горда. На манекене, оно, конечно, не смотрится, но от клиентов получить фото не возможно.

От Т.В.: перенесла вопрос в тему, где платья с юбкой годе ========================================= Девочки, моделирую такое платье (простите за корявый рисунок, я очень плохой художник). Юбка задумывалась как годе восьмиклинка. Рельефы проходят через центр груди на полочке и середину ширины спины на спинке. Переносить их не хотелось бы. Меня смущает вот что: я привыкла, что клинья годе на юбке, обычно, одинаковой ширины. А как быть с платьем, ширина-то клиньев разная, особенно на спинке. На рисунке я пометила ширину клиньев без расширения годе. Будет ли смотреться такой низ, или нужно переделывать в семиклинку (4 клина спереди как есть и три клина сзади, т.е. среднюю часть юбки спинки делать со сгибом), или вообще в шестиклинку. В последнем случае отпадает необходимость в кокетке по бедрам, но мне хотелось бы ее оставить. Клешить собираюсь на 10 см ниже линии бедер по 17 см с каждой стороны клина. Заранее спасибо.

Qysya, я тоже именно так и поступила, тем более сдвиг всего на 1,2 см. Allbina, спасибо вам огромное за наводку. Я видела японские и китайские методики моделирования, но прошла мимо, т.к. посчитала, что если уж о Мюллере говорят, что он рассчитан на западноевропейскую фигуру (кстати, живя в Швеции я заметила эту разницу: типичная шведка, это грудь, широкая спина, живот, узкие бедра и длинные стройные ноги), то типовая фигура азиатов в корне отличается от европейской. Но сейчас я прочитаю всю тему и здесь и на осинке. А как вы считаете, построение по ЦОТШЛ - это построение по готовой пройме? Ну не рискую я сразу строить рукав на этапе построения выкройки и резать основную ткань. Уж очень сложно исправлять рукав.

Allbina, я не уверена, что правильно поняла ваш ответ, поэтому позвольте мне уточнить. Сразу хочу сказать, что я хотела бы не просто устранить тот или иной дефект, а разобраться почему он возникает, т.е. где ошибка в выкройке. Хочу еще раз подчеркнуть, что я строила рукав к готовому изделию, т.е. адаптировала его именно к данной конкретной пройме. Рукав, кстати, построен из бросовой ткани, поэтому я могу его смело корректировать. Вопрос о том, почему на выкройке вся посадка у меня распределилась по спинке я задавала и здесь и на осинке, но, к сожалению мне никто не смог помочь. Я не понимаю вот что: разница между длиной проймы и спинки (в процентном отношении) ведь будет у всех разная, в зависимости от типа фигуры, а построение точки О рукава однозначное: делим отрезок АК пополам плюс 1 см. Вот и получается, что необходимую длину оката с учетом общей посадки получили, а между полочкой и спинкой посадка распределилась не правильно. Или я вообще не правильно рассуждаю? Я устранила дефект, повернув только головку на 1,2 в сторону переда, чтобы перераспределить посадку. Теперь я получила необходимую посадку в 1,2 по переду и 1,8 по спинке. А по поводу наплыва задней части оката рукава на спинку: может я неудачно ее построила - слишком круто. Попробую просто убрать этот сантиметр. Я прошу прощение за длинные посты и за дотошность, но уж очень мне хочется разобраться в причинах дефектов, чтобы потом не повторять ошибок.