Лидеры

Итак, мы вырезали все детали кроя. Теперь нам нужно проклеить будущее изделие. Как, я это делаю. Проклеиваем полочки, подборта, мелкие детали, такие как клапаны, воротники, обтачки - целиком. Спинку вверху, как в жакетах. Далее вырезаем из клеевой по долевой, полоски шириной 1,5-2см, в зависимости от ширины швов. Если швы 1см, то полоски 1,5см. Теперь проклеиваем все швы по краю (боковые, плечевые, проймы, не забывая надсекать клеевую, по вогнутым и выпуклым краям). Ну и конечно незабываем следить за тем, чтобы длина швов у деталей оставалась такой как на выкройке, не вытягивалась. Если вы делаете не жакет, а куртку, например, то полочку необязательно проклеивать целиком, можно так же, как остальные детали, только по периметру. Низ изделия и низ рукавов, я проклееваю клеевой вырезанной под углом 45 градусов и шириной 3,5-4,5см, в зависимости от ширины припуска. Вот такой вариант проклеивания очень облегчает стачивание изделия, так как мы стачиваем по клеевой. В следующий раз, я попытаюсь рассказать про обработку швов. Если возникают вопросы, спрашивайте, не стесняйтесь. Всех с праздником!

Сначала отвечаю на вопросы: 1."трансфер" - это клеевая лента, наподобие двухстороннего скотча, только для кожи и меха, представляет собой полиэтиленовую основу покрытую с двух сторон клеевым слоем, используется вместо клея. 2. "накладка"- это просто специальная накладка для утюга, бывает тефлоновая в бытовых импортных утюгах, а бывает пластиковая, продаётся отдельно, в магазинах для шитья, моя мне служит уже лет 10, а утюг я рекомендую, обычный, простой, гладкий, без всяких отверстий, кожу можно утюжить даже с лица, но конечно нужно предварительно попробовать на кусочке. А по поводу тонкой кожи, имелось ввиду, что её как раз можно стирать (одна из замшевых юбок, а их было две, в начаале темы,стиралась вручную, и ни каких проблем) А вот кожу, которая потолще (как на куртке) стирать действительно не обязательно. Достаточно её протереть силиконовой губкой для обуви, это подходит и для кухой кожи, которая рвётся (есть и другие способы, например промазать её глицерином или вазелином) Теперь продолжим. Я выкраиваю кожу по лицу (соблюдая при этом долевую, в коже это линия вдоль хребта, в поперечном направлении она растягивается больше). Здесь нам как раз очень помогает ручка для кожи или гелиевая, потом эти линии кроя легко удаляются, можно просто пальцем стереть. припуски на швы, лучше всего делать одной ширины, это действительно упрощает процесс шитья. Я делаю все припуски - 1 см, ну а по низу изделия, рукавов - 3,5-4,5. Как в обычных изделиях, или по модели. Я так же размечаю, эти припуски ручкой, просто не из-за того что немогу вырезать на глаз, а из-за того, что так удобнее. Ну и соответственно, все детали выкраиваются в один слой. Я после разметки правой полочки, выкройку сразу переворачиваю, что бы не перепутать, и не выкроить две одинаковых(конечно, вы можете сделать полный комплект, если так легче) Ну и все конечно знают, что кожу не стоит смётывать на примерку, потому как останутся следы, и так же следует помнить, что меньше изделие можно сделать (ушить), а вот больше нельзя.

Спасибо ,что ответили. Почти всё, что вы сказали о начале работы, я делаю, только не знаю, что такое "трансфер"и о какой тонкой коже вы упоминаете? Не убираю клеевую с подборта, если она будет использоваться тоже как подборт и в хорошем состоянии. Стирать приходилось, но только очень качественную выделку, напоминало лайку, и то совершенно неожиданно. Случайно в стирку попал один кусочек, увидела, что повёл себя прекрасно,тогда постирала всё. Кстати эта кожа оказалась очень плотной и игла плохо её брала. Чаще всего просто протираю влажной тканью,т.к. обычно вещи не отличаются чистотой. Утюжу обязательно, как вы рассказываете,но что такое "накладка"- груз? Я всё рассказываю попутно, ваш урок будуем слушать внимательно. Продолжайте, пожалуста.

Уважаемая, Мята, альбом был просмотрен, всё очень замечательно. Я думаю стоит начать тогда с самого начала, незнаю обладают ли наши участники, этими знаниями, если обладают, то это хорошо. Я хочу рассказать, как я это делаю, может это будет полезно всем. Начнём пожалуй с того, что нам нужно из материалов и оборудования. Я не имею ввиду швейную машину, это само собой. ну и конечно про кожу я не говорю, хотя пару слов сказать можно, если вы, собираетесь перешивать полностью, то нужно всё изделие распороть, удалить клеевые, нитки, трансфер, тонкую кожу, можно постирать, все куски отутюжить без увлажнения. Хотя я утюжу и новую кожу, можно через сухой проутюжильник, можно с накладкой. Итак, это у нас готово, дальше нам понадобится, молоток, для разбивания швов, ручка для кожи, для того что бы нанести детали кроя на кожу, можно воспользоваться обычной гелеевой, серебрянной или золотой, клей для кожи, но я предпочитаю "Момент", он достаточно эластичный,ну и для проклеевания клеевая, нитепрошивная или для трикотажа, кому как нравится,можно использовать нож вместо ножниц.

если в 4 нити, то их по-хитрому можно сделать...как бы витую нить... Складываете нить в два сложения, просите мужа поднять указательный палец и постоять с видом мыслителя На этот палец надеваете ему петлю из этой нити так, что бы в руках у вас образовалось 4 конца... отходите на пару метров, и начинаете нить закручивать в одну сторону, до тех пор, пока муж не издаст стон, в это время, пробегающее мимо дитятко или свекровь, просите спасти папу: взять эту скрученную нить посередине и крепко держать... а сами пулей летите к мужу, и снимайте петлю, муж вам ещё пригодится, и сняв с пальца мужа, соединяйте эту петлю со своими концами. Соединив, скажите сыну, что он вам больше не нужен ( свекровь это поймёт сама)... и ву-а-ля! всё закрутится волшебным образом, завяжите узелок, вдёрните эту нить в иглу...и стегайте ею петли... Если толщина нити вас не устроила, зовите свекровь, и попросите её поднять указательный палец вверх...проделайте всё то-же самое с меньшим количеством изначальных нитей (с одной)

Это гарус. Толстая, упругая, шелковистая красивая нить. Но я его сейчас не встречаю в продаже, имею в виду именно петельный. Tilla, на вашем фото петля на рукаве односторонняя. Видите, там сама цепочка вверху. Сзади она не красивая, т.к. там только обвитие нитками, без цепочки. А вам нужна двухсторонняя, т.е. цепочка ддолжна быть видна с двух сторон. Чтобы не было пузырей, каждую петельку затягивайте туго, но осторожно, не дергая, чтобы не вытянуть ткань петли. Если видите, что образовалась большая петелька- пузырь, сразу порите, иначе она весь вид испортит. А проклейка под петлей, как сказала Zvezdopad, обязательна. Разрезать все же лучше лезвием, вколов иголки , ограничивающие разрез петли. тут бы я поостереглась, т.к. при затягивании большое количество нитей может по разному затягиваться в петлю, и вы будете только тем и заниматься, что расправлять их. Даже 2 нитки по разному могут затягиваться, но меньше 2х тонко.

да, примерно 2-3 мм в диаметре , если можно так выразиться... Те, кто делает такие петли давным-давно, наловчились не прикреплять эту пату, а проcто накидывая на указательный палец левой руки (как в вязании крючком), придерживать её, одновременно слегка подтягивая, и в это время шьют себе столбики на петле, а пата укладывается под них ( она получается внутри этих столбиков).... :-) вот показывать всегда легче, чем объяснять...

на пальто, как правило, используют драп и другие сильно или слегка ворсованые ткани если просто обработать петлю, как рассказывалось выше, то нитка будет теряться, утопать в толщине и ворсистости, от чего стежок покажется "кустарным" Эта пата ( сложенная примерно в 8-10 слоёв нить, максимально точно совпадающая со цветом ткани, и слегка подкрученная между собою), примётанная ( прикреплёлённая к краю среза) даст выпуклость , и не даст столбикам петли утонуть в ткани такой приём применяется при свободно-ходовой вышивке , для того, что бы образующийся шов выглядел выпукло и красиво

Заинтересовало:). Что это дает? Нужна толстая нитка типа гаруса- и толстая и шелковистая и прочная.

к петле для пальто при ручной обработке бязательно стОит добавить пату из нитей, слегка прихватив её по всей длине петли, не так часто, просто тонкой ниткой в один слой через край, и только потом начинать обмётывать петлю. И ещё... петли за одну зиму на пальто застегнутся-растегнутся минимум 1000 раз, шёлк плохо выдерживает такую процедуру. На пальто, надеваемом "на выход" они будут вполне уместны, на повседневном - вряд-ли... может взять нить прочнее? для Наты - да, строчка на "хвостике" для молнии, там, где у Вас с зазрором, у меня практически встык, зазор не более 1мм

. Тилла, вообще-то у меня одна родственница работала в ателье, и там у неё была специальность - ручные петли на верхней одежде. Больше она там ничем не занималась. Те. это отдельный специалист. Согласна, достаточно хитрое дело. На драпе шёлком - по-моему, вполне. Делала шёлком на пальтовой шерсти. Но главное - эксперимент. Тут есть ещё такой нюанс. Когда будете делать глазок, то затягивая петельку в стежке (приём 2), нитку надо тянуть не перпендикулярно ткани, а направлять её вверх и тянуть как бы вверх в косом направлении. Тогда рубчик будет как бы закругляться внутрь и красиво ложиться на глазок. А вообще здесь рубчик получается узелковый, плотненькие такие прилегающие узелки, достаточно прочный и одинарной ниткой. Но всё конкретно. Удачи! Фр.

Вот тот петельный шов, кот. я считаю наиболее красивым для прорезной петли. Делаю его я здесь для образца на кусочке ткани, а не на петле, и без особого фанатизму:). Плюсы. Красивые лицо и изнанка. Очень красивый рубчик по торцу петли. Стежки ложатся не абсолютно плотно, но это и получается красиво. Переход ткань - стежки - плотный рубчик по краю и смотрится красиво, и рубчик край держит надёжно. Вот шовчик с лица, с изнанки и с торца. Вот выполнение шва. Ткань в левой руке, натянута сверху указательным и средним пальцем, снизу большим и безымянным. Шьётся сверху вниз, каждая петля в два приёма. 1 приём. Прокалываем иголку снизу вверх. Я её здесь держу не перпендикулярно, для наглядности. Петельку до конца не затягиваем. 2 приём. Заводим иголку в петельку снизу вверх и постепенно затягиваем её. Это была х/б нитка №40. Шёлковой тонкой - ещё красивее. Примерно так. Фр.

Natamoda, для ВТО у меня придумок 6 штук: 3 рукавные платформы, самые обыкновенные(одна с мягким, вторая с жёстким покрытием и одна - планка) просто рукавную платформу обтягивала х.б. белым ватином, примерно три слоя ( не помню уже) и шила чехол жёсткая обтянута одним слоем толстой (какой-то для промышленных нужд) байкой + рукав-чехол планка- маленькая рейка, обтянутая тоже ватином и в чехле - это для креш и прочих швов, когда нужна маленькая плоскость Есть ещё подушечки разной величины - они туго набиты ватином, это - для сутюжки вытачек и прочих разностей ( когда надо отпарить на весу) проутюжильник всегда старая, состиранная годами х.б. тряпочка, что не мешает ей быть стерильно чистой:-) марлю не использовала никогда - она оставляет следы, как и многие специальные приспособы, появшиеся сейчас с магазинах. По бархату ( если будет бархат) расскажу, что смогу. С припусками и клеевой поступаю так: когда клею, не доклеиваю на величину припуска. Сострочила, припуск срезала, качественно отпарила и тогда то, что не приклеилось (миллиметры) , уж точно приклеивается намертво. дописано: а...и ещё гладильная доска. она шире, чем обычные и выше, что бы не горбиться всю жизнь сделана из одного цельного куска специальной фанеры, толщиной 12мм, асбестовое покрытие+ ватин ( не помню сколько слоёв), плюс та-же байка странная... она толстая и очень плотная+ чехол съёмный. Саму доску делал мне муж много лет назад , всё скурпулёзно натягивая и прибивая через кожаные планочки по краям тонкими гвоздиками... гладильная доска должна быть очень устойчивой лучше своей доски не встречала ни у кого и нигде

Ещё у меня занимает время отдирание клеевых от припусков - с клеевыми швы грубые даже после подрезания. В массовом производстве рекомендуют клеевые кроить почти без припусков на швы. В индивидуальном пошиве, связанном с примерками - это невозможно. Хотя остатки клея на припусках тоже мешают (на тонких тканях). На толстых, наоборот - помогают.

Natamoda, именно ЭТОТ ньанс и невозможно объяснить:))) Но... попытаюсь. на рис5 видно, что обтачка выступает за вертикальный срез рукава справа, а левого края её как будь-то не хватает... начинаю строчить от этого правого края, и именно под воздействием строчки, и благодаря тому, что я строчу ПО обтачке, она слегка натягивается. Когда шов закончен, я срезаю эти выступающие за вертикальные срезы рукава, краешки обтачки. Потому, что, когда строчка закончена и левый край выступает тоже. И именно этих вот 3-4мм с обеих сторон и хватает на то, что бы обтачка прекрасно "села" , когда весь рукав будет готов. Это достигается только постоянной практикой. Там ещё куча мелочёвки, которую не показать - не объяснить. Может потому каждый и идёт своим, удобным ему, путём:-)

Zvezdopad, такие классные фотографии, огромное спасибо за технологию. Это хороший подарок всем нам. Я писала немного о другом. С мелкоскопической фотографией не дружу, поэтому проще нарисовать. Когда верхний воротник или рукав огибает обтачку, то нижний воротник или обтачку надо кроить меньше, чтобы они не собирались внутри рукава или под верхним воротником. Величина уменьшения зависит от толщины ткани, наличия клеевой (жёсткой, мягкой). В моей практике получается качественнее, если я намётываю (косыми стежками) верхнюю деталь на нижнюю, сложив детали лицо к лицу. Получается очень точное облегание, а потом строчу. Дальше делаю, как вы (но это зависит от модели). Естественно, это намётывание занимает время. Так же поступаю с подбортом, особенно в месте перегиба лацкана. То же самое делаю при закруглённых бортах внизу жакета, тогда они хорошо прилегают к животику. Иногда на одной и той же детали надо менять сторону намётывения, смотря куда должна выгибаться ткань. Намётывание особенно актуально на объёмных тканях. Разница в нижней и верхней детали получается значительная. Скорей всего уменьшение можно рассчитать и сразу строчить с посадкой верхней детали по участкам. Я пыталась так делать, но качественно не получалось, то меньше, чем нужно, но, наоборот, больше. Чем пороть и переделывать - быстрее наметать.

обтачку упорядочиваю (меловые линии) и обрабатываю на оверлоке сразу вертикальные срезы рукава и низ обтачки кстати, когда делала ВТО, попутно сутюжила окат рукава складываю вертикальные срезы рукава и обтачки и сшиваю, вверху-внизу делая закрепки кладу на рукавную платформу, разутюживаю рукавных платформ у меня несколько, эта тоже "мягкая", снаружи обтянута чехлом из махры, который можно снимать и стирать теперь пришло время козлика или потайнрго шва...кому как удобно как вы догадались, я сделала отстрочку. Нитки лучше брать тон-в-тон, если таковых нет, лучше темнее из ручной работы - пришивание пуговицы и ... просто руками всё время надо чувствовать... а что это они там делают :) а:-) забыла совсем: это подарок для Natamodа, вдруг у неё день Рождения:-))) а , если - нет, то просто захотелось сделать приятное женщине с очень хорошим характером:-)

Ручная обработка, изделия не исключается в том случае, если нужно пришить пуговицы ( и то не все, а только на ножке), и что - либо декоративное. Изделие в индпошиве на первую примерку тоже собирается вручную, как вы понимаете. Это и есть ручная работа при пошиве изделия. Что касается пошитых на 80% вручную пиджаков. Например у Армани пиджаки собираются полностью на спец оборудовании. Т. е., никаких ручных стежков там не предусмотрено. Думаю, никто не станет спорить о качестве этих изделий. В мужском жакете на полке имеется 3 слоя бортовой прокладки, как по -вашему в условиях индпгшива ее можно скрепить вместе, конечно вручную, и приметывается она к полкам тоже вручную, и только после того, как будет готов пиджак, она снимается. приклеить к изделию ее нельзя. Я пересмотрела, все темы которые касаются технологий, и что интересно, каждый, кто дает какие - либо рекомендации, упускает самое важное, а именно то, без чего не будет получен ожидаемый результат. Один пример, воротник в мужской рубашке. Можете почитать, что там написано, А теперь как это сделать технологично. Во -первых, клеевая для таких воротников вырезается обязательно без припусков на швы, исключения составляют, только те случаи, когда ткань очень сыпется и клеевая прокладка должна быть намного тоньше обычной (обычно ставят спец. плотную "вортниковую" клеевую, она бывает разной плотности). Стойка тоже проклеивается (клеевая без припусков). Складываем верхнюю и нижнюю детали. Сшиваем так, чтобы нижняя непроклееная деталь, выступала на 2 мм, т. е. была натянута относительно проклееной. И тут самое важное! Где проходит строчка?. В этом то все и дело, что строчить нужно на 0,1 -0,2 см отступая от клеевой. Это самый важный момент. Припуски срезают до 0,3 см. И никаких поперечных стежков на углах. Исключение - очень тонкие ткани. Вывернули приутюжили, если хотите, отстрочили. Если попробуете так сделать, увидите, что утюжить нужно уже готовый воротник, а не в процессе изготовления. Дальше, стойка. Берем проклееную деталь, подворачиваем припуск со стороны горловины и пристрачиваем от края на 0,5 см. Мы ее заготавливаем таким образом, чтобы можно было потом вшить. Если просто сложить 2 детали стойки (между ними воротник) и зашить, вы не сможете ее нормально притачать к горловине. После того, как отстрочили, складываем детали стойки и воротник и зашиваем, обязательно отступая от клеевой на 0,1 -0,2 см. Вывовачиваем. Можно строчить отделочную сразу, начиная от закрепляющей строчки на стойке. Припуска на притачивание к горловине срезаем оставляя 0,75 см. При этом не придется ничего надсекать, у вас и так все выложиться как надо. Дерзайте, кому что не ясно спрашивайте, картинок пока всеравно не будет, может позже. Вы спросите почему упускают эти все моменты те кто описывает техн. процессы? Это стоит денег, как бы это не банально звучало. Тот кто хочет научится, либо платят деньги и идут на курсы, либоидут работать на производство, что тянет за собой материальные потери. Потому и пишут, вроде бы и технологии, вот так вот в сети, да не всегда и не все можго применить на практике.