Построение плечевых изделий методом трёхмерного манекена

[Natamoda]

Эта тема является продолжением разговора, возникшего в теме
Построение чертежа юбки методом трёхмерного манекена
Здесь же описывается снятие мерок для построения манекена.
Мне кажется, что этот опыт может быть интересен и тем, кто работает в других 3Д программах, т.к. я не буду описывать технические приёмы, специфичные для автокада (о них надо читать в книгах, о которых уже говорила)
По ходу построения буду рассказывать о своих "теоретических изысканиях".
Мне интересно мнение профессиональных конструкторов, где у меня глобальные ошибки в размышлениях и ,соответственно, в построении.
Может пугать некоторая избыточность мерок. Но на мой взгляд, пусть их будет больше, чем меньше. Некоторые мерки нужны непосредсвенно в построении манекена, другие - для контроля, когда точки при построении в пространстве не стыкуются, третьи - при моделировании конкретных изделий для определения пропорций или, например, дополнительного затягивания под грудью. Так как этот метод придумала я сама - с опытом что-то отбрасывается, что-то строится иначе, то в разное время могут потребоваться разные мерки, а клиентку я фотогафирую и измеряю один раз (если она только сильно не изменилать в размере - 2...3 см не считается) - то пусть будет как можно больше мерок.
Нижняя часть манекена строится как юбка, поэтому здесь описывать подробно не буду. Единственное, что надо сделать - это увязать размер диаметров на талии верха и низа.
Когда фотографирую верхнюю часть туловища - центр объектива располагаю на уровне груди.
Для масштабирования рисую линию на фотографии мерок Дт.с. и Г.г. как я их измеряла (Дт.с. желательно измерять через линейку, т.е. с учётом выступа лопаток). Масштабирую сразу все фотографии верхней части одновременно. Провожу оси симметрии на фотографиях спинки и переда. Если они повёрнуты относительно верикали на один и тот же градус, то разворачиваю на этот градус вместе с профильной фотографией. Если повёрнуты в разные стороны - значит это наклон (скалиоз) фигуры. Чтобы не строить асимметричный манекен - разворачиваю только эти фотографии, не трогая профильной. Корректировку основы на скалиоз делаю уже на окончательных лекалах, поворачивая основу в области тали.
Измеряю все диаметры на талии на всех фотографиях, т.к. мне придётся все их состыковывать. У меня на данном примере получился диаметр на профильной фотографии верхней части на 1см больше юбочной части. Так же в данном случае передний профиль на юбке короче на 1см мерки Дт.сп. Для себя делаю заметку для дальнейшего построения линии талии, но фотографии не трогаю, иначе поменяются другие мерки. При обрисовке фотографии заметила, что фигура стоит чуть-чуть с нарушением профиля (съёмки делались на большом расстоянии и сразу не заметила этого). Тоже запоминаю этот факт - если при стыковки точек мне потребуется плечо и грудь сместить вправо, то я смогу это сделать на величину "не полного профиля".
Как правило плечо на фотографии спереди короче мерки. Я пыталась раньше масштабировать фотографию под нужный размер, но она получалась огромная. С опытом сделала вывод, что самая главная - это профильная фотография и важно, чтобы на ней как можно точнее соответствовали мерки.
После того, как все фотографии отмасштабированны, прорисовываю на фотографиях другие мерки, которые измеряла. На профильной - линию мерки Дт.п1+Дтс1 одной полилинией и Вп.п+Впс, не разбивая на отдельные мерки переда и спинки. Важна сумма - отдельные слагаемые этой суммы могут не совсем соответствовать меркам (неточность измерения + шевеление клиентки во время обмера или фотосессии). Из опыта - для фигур "песочные часы" сумма этих мерок может быть на 1см меньше. При построении этой линии в пространстве - она удлиняется. На фигурах "цилиндрообразных" (как в данном случае), мерки должны совпадать. Линию глубины проймы и сразу рисую вторую линию на 2см ниже - углубление проймы. Линию груди, линию ширины спины (она рисуется на том уровне, где измерялась, у меня она получется выше углов лопаток- на фотографии сзади это видно), линию измерения Шг1. Все линии видны на фотографиях. Описывать долго. Будут вопросы - задавайте.
Линию бокового шва на профильной фотографии провожу на расстоянии 0,55*Шпр.от спинки. Эта формула взята из книги, по которой я строю затем рукав. Но особенности некоторых фигур, требуют другого расположения, например, сильно перегибистые фигуры - у них настолько позвоночник прогибается вперёд, что линия бокового шва, построенная по этой формуле, в области талии оказывается вне проделов фигуры.

[Natamoda]

После того, как все линии прорисованы, измеряем длину полилиний Дтп1+Дтс1 и Впс+Впп и сравниваем их с измерянными. Если они отличаются на большую величину, чем я говорила раньше, то их надо подогнать. Перед корректировкой линии Впп+Впс надо уточнить прогиб на боковом шве линию талии. Если скопировать линию талии в верхних фотографий, она будет прогнута вниз (точка зрения была сверху), и линию талии с юбочных фотографий, то она будет прогнута вверх (точка зрения снизу), соединив их в поясничной точке. Нарисовать новую линию надо посередине между этими линиями.
После этого копируем профильную фотографию ещё 2 раза. И каждую из них масштабируем, чтобы соответствующие полилинии совпали с мерками. Чтобы не запутаться, делаем все линии на одной фотографии одного цвета и подписываем, какой мерке соответствуют эти фотографии.
Копируем линии, соответствующие подписанной мерке и прилегающие к ней линии на свободное поле чертежа. Во всех копиях должна быть линия груди, относительно которой мы будем располагать отмасштабированные линии.
Для демонстрации я сначала вынесла скопированные линии отдельно, а потом их объединила в отдельный чертёжик. Для своего личного употребления я делаю это сразу. После этого корректирую линию плеча , линию Шс, Шг1 в соответствующими отмасштабированными линиями. Надеюсь, написала понятно, хотя сделать проще, чем описать. Помещаю много фотографий, может на них будет яснее, о чём я говорю.
Повторюсь, что всё, что я написала, делается быстро. Просто надо понять смысл.

 

Соединяем проекции юбки и лифа. Проверяем стыковку в области талии. У меня оказался зазор в 1см между лифом и юбкой спереди. А так как по мерке мне не хватало 1см на юбке, то я со спокойной совестью удлиняю. Так как в моём случае диаметр на юбке меньше на 1см, чем на лифе, то среднюю линию юбки сдвигаю к средней линии лифа, но этот факт запоминаю для дальнейшей корректировки в процессе построения манекена.
Проверяем соответствие длины бочка от талии до проймы мерке Впр.т.-2см (углубление проймы)
Я фотографирую с расстояния 4 метра и слабеньким фотоаппаратом. У кого будет возможность фотографировать с расстояния 10м и более - перспективные искажения будут меньше - легче будет строить манекен. Может помочь дорогой фотоаппарат с хорошей оптикой, уменьшающей перспективные искажения.
Затем строю проекцию в фас. Обязательно должны совпасть все точки с первой проекции. В чистом виде обведённый силуэт с переда и спинки не совпадёт. Надо подгонять под проекцию в профиль.
На фотографиях всё это видно. По возможности надо представить линию бока, которая на фотографиях закрыта рукой.
Псле этого поступаем, как при построении юбки. Переносим эти проекции на другой чертёж, рисуем взаимно перпендикулярные линии, присваиваем различные слои разным участкам конструкции. Располагаем наши проекциив в пространстве (всё это подробно описано в построении юбки) Ориентиром для выравнивания профильной проекции должен служить перпендикуляр, опущенный из шейной точки на плече к линии низа.
Дальше я буду описывать построение только по отдельным узлам.

[Natamoda]

Построение горловины
1. После того, как мы увидели проекции в изометрии, то возникает ощущение путаницы.
Для того, чтобы распутать паутину, лишние линии нужно отключить.
2.Оставляем только линии горловины (присвоив им отдельный слой) Можно и несколько слоёв, только для горловины. Это можно делать как угодно и сколько угодно, как вам удобно. С практикой у вас должен выработатся свой личный подход ко всем построениям.
Соединяем прямыми 7шейный позвонок, плечевую точку и яремную впадину.
На этой фотографии справа - вид спереди, слева - в профиль.
3.На этой фотографии вид справа - изометрия. на ней видно, какие линии лишние (остались от двумерных проекций) и их уже можно удалить.
4. Для нагляности, я выделила их жирной линией и затем удаляю.
5. Провожу ось симметрии горловины в пространстве (жирная линия)
6. Для наглядности, вид слева делаю серху.
7. Черчу линию горловины по аналогии с линией талии на спинке, совмещая оси координат со сторонами треугольников. Можно измерить длину получившихся дуг и сравнить с меркой Сш + припуск. Но это можно сделать и позже, когда построится весь плечевой пояс, т.к. при его построении воозможны корректировки . Я сравнила с меркой - совпало всё идеально.
Не очень нагляден фиолетовый цвет, но при желании можно рассмотреть. Постараюсь следующие фотографии сделать более жирной линией.

[Natamoda]

Построение линии плеча.
Мне хотелось все фотографии расположить в одном посте, но почему-то их порядок расположения перепутывается. Поэтому выкладываю по одной.
Линия плеча сейчас у нас расположена параллельно проекции в фас.
Чтобы построить её с поворотом, согласно развороту плеч, мы её копируем.

 

Выделила жирной линией для наглядности. Обратите, как она выглядит на виде сверху (слева)
Я не стала отключать другие слои, т.к. теряется наглядность, но когда вы метод освоите и будет всё понятно, тогда нужно отключать, чтобы не было наслоения линий и точек привязки - будет точнее построение.

 

Скопированную линию совместила с положением плеча, которое видно на выравненной проекции.

 

Выделила линию плеча, которую надо развернуть

 

Повернула линию плеча. На фотографии видно, какие точки при этом соединлись
Всё время смотрите на вид сверху - что при этом изменилось

 

Соединяю конец плеча с 7 шейным позвонком и глубиной горловины.
Сравниваю длину получившихся линий с меками Шп.п., Шп.с., Шп.
У меня получилась мерка Ш.пс короче, Шп.п длинее на 1см, ширина плеча на 0.3 см короче.
Вспоминаю, что у меня фотографии были не совсем в профиль и я смело могу плечо развернуть на 1 см вперёд.

 

Начинаю подгонять линию плеча.
Удлиняю горизонтальную линию (которая находится на уровне высоты плеча) на 0.3см (которые мне не хватает к мерке)

[Natamoda]

Соединяю с удлинившимся концом все остальные линии.

 

Для того, чтобы повернуть плечо, копирую любую горизонтальную линию и соединяю ее с концом плеча

 

Укорачиваю её до 1см (такая в моём случае разница в мерках)

 

Опять соединяю с новым концом плеча все мерки. Снова сравниваю их длину с мерками. На этот раз у меня всё совпало.
Линия плеча построена.
Из практики . Корректировка, если фотографии сделаны с соблюдением точного профиля, может быть в пределах +, - 0.5см. Если разница больше - ошибка в измерениях. Когда я раньше делала корректировку на большую величину, то менялась осанка манекена и соответсвенно посадка готового изделия.
Если Шп.п. и Шп.с. соответствуют меркам, а Шп. - нет. Надо корректировать тогда и ширину горловины, сравнивая с меркой Сш.
Можно линию горловины строить после линии плеча.
Здесь я построила линию плеча в виде прямой линии. Иногда я делаю её с прогибом в вертикальной плоскости. Для этого надо сделать небольшие дополнительные построения. Если вы будете работать с этим методом - эти ньюансы ослилие сами.

 

1.Теперь мне надо узел проймы и бокового шва перенести на конец построенного плечевого шва.

2.Узел проймы перенесён.

 

Надо запомнить величину, насколько у нас удлинилась линия плеча по сравнению с проекцией, которую мы строили по фотографии.

[Natamoda]

Теперь надо узел Дтп1+Дтс1 перенести к шейной точке плеча.

 

Удлиняем проекции линии талии, бёдер, низа на величину удлинения плеча и преносим линию бока на эту величину, чтобы соотношение всех глубин на проекции в фас не изменилось.
Добавляю замечание в этот пост после окончательного построения манекена
После отрисовки линии талии, груди и бёдер при сравнивании размеров с мерками мне пришлось убрать удлинение проекций диаметров.
Вывод. Размеры диаметров на фотографиях достаточно точны, кроме размеров плеча (почему то оно короче реального размера приблизительно на 1см)

 

Смотрим на проекцию в профиль. Если линия проймы во время корректировки линии плеча сдвинулась (как например у меня), то надо довести проекционные линии Шг1 и Шс до линии проймы.
Мне пришлось на спине линию продлить до проймы, а на груди срезать.

 

Построение линии Шг1
Переносим проекционную (с вида фас) линию Шг1 на конец проекционной линии Шг1 вида в профиль. Копируем её на второй конец.
Линию, на которой будет начало линейной линии Шг1, укорачиваем в 3 раза.

[Natamoda]

Рисуем треугольник для определения плоскости, на которой будет рисоваться полилиния.
Рисуем полилинию, состоящей из прямой и дуги.
Измеряем получившуюся полилинию и сравниваем с меркой Шг1 (я припуск к этой мерке не добавляю). Если они не совпадают (так часто и бывает) то удлиняем длинную проекционную линию на недостающую величину и опять строим полилинию по новому треугольнику. Короткую проекционную линию уже не трогаем.

 

Точно также строим линию Шс. Она строится проще, потому что располагается в горизонтальной плоскости и можно обойтись без построения треугольника..

[Natamoda]

Теперь надо увязать линию проймы с концами линий Шг1 и Шс и боковым швом.
На профильной проекции разрываем линию Впс+Вп.п в плечевой точке и у концов линий Шг1 и Шс.
С помощью операции выравнивания соединяем получившиеся отрезки с нужными точками. Остатки линии Вп.п. и Вп.с., которые не входят в линию проймы, приставляем к первоначальным точкам простым перемещением.

[Natamoda]

Построение линии груди С3
Построение всех горизонтальных сечений похоже на построение юбки. Важно определить диаметры сечений. После построения надо сравнить с меркой + припуск (В области груди свободу я даю 2см, в талии и бёдрах по 1см.) Надо очень внимательно рассмотреть фотографию, как проходит линия груди относительно углов подмышечных впадин впереди и сзади.
1. Прямые участки впереди на расстоянии Цг, сзади - половины Шс.

2. На виде в профиль надо разорвать боковой шов на уровне сечения Сг3. Для построения конечные точки этих отрезков соединяем с боковым швом.

3.При рисовании полилинии, надо согласовывать её с положением проймы (вид сверху). Проставленные размеры - это зазоры между углами подмышечных впадин и лини груди, взятые с фотографий.

4. Проверяем мерку Шг2

 

Построение линии Сг4.
Строим точно также по диаметрам. После построения уточняем форму бокового шва.

 

Построение линии талии и бёдер полностью совпадает с построением юбки (Для лекал юбки и брюк я буду использовать нижнюю часть этого манекена)
Когда будете строить отключайте не нужные линии. Мне, например, сейчас сложно строить из- за нагромаждения линий. Но если я сейчас отключу, то вам будет не понятно, где идёт построение.

[Natamoda]

После построения горизонтальных сечений, приступаем к вертикальным. Удалим (или отключим) все не нужные линии, чтобы не запутаться.

 

Построение Дтс1 и Дтп1
1. На виде в профиль разрываем эти линии на уровне линии груди спереди и на уровне Шс сзади.
С помощью выравнивания растягиваем получившиеся отрезки между шейной точкой и центром груди. И центом груди и линией талии (предварительно размечена как на юбке)
Фотографии разместились в посте в обратном порядке.

 

На спинке также выравниваем получившееся отрезки
На этом этапе надо проверить соответствие мерок Вг и Впкп и соответствующих линий. Если они отличаются на одинаковую величину , то обе окружности Сг3 и Сг4 параллельно надо перенести выше или ниже и конец отрезка соответствующго Вг уравнять с центром груди.
Здесь я не показала построение полилинии Впкп. Она делается по аналогии с уплощением груди, которое я покажу в этапе изменения базового манекена на манекен с рукавами и подплечниками. Посмотрите там. Если только одна мерка соответствует длине полилинии - оставляю как есть. Если обе отличаются на разную величину, то поднимаем (или опускаем) горизонтальные сечения до уравнивания одной из мерок (на ваше усмотрение) Я предпочитаю приравнивать к Вг.
Когда я только начинала делать объёмные манекены и пыталась сделать все полилинии, соответствующими меркам, то приходилось изменять проекционные измерения (т.е. осанку)
С опытом решила оставлять без изменения проекционные мерки, а сантиметровые чуть-чуть изменять (но надо постоянно анализировать причину несоответствия)

[Natamoda]

Проддолжаем построение юбки.
На этот раз я решила на задней половинки юбки ввести ещё дополнительный профиль. Копирую боковой шов на середину боковой части юбки и растягиваю его между средними точками низа и линии талии. (На практике выяснилость, что при предыдущем построении боковая задняя вытачка получалась длинной, и не соответствовала форме тела в этой части)
На спине лифа я удаляю части от горизонтальных сечений в центральной части. (так форма спинки получается глаже)
Когда одна и та же формообразующая линия требуется в целом виде и разорванном, я копирую эту линию и копию разрываю. Когда нужна целая часть - подставляю целую.

 

В данном случае, для затягивания поверхностью центральной части мне потребуется целая линия, для оформления боковой части, состоящей из нескольких частей, она же потребуется в разорванном виде.

[Natamoda]

Уточнение вертикальног профиля под грудью.
Т.к. у нас манекен очень плотного облегания, а мерку Дтп1 мы снимали в натянутом (выпрямленном) виде, то нам эту линию надо изогнуть по телу.
1. На виде спереди мы разрываем линию Сг4 на уровне выравненной линии Дтп1.

2. 3.На точку разрыва мы копируем центральную (осевую линию Гг) также предварительно разорванную.

4. Выравниваем скопированную линию между точками (см. на фото)
Участок, огибающий грудь в нижней части рисуем на профильной проекции и растягиваем его между соответствующими точками.

 

Продолжаем построение юбки спереди так, как рассматривалось в соответсивующей теме.

 

Соединяем между собой линии Вг и Шг, разорвав из на пересечении (вид сверзу). Выравниваем разорванные участки Вг относительно разорванных участков Шг. (т.е. меняются только участки Вг)
2. Изгибаем участок Сг3 к линии Гг.

 

Вводим дополнительную линию в верхней части спинки. Разрываем её на уровне Дтс1. и выравниваем относительно Дтс1 (которую тоже разрываем на пересечении)
Ввожу ещё несколько маленьких формообрающих линий около проймы. На фотографиях всё видно - будете строить - сами сообразите, как это сделать, чтобы не раздувать эту тему до бесконечных размеров.

[Natamoda]

Начинаем накладывать поверхности, используя те же переменные, о которых я говорила в теме юбок. Если по ходу дела какие -то линии оказались не разорванными - разрываем их. Если линии нужны в разовном и не разорванном виде - копируем из в сторонку.
Специально поместила не соединённые поверхности, чтобы было ясно, из каких частей состоит манекен.

 

Соединяем спинку с передом, и зеркалим фигуру.
На этом построение манекена плотного облегания закончено.
Это будет основа для других манекенов (в зависимости от моделей). От этого манекена я буду использовать только юбку, а также на базе этой юбки буду строить брюки по Злачевской, добавляя клинья.
Если клиентка в будущем захочет модель с декольте (а у полных людей это место красивое - не грех показать) или с подрезом под грудью - я вернусь к этому манекену.
Главное достоинство построения конструкции методом 3Д моделирования - его наглядность. Какую форму мы получим в пространстве, такая же будет и на человеке. Я уже, наверное, никогда не перейду к конструированию по умозрительным формулам на плоскости с непредсказуемым результатом . Поэтому недоверяю методикам, основанным на плоскостном конструировании, пусть даже они оформленны в виде CAD программы и позволяют делать расчёты и построения быстро.
С опытом построение в пространстве занимает всё меньше и меньше времени, совершенствуются методы построения формообразующих линий.
Он подойдёт к абсолютно любой фигуре, с любыми ньюансами телосложения. Единственное, чего можно желать - создание (или приобретение) более надёжных способов переноса формообразующих линий в компьютер (бодисканер и т.п) без перспективных искажений и программирование всего процесса построения.

[Natamoda]

Т.к. мне заказали жилет с большим круглым вырезом, то вся корректировка пойдёт на облагораживание области талии. Вырез должен прилегать к области декольте, поэтому в этом месте манекен не трогаю.
Сохраняю чертёж под другим именем и начинаю работать над конкретной моделью.
Т.к сильное прилегание под грудью не нужно, на проекции в профиль рисую линию нужной формы от центра груди до талии. На изометрии видно, что эта линия повисла в воздухе. Выравниванием соединяю её с линией талии. Область талии впереди я оставляю без изменения.
Рисую профильные линии эстетичной формы в области талии на спине, боку. Так как данная фигура с животом, давать дополнительную свободу в области талии на животе не надо. С другими фигурами может быть по разному.
От прежней линии талии провожу короткие перпендикуляры к новым профильным линиям и разрываю их в этих точках

 

1. Копирую линию с середины спинки на промежуточное место. перпендикуляр копирую к соответствующей точке на талии.
2. То же самое делаю с боковым профилем.

3. Немного изменяю профильную линию середины переда (сильное прилегание в ложбинке не нужно), разрываю её на уровне линии груди и выравниваю участок центра груди к новой профильной линии.
4. Выравниваю линию талии относительно коротких перпендикуляров

[Natamoda]

При выравнивании профилей на бёдрах к линии талии, надо проверить их новую форму. Важно. чтобы эти участки изменились только в верхней части при подходе к линии талии. В нижней - должны остаться, как в первоначальном манекене. Можно скопировать эти участки с предыдущего чертежа и новые подкорректировать за ручки.
Удаляем все ненужные от старого манекена линии и начинаем одевать новые поверхности.

 

Те части, которые у меня не менялись, оставляю от прошлого манекена.
Для наглядности оставила другим цветом.
Потом также зеркалю.
Манекен готов для развёртки
Напоминаю, что разворачиваем половину манекена, предварительно его расчленив на маленькие квадратики.

[Natamoda]

Добрушанка подсказала мне, что в программе по развёртке тёмные части на манекене обозначают изнанку, как раз они и разворачиваюся в зеркальном отражении. Зная это, можно легко понять, какие детали развернуть в обратную сторону.
Я подготовила этапы по развёртке, но произошёл сбой електроэнергии и всё пропало. Начинать всё сначала не хочется. Развёртка делается по тем же правилам, что и юбка. Только масштаб указываю 10. Когда масштаб 1, то появляются сбои в масштабировании.
Отзеркаленные правильно детали выравниваю по линии бёдер, обвожу единой линией. Если есть наложение или разрыв деталей, делаю пометку "посадка" или "растяжение". Подправляю (делаю красивой ) линию вытачки, соблюдая простое правило - если с одной стороны уменьшаю, то с другой прибавляю, сохраняя раствор вытачки тот же самый.
Методом простого моделирования плечевую вытачку перевожу в плечевой шов, нагрудную пока оставляю как есть.

 

При дальнейшем моделировании дополнительные прибавки на свободу в зависимости от толщины ткани я делаю по книге Лин Жака "Техника кроя"
По вертикали припуски на свободу не добавляю, т.к. они образуются сами за счёт микровытачек по срезам при развёртке. Возможен только припуск на плече у горловины переда, когда модель жакета или пальто с лацканами и в области груди происходит наслоение толщин. Но надо смотреть в каждом конкретном случае отдельно.
Само моделирование конкретной модели описывать не буду, вы и так об этом всё знаете.
Если модель позволяет, стараюсь растворы глубоких вытачек разбить на несколько, где можно увести в посадку, чтобы не было эффекта "как у козы титьки". Например, всегда уменьшаю раствор наплечной вытачки на 0,5 - 1 см (в зависимости от свойств ткани) и оставляю эту величину в качестве посадки по плечевому срезу. Если модель с боковым передним рельефом, то часть нагрудной вытачки перевожу в посадку 0.5 см в этот рельеф, если модель с лацканами - то в вытачку под лацкан.
Нужно очень внимательно рассматривать получившуюся развёртку и при моделировании конкретной вещи учитывать все её ньюансы.
Вижу, что в данных лекалах очень большая плечевая вытачка, буду её частично переводить в посадку по среднему шву спинки, в горловину, 1см оставлю на посадку в плече (по пройме у меня уже заложена посадка из-за маленьких вытачек при развёртке).

 

Приступаю к конструированию жакета.
Начинаю с построения рукава, т.к. от него зависит ширина проймы манекена.
Рукав в верхней части строю на закрытой пройме по книге Бланк, Фомина. "Раскрой и пошив женской лёгкой одежды. Т.к. из всей книги использую только 3 страницы, то помещаю их здесь.

[Natamoda]

Копирую пройму, высоту оката, линии ширины проймы, положение бокового шва и выравниваю эту копию вдоль горизонтальной плоскости. Для этой цели у меня служит нарисованная сеточка.
Дополнительно выравниваю верхнюю часть проймы и нижнюю, как бы разглаживаю согнутую пройму по плоскости.
Поворачиваю выравненную пройму, чтобы высота оката была вертикальна.
4. Повышаю высоту оката на 1см (высота подплечника), и понижаю пройму на 1см. (дополнительное углубление)
Рисую новую пройму с учётом этих изменений. Ширину проймы пока не трогаю.

 

Зная Оп и припуск Поп= 6см , рассчитываю, какая должна быть ширина рукава в готовом виде. Строю этот рукав вокруг проймы.
Обвожу руку на фотографии и копирую контур на чертёж проймы, совмещая плечевой шов с фотографии с плечевым швом с манекена.
Копирую линии ширины руки и совмещаю из с шириной рукава в готовом виде.
Проверяю ширину по локтю и низу и расширяю недостающую величину поровну в обе стороны от контура, а внизу только в сторону локтя
Уточняю длину рукава по мерке.

 

Измеряю длину оката и сравниваю с длиной проймы. Нужно, чтобы посадка была 8,5 процента (зависит от ткани). Если получилась больше - увеличиваю ширину проймы и перерисовываю линию проймы.
На фотографии видно, что ширина проймы увеличилась.
Зелёные вертикальные линии показывают ширину рукава в готовом виде.
Отражаю относительно этих линий окат (как бы сшиваю рукав.) Получаю нижнюю часть рукава в двухшовном рукаве.

[Natamoda]

Копирую с чертежа рукава старую и новую пройму вместе надсечками и копию выравниваю на манекене, ориентируясь на первоначальную пройму. Вместе с первоначальной проймой выравнивается и новая.
Выравниваем отдельно верхнюю часть проймы, а затем нижнюю, чтобы пройма опять согнулась в углах подмышечных впадин.
3. Выравниваем относительно новой проймы плечо, Шг1, Шс, бок только концевые отрезки.
На фотографии я выделила эти участки.
Но Шг1 не обязательно подводить к новой пройме, если нужно дополнительно уплостить перед, что я и делаю.
Когда мы подводим к пройме эти отрезки они слегка выпрямляются, таким образом спина и перед становятся более плоскими (и соответственно вытачки на развёртке будут меньше)
4. Для того, чтобы изделие плотно не прилегало к телу в районе Шг1, как сейчас модно (фигура смотрится стройнее, если сильно не обрисовывается грудь), я ввожу новые формообразующие линии. Делю горловину переда на 3 части и точку деления соединяю прямой с бугорком плечевой кости (приблизительно). Затем от этой точки на проекции в профиль рисую полилинию до центра груди, как мне хочется, чтобы эта линия выглядела.
На изометрии видно, что конец этой линии висит в воздухе.

 

С помощью выравнивания соединяю этот конец с центром груди.
Соединяю точку деления горловины на проекции в профиль с центром груди, повторяя контрур Вг, а затем также выравниваю для совмещения точек.
Т.к. линия симметрии выше груди при построении предыдущего манекена была разорвана, то нам надо ее объединить (просто рисуем новую полилинию по контуру разорванных кусков.

[Natamoda]

Удаляем ненужные линии и натягиваем поверхности.
Зелёным цветом показаны новые (изменённые ) поверхности. остальные остались от манекена для жилета.
Разворачивать на плоскость можно не весь манекен (т.к. его полная развёртка уже есть), а только новые части, которые потом приставить на развёртке к неизменённым частям (для экономии времени).
Как видите дольше всего строить основной манекен (плотно-облегающий), а его модификации (в зависимости от модели) делаются гораздо быстрее.
Можно при развёртке на плоскость линии разрезов делать по модели и получать лекала с соединёнными вытачками. Но я ещё с этой программой не совсем разобралась. Поэтому разворачиваю традиционную основу, а все модельные линии наношу на плоской основе.

 

Основа для изделий с подплечниками и рукавами готова. При переводе нагрудной вытачки в плечевой шов, происходит наложение деталей одну на другую - на величину наложения корректируется сторона новой вытачки. Я на всякий случай сделала вариант с нагрудной вытачкой от проймы - там остаётся всё, как в манекене.
При конструировании двухшовного рукава пришлость развернуть немного нижнюю часть в сторону локтя, чтобы уменьшить величину растяжения переднего переката.

[Кадрен]

Natamoda, спасибо. Вы внесли неоценимый вклад в дело конструирования. Это даже не уроки, а целая методика.
Сколько времени у вас ушло на постижение 3D?

Это будет основа для других манекенов (в зависимости от моделей).

А если будет другая фигура, нужно будет строить новый манекен или вы изменяете базовый?

Основа для изделий с подплечниками и рукавами готова.

Визуально: кажется, что пройма очень большая.
Как вы в построении учитываете отвод по середине спинки? Или вы не делаете таковой.

[Natamoda]

А если будет другая фигура, нужно будет строить новый манекен или вы изменяете базовый?

На каждую фигуру строю персональный манекен, который меняю в зависимости от силуэта модели (прилегающий, полуприлегающий, прямой). Как правило, на постоянных клиентов и есть эти 3 манекена.
Если кто-нибудь из программистов придумает параметризацию манекена, (что было бы здорово), тогда можно было бы менять индивидуальные диаметры и проекции, а манекен бы сам перестраивался, тогда можно было бы использовать один манекен.
Всё, что я описала в этой теме, я делаю за один день. Если учесть, что с некоторыми клиентами я работаю по 10 лет...., а основы одни и те же....

Визуально: кажется, что пройма очень большая.

Пройма построена точно под ширину рукава, который зависит от мерки Оп. Так что ничего менять не буду. Меньше рукав сделать нельзя, а соответственно пройму тоже.
Когда делаю модели из стрейчевых тканей или трикотажа, то строю рукав к пройме первого манекена. Там По.п. делаю 1-2см, тогда пройма остаётся маленькая.
Когда я буду моделировать конкретный жакет, то буду добавлять свободу переносом центральных линий (т.о. появятся припуски к Сш, Шг, Цг, Шс), пройма останется без изменения, тогда зрительно она будет казаться меньше, но это я делаю уже на основе. Величина переноса центральных линий зависит от толщины тканей, пакета одежды, одетой внизу.
Если надо конструировать пальто, я лекала жакета (и соответственно рукава) масштабирую по нужную свободу, можно указывать разные коэфициенты масштабирования для вертикали и горизонтали. Важно, чтобы длина проймы и длина оката увеличились одинаково
Масштабирование готовой основы можно широко применять и для конструирования трикотажа и стрейчевых тканей, уменьшая основу и по высоте и ширине в зависимости от тягучести ткани.

Как вы в построении учитываете отвод по середине спинки? Или вы не делаете таковой.

Все изменения по середине спинки зависят от конкретной модели и выполняются простым моделированием (отрезал-приставил). Если при моделировании приходится накладывать детали с зазором до 0.5см - помечаю, что в этом месте надо делать растяжение ткани, если открывается маленькая вытачка (до 0,5см)- помечаю, что надо делать сутюжку. Это зависит от ткани, поддаётся ли она этим операциям и на сколько.
Все остальные теоретические изыски из других методик (типа отведения ) не делаю.
Самое удивительное и происходит, что готовая основа не похожа на основы, построенным по сущестующим методикам.

Сколько времени у вас ушло на постижение 3D.

Изучение учебников Чуприна - 1 месяц. ( но начинала с полного нуля, до этого была занакома только с текстовым редактором) Тем, кто уже работает с автокадом, будет гораздо легче. Да и велосипед (в смысле манекен) заново изобретать не придётся.
Но если сталкиваюсь с какой- то проблемой, и сейчас пролистываю книги (уже знаю, на какой странице надо перечитать) С чем часто сталкиваюсь в построении, то хорошо помню, что использую редко (например создание шаблона - один раз простроил и пользуешься шаблоном, а как его строила - уже забыла), то приходится пользоваться учебником, как справочником.
В построении манекенов доходила метом тыка, и сейчас от одного манекена до другого что-то меняю. Как буду выходить на более рациональные приёмы построения - буду их выкладывать в этой теме.
Уверена, те, кто присоединится ко мне в 3Д моделировании - откроет свои приёмы.
Эра 3Д конструирования только начинается и впереди будет много методик.

[Pavelina]

Как говорится - снимаю шляпу! Чтоб я так шил! :))
Natamoda, Вы , конечно, героиня! Такой труд протоколировать и выкладывать. Я автокад освоила пока на начальном уровне. Могу построить конструкцию и промоделировать ее, но переходить к трехмерному построению - подумать страшно! Однако результаты Вашего 3-х мерного труда полностью совпадают с моими плоскостными. И еще раз подтверждают ту мысль, что ширина проймы зависит от обхвата руки ( и так я ее и высчитываю) , а ширина горловины спинки почти всегда больше, чем ширина горловины переда. И чем больше сутулость, тем больше разница. А вот отвод по линии талии зависит не от ПК ( положение корпуса - расстояние от вертикали лопаток до шеи) а от отношения вертикали ягодиц к вертикали лопаток.
Большое Вам спасибо за такой мастер-класс. Я думаю, что очень многим он действительно пригодится.

[Natamoda]

Pavelina, вы зря боитесь 3Д моделирования, конечно, оно сложнее технически , чем 2Д, и если вы ловко оперируете с формулами и результат вас устраивает, то может и не нужно, но очень интересно!!! Всё дело только в хорошем учебнике и всё.
Не могу вас поддержать по поводу отводов, ничего об этом не знаю, что получается на развёртке, то и шью, даже не задумывалась о горловине, о которой вы говорите. Знаю только, что когда строила по готовым методикам, результат не нравился.

Изменено 15 февраля, 2008 пользователем Natamoda

[Добрушанка]

Я начала осваивать построение, и сразу появляются вопросы. Natamoda, в самом начале Вы масштабируете все фото, ориентируясь на мерки Дт.с. и Г.г. Я понимаю, что можно отмасштабировать в соответствии с одной меркой Дт.с. На фотографии мерку Г.г. мы проводим на глаз. Как Вы масштабируете по этой мерке? Если можно, объясните подробнее.

[Natamoda]

Вы всё правильно поняли, масштабирую по мерке Дтс, а Г.г. подгоняется в проекции. У меня были случаи большого не совпадения мерки Г.г.., тогда я ещё сравнивала с получившимися мерками Дтс1+Дтп1, т.к. они расположены рядом, и не могут быть меньше, а только чуть-чуть больше реальных мерок. Методом анализа выясняется, в чём ошибка, может и мерка Дтс была не верно снята.
Самое главное в подгонке мерок - не нарушить осанку фигуры. Может поменяться немного только разворот плеч, т.к. человек может стоять не идеально в профиль, а точки около шеи очень близки к реальному положению вещей.
При фотографировании прошу клиентку закалывать волосы, чтобы шея хорошо была видна. С короткими волосами даже сложнее, их не заколишь, а они мешают разглядеть на фотографии 7 шейный позвонок.

Изменено 16 февраля, 2008 пользователем Natamoda