Реконструкция исторической одежды - альбом Vetag

[TaFi]

Ну что поговорила я со знакомым, объяснила все сложности, решили ничего не портить оставить довоенный китель с небольшими изменениями (длина изделия и длина рукава) Чуть чуть забрала плечевые, изменила длину плечевого шва и в общем то все. Дальше будет доставать китель 43 г любого бОльшего размера и будем ваять дальше.

 

Vetag, этот же знакомый очень просил рассмотреть вопрос пошива кителя времен 1 мировой (как я поняла) Могу ли я построить его по Левитанусу, (там есть построение военного кителя). И где почитать по поводу технологии обработки очень интересно.

[Vetag]

 

Vetag, этот же знакомый очень просил рассмотреть вопрос пошива кителя времен 1 мировой (как я поняла) Могу ли я построить его по Левитанусу, (там есть построение военного кителя). И где почитать по поводу технологии обработки очень интересно.

Вот тут помочь Вам,TaFi, ничем не могу.
Не шила, не интересовалась,не знаю.
Думаю, Вам лучше к историческим клубам времен первой мировой обратиться.
Могу только предположить, что униформа шилась на фабриках.Т.е. технология должна быть простой.
да и вообще, фабричная технология "не любит" отходить от своих унифицированных правил пошива.
Сама помню: когда работала в молодости на фабрике,то технолог разрабатывла новый крой шуб,но.....пройдя весь поток(конвеер) пошива, крой ...остался практически прежним.До того его сократили и проч.)))
Помню отшили только пару моделей(а линия в день выпускала 1000 шуб), и на этом..все и закончилось.))) Изменено 25 апреля, 2012 пользователем Vetag

[Vetag]

Вот не думала, не гадала, что мой вопрос про юбку вызовет такое обсуждение)))

 

А то! тема же: РЕКОНСТРУКЦИЯ исторического изделия.
И т.к. этим занимаются в сущности единицы, и все они разрозненные+ каждый вносит свои вИдения вещей+ документы у каждого могут быть разные,от сюда и спор,в котором и (дай Бог!!) рождается истина.)))

 

Если бы Вы знали какие дебаты в реале проходят по каждому шву буквально!
эх...вообщем это очень интересно и главное: практически не изучено. Имею ввиду портняцкое искусство в истории.

Изменено 25 апреля, 2012 пользователем Vetag

[Vetag]

ну я думаю, что про ширину сукна Вы и сами прекрасно знаете:), но мне не совсем понятно, как, зная ширину ткани можно рассчитать ширину юбку-ведь могли брать и 3 и 4 и 5 длин кроя?

Ширину сукна не знаю.Не искала в исторических данных. Не было врмени на это.И по-этому могу только догадываться по построению кроя.
Но будет минутка, обязательно узнаю,думаю это надо залезть в суконное дело и производство тех времен.
А насчет ширины юбок, думаю можно найти и в обычных источниках.
Такие как "История костюма" ,"Театральный костюи" и т.п.

 

далее напишу что "отрыла" в одной из таких книг на досуге.
Кстати, Елена, там же будет и небольшая инфа о перчатках.

[TaFi]

Порыла в интернете на одном из тематических форумов выложен крой кителя 1913 г - Левитанус. Он, точно, с его буквенными обозначениями, его чертежами.

[Vetag]

Книга «История костюма» 1200-2000
Автор Джоан Нанн.
Москва,Астрель,АСТ,2005г.

 

«Необходимо подчеркнуть, что лишь избранные имели возможность наслаждаться элегантными жилищами, получать удовольствие от музыки, литературы и живописи, танцевать на балах, заниматься спортом, путешествовать и получать образование, следовать моде. Вероятно, более половины населения Европы все еще жило в бедности, зарабатывало тяжелым трудом, часто бывало голодным и одевалось обычно нищенски.
……
Раздел:
1800-1850
Начиная с первого десятилетия века изучение истории костюма легче, благодаря большому количеству свидетельств того времени, а с 1840-х годов и фотографий. Количество периодических изданий , характерной чертой которых было обилие статей, посвященных моде, и цветные иллюстрации последних моделей, появившихся еще в конце 18 века, сильно возросло в начале 19 века, по сравнению с предыдущим столетием.
…
Женская одежда.
…
Заметки того времени также указывают на то, что между английской и французской одеждой в то время и позже , после наполеоновских войн в 1815 г., существовала заметная разница.
….
К 1830-м гг. гладкие юбки встречались чаще; за это десятилетие они стали короче, даже выше щиколотки, но шлейфы, добавлявшиеся как отдельный элемент одежды, оставались обязательными при дворе.
Укоротившиеся юбки вошли в 18200 г. И вышли из моды к 1840 годам, но дети их носили до 1850 г.
….
Юбка с клиньями вышла из моды к 1830-х. Пышные юбки со складками или сборка на талии создавали куполообразный силуэт. К 1850-м годам окружность юбки по кромке могла составлять 10 метров или больше, если она была сшита из легкой ткани. Дневные платья отделывались очень скромно, но вечерние воланы или гирлянды создавали иллюзию еще большей ширины.
…

 

Аксессуары.
…
Женские перчатки или митенки, так же обязательные, были длинными, достигавшими коротких рукавов в 1800-1810 гг.; длиной три четверти для вечерних приемов к 1812 г.; более короткими к 1830 г.; украшенными оборками в 1835 г. и позже; длиной до запястья в 1840-х и 1850-х, как и перчатки для дневных платьев с середины 1820-х. В начале века они могли быть яркими , но к 18220-м обычными стали белые или светлые перчатки из лайки или шелка, или черные – для женщин старшщего возраста или носивших траур.
…
Ткани и цвета.
…
Под влиянием двора Наполеона атлас и бархат вернули свои позиции среди женских вечерних платьев и бальных туалетов, часто в комбинации с тонким муслином или газом поверх шелка, вес еще белого или очень светлого, но часто с металлическими серебряными или золотыми нитями.(и т.д…)
…
Надо помнить, что ткани в те времена сильно отличались от тех же тканей в наше время.
…
В первой половине 19 го века соединились смелый прогресс и почти несовместимый с ним рост уважения к приличиям. Заметное противоречие существовало между революционной свободой прозрачных, подобных рубахам, платье начала века и массивными юбками, шалями и капорами 1840-х, когда царствовало ханжество и ноги назывались «конечностями», а мужские штаны «невыразимыми».
….

 

Пы.Сы. даю только выдержки!! В книге все написано подробнее насчет тканей, моды как мужской так и женской. ИМХО.

[Vetag]

Вы часто об этом пишите.

 

Я считаю, что существуют пределы человеческого роста и полноты. В определённые временные периоды происходит превалирование удельного веса каких-то показателей над другими. Но всё человечество всегда находится в рамках размеро-ростов. Патологические исключения не рассматриваем.

 

Доказательства :

 

Витрувианский человек 1490 -2 гг. Леонардо Да Винчи

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%...%B2%D0%B5%D0%BA

 

 

Пропорции Пифагора (гармоническое или "Золотое" сечение); более 2100 лет назад:

 

Пишу часто т.к. сталкиваюсь с этим постоянно.
Согласна с Вами,Торри.
Так хочется порой жить в ...области фантазии на тему: человек гармоничный.
за это еще Гитлер боролся внедряя арийскую рассу.
Но на деле оказывается совсем другое.
Например, Петр Первый был гигантом ,еще бы! ведь все остальные в большинстве имели рост не выше 160-ти!
А в 18-19 веках в армии,например, была распространена болезнь грудная жаба.
почему? да потому что одежда узкая+ мода на зауженность+ плохое питание(на наш,современный взгляд).
Достаточно сравнить паек той же русской армии на 1800 год и на 2010!
Естественно, ушли те физические нагрузки прошлых веков на человека(мужчину, например) и увеличились нагрузки у женщин.
все это с годами приводит к значительному изменению фигуры,как в области мышц,так и костей.
Это очень хорошо видно при рассмотрении той же таблицы размеров и ростов,приведенной мною в этой теме выше в постах, и теперешних размеров человека.
За 22 года в реконструкции мне встретился только один! клиент, который сответствовал бы всем своим размерам, указанным в таблице.
А эта таблица от 1908 года! в той же книге дается (например) крой тех же гетр. Так вот его построение не подошло еще ни к одним ногам моих клиентов.
Это если прошло всего 100 лет назад! а что говорить,что было 200 лет назад?!

 

Так что Пифагора можно приводить в пример к людям его времени,а он жил когда? правильно! ДО нашей эры.
Если сравнить людей того времени и нас,то...на Апполона щас никто не тянет.)))

Изменено 25 апреля, 2012 пользователем Vetag

[TaFi]

В подтверждении вышесказанного могу добавить мои наблюдения - когда шила гимнастерку по ТУ 1938 года под аббревиатурой ОБ (особобольшие) подразумевались красноармейцы 52 размера, Нынешние ТУ разработаны до 64 размера включительно. Не даром меняются ГОСТы типовых размеров и ростовки. Сравните 72 год ГОСТ и последний (2005 кажется) разница присутствует.

[Vetag]

НАТЕЛЬНЫЕ РУБАХИ.
Продолжаю тему , о которой говорила:
Пост 19 стр.1 ( http://club.season.ru/index.php?showtopic=30023&st=0 ) :
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i515/1...af6942.jpg.html
Пост 69 стр.4 ( http://club.season.ru/index.php?showtopic=30023&st=60 )
посты 112 и 119 на стр.6 ( http://club.season.ru/index.php?showtopic=30023&st=100 ).

 

Сегодня выкладываю другой вид рубахи, о котором читаем в книге:
«История костюма 1200-2000» Джоан Нанн.

 

«.раздел:
1800-1850 гг.

 

МУЖЧИНЫ.
Рубашка стала более прилегающей на плечах, с кокеткой на спинке и более узкими рукавами, а к 1830г. Оборки спереди были заменены вертикальными складками или защипами, за исключением вечерних нарядов. Ворот превратился в высокий стоячий воротник с жесткими углами, которые возвышались над галстуком. Около 1820 г. Появился отдельный воротник , прикреплявшийся к рубашке с помощью пуговицы спереди и завязки сзади, позже они были заменены запонками, так же как 3-4 пуговицы на рубашке, особенно после 1850 года, когда в обиход вошли рубашки с крахмаленной грудью.
…»

 

крой отличается зауженным рукавом и клинышком в области подмышек вытянутой формой, низким воротником-стойкой, без манжет.

 

Фото нательной рубахи солдатской по статьям историков-реконструкторов.
(рубаха моего пошива машинным способом(из-за малой стоимости пошива).

Изменено 6 мая, 2012 пользователем Vetag

[Vetag]

Света, скажите, действительно 3 ширины? я всегда считала что 2...как в случае 3 ширин соединялись полотна? где проходили швы? в случае 2 ширин полотна понятно, что соединялись по боковым швам, а вот 3 -не могу представить

Действительно,Елена.Сама трогала и видела в запаснике ГИМа(сейчас эта рубашка выставляется иногда на выставках)У рубахи отсутсвовал один рукав.
(ничего не выкладываю,если не уверена).
Рубаха была на кокетке,которая собиралась на горловине.Ткань: тонкий лен. Кромка всего 3 мм.именно за неё и соединялись три полотна по длине(высоте) рубахи.При большой сборке шва третьего практически не было видно.
вот записи из моей тетради об этой рубахе:
"...Вырез на груди 35-40 см.Внутренние швы соединены "в точку".Ширина полотна 80-85 см. Воротник 4,5 см. манжет 3.5 см- кроятся по прямой.Воротник,манжеты с прокладкой,закрепеленной по центру с изнаночной стороны.ширина рубахи: 160+40=200. Ширина рукава=90 см."
а вот выписка из документов-приказов:
"1750-1770гг: на рубашку выписывалось 7 аршин(аршин=71,1см)."
Значит: всего на рубашку приблизительно 5 м: по 1-му аршину на рукава,4 аршина на основу.Т.е. 2.1. м или 2.4 при ширине 80 см.
Т.е. на основу брать: два целых, одно около 30 до 50 см.

 

вот как-то так...на 17-18 век.
на 19 уже рубашки шли уже.
Сегодлняшние рубахи нельзя сделать такими широкими из льна из-за рыхлости льна. А батист выпускают сейчас только х/б.Но х/б неудобно в носке.

[Joys]

Рубаха была на кокетке,которая собиралась на горловине.Ткань: тонкий лен. Кромка всего 3 мм.именно за неё и соединялись три полотна по длине(высоте) рубахи.При большой сборке шва третьего практически не было видно.

 

Ширина полотна 80-85 см.
.ширина рубахи: 160+40=200. Ширина рукава=90 см."

 

простите, я запуталась:) говоря о трех ширинах- вы говорили что ширина рубашки составлялась из 3 полотен, или высота ?

 

и чуть ниже- если ширина полотна 80-85 см, а ширина рукава 90- его кроили поперек или надставляли ширину?

 

и еще про ширину рубахи- 200 см, т е бока были надставлены? с обеих сторон по 20 см?

 

я никогда не встречала таких, в общем доступе лежит информация о рубахах из 2 полотен по ширине, и это действительно интересно- зачем им нужны были такие широкие? или это просто на очень крупного человека?:)

[Vetag]

простите, я запуталась:) говоря о трех ширинах- вы говорили что ширина рубашки составлялась из 3 полотен, или высота ?

 

и чуть ниже- если ширина полотна 80-85 см, а ширина рукава 90- его кроили поперек или надставляли ширину?

 

и еще про ширину рубахи- 200 см, т е бока были надставлены? с обеих сторон по 20 см?

 

я никогда не встречала таких, в общем доступе лежит информация о рубахах из 2 полотен по ширине, и это действительно интересно- зачем им нужны были такие широкие? или это просто на очень крупного человека?:)

- ширина рубахи,думаю,составляла три полотна по ткацким станкам.
А ширина их была от 60 до 85 см.
Получается: в среднем 3 полотна в ширину.
В той ГИМовской рубахе в тетраде у меня стоит: 160+40.=200.
Думаю, значит ширина маленького полотнища и была- 40 см.
Помню,что два шва были сшиты по кромке,а вот третий с одной стороны-кромка,а с тругой - надрез.Рукав один был вшит в разрез посередине этого маленького надставленного кусочка полотна. Можно сделать вывод,что ширину потом доставили от каких-то других оставшихся деталей.Но этот шов проходил от середины плеча до низа.И был только с одной стороны.Почему так было- не могу сказать,не шила эту рубаху.))
Поймите,Елена, одна рубаха в ГИМе НЕ является фактом единого пошива ВСЕХ рубах!
Это ТОЛЬКО один из видов рубашки,которую шила та или иная женщина-белошвейка.
Например,моя бабушка и сеяла лен,и собирала его. Она же его обрабатывала и сама же! ткала из него, и сама же! шила.
По-этому все размеры надо считать средними.
В тетраде указана ширина рукава:40-45см. Это половина.
Я могла и ошибиться 15 лет назад на 5-6см. Это не так важно при ширине рукава в 80-85 см.
Важен сам факт: ширина полотна - шла на ширину рукава.
Во многих источниках показана раскладка материала очень интересная.
Например: рядом с шириной верха причерчивается и рукав. Получается по данным того или и ного автора,что ширина ткацкого станка доходила до 140 см(ширина рубахи 75 см+50 на рукав).Что очень подозрительно и нереально.
Некоторые источники вообще все дают приблизительно, не указывая и не показывая свои изыски из подлинников,а лишь догадываясь,или просто приближенно к сегодняшней ширине ткани.
Показывать : два полотна в ширину- вообще проще всего,что авторы тех или иных статей и делают.
Я же основываюсь только на том,что трогала и видела в реале+взгляд профессианального портного,а не просто историка-любителя.
Кстати, многие статьи некоторых историков-реконструкторов по тем же фуражкам,рубашкам и некоторым мундирам основаны НА МОИХ изысканиях(например, по инету ходит с исторического форума рубаха моего изыскания,но автор- мой бывший супруг,который к этому чертежу никоим образом не имеет никакого отношения,т.к. сам является оружейником,а не портным).

 

Но вернемся к нашим рубашкам.Лады?

 

В среднем для рубахи надо брать два полотна от 75 до 85 см шириной.
Ширина рукава должна быть от 60 до 80 см.
Все размеры зависят от размера человека+плотности ткани+ на какой век будет шиться рубаха.
Длина рубахи тоже зависит от пожелания заказчика, в любом случае это от 80 до 120 см.
Боковые разрезы делались в 17-19(начало) веках - для обхвата между ногами полотнищами рубахи вместо нижнего белья.
Если на 17-18вв,то ширина больше,если на 19-20вв,то ширина меньше.
Вид рубах зависит от года.т.е. позже 1820-ых уже надо смотреть по воротникам,манжетам. а где и по манишкам.
С годами ширина рубах уменьшалась.И существенно.
По-этому в теме про пиратсике рубахи и привела кол-во ткани в 7 аршин.

 

А вот зачем им такие широкие рубахи...Думаю это зависело от ширины ткацкого станка...ну зачем белошвейке отрезать лишний кусочек,или,наоборот,надставлять его куда-то?
А вот дано было в приказе 7 аршин,и значит его и придерживались.
Для солдатских рубах.
На сегодняшний день подлинных рубах на 17-18 века - прктически не осталось.И это понятно- нижнее белье тогда было дорогое удовольствие,да и сохранить его гораздо труднее,чем суконное изделие.

 

Весь мой разговор своидится к одному: ничего сложного в пошиве рубах нет и не было. +- 5-10 см при ширине или длине - сейчас не играет вообще никакой роли. И усложнять эту тему,думаю,не стоит.
Тонкий материал- делайте шире,толстый - уже. Фасон зависит от приблизительного столетия.
Чем раннее столетие пошива рубахи ,тем проще она шилась.

[Vetag]

Рассмотрим подлинники на начало 19 века:
думаю,что тут дано- два полотна.
Но ,повторюсь: это 19 век!!

[Vetag]

Из инета:
http://musket.milua.org/arsenal/razno.htm

 

Рубаха

 

Длинная нательная рубаха являлась универсальной заменой современного нижнего белья для всех сословий. Фасоны менялись согласно моде.

 

В ХVI веке воротников практически не было. Потом возле шеи появились узкие полоски, постепенно превратившийся в узкий стоячий воротник.

 

В XVII веке воротник и манжеты начали отделывать кружевами. Часто рубаха могла украшаться вышивкой по швам и манжетам с воротником. В буржуазных и дворянских кругах могли носить две рубашки. Нижнюю – нательную и верхнюю – из дорой ткани. Также там могли встречаться короткие нижние панталоны – прообраз современных трусов.

 

Солдатские рубашки, как правило, были просторными, льняными. С минимумом декоративных элементов. Длиной до середины бедра. Манжеты и воротники завязывались на тканевые штрипки или пуговички.

[Vetag]

- выкройки для изготовления рубахи. Размеры взяты с мужской рубахи 1659г.

 

При шитье надо учитывать что по тогдашней моде рубашка должна быть просторной. И по конкретной фигуре подгонялась только манжетами и воротником.
http://musket.milua.org/arsenal/razno/Рубаха.jpg

 

источник:
http://musket.milua.org/arsenal/razno.htm

 

подлинник на 17 век.

Изменено 7 мая, 2012 пользователем Vetag

[Vetag]

История
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%E1%E0%F8%EA%E0

Рубаха-косоворотка
Рубашка в современном виде появилась в конце эпохи античности. Её «предшественниками» были древнегреческий хитон и римская туника. Как самая нижняя (до появления нательного белья) одежда, непосредственно прилегающая к телу человека, она у всех народов имела не только чисто практическое, но и символическое значение. Чистая (белая) рубашка ассоциировалась с чистой душой: человек, принимавший крещение, надевал особую «крестильную» рубашку. Отсюда же, вероятно, пошёл обычай надевать чистую рубашку перед боем. В то же время кающиеся грешники и осуждённые преступники тоже должны были представать публике в одних рубашках. Готовность отдать другому «последнюю рубашку» считалась верхом доброты и бескорыстия.

На протяжении всего Средневековья нижние рубашки даже у самых богатых людей были редкостью (их даже специально упоминали в завещаниях). Только в эпоху Возрождения рубашка стала важнейшим компонентом и мужской, и женской одежды. В это время на лифах женских платьев, на мужских дублетах и на рукавах делают многочисленные разрезы, сквозь которые рубашки выступают в виде буфов (т. н.буйоне). Ворот рубашки также выступает из-под верхней одежды, поэтому его украшают густыми сборками, вышивкой, узорчатой тесьмой, обшивают кружевом. В XVI в. появляется и становится одним из важнейших декоративных элементов западноевропейского мужского и женского костюма сборчатый воротник, достигающий к концу столетия огромных размеров (т. н. горгера, или «мельничный жернов»). В XVII веке воротник и манжеты рубашки становятся гладкими, но по-прежнему обшиваются кружевами или делаются целиком кружевными.

B XX веке рубашка как часть городского костюма сохранилась только в мужской одежде; в женском обиходе её заменила комбинация.

 

В России

В письменных источниках слово сорочка впервые появляется в начале XIII века. Др.-русск. сорочька, ст.-слав. срачица, срака, сракы[2].

На Руси рубашки было принято отделывать вышивкой по самым «уязвимым» для злых сил местам — у ворота, по краям рукавов, на плечах, и особенно — по подолу. Вышивка выполняла роль оберега; в ней преобладали солярные символы, а также изображения птиц, особенно — петухов, которые традиционно считались охранителями, отгоняющими нечистую силу.

В XVII и XVIII веках на сорочки по подолу пришивали кайму. В богатых рубашках по швам пришивали золотную тесьму или золотной плетенёк. Сорочка без каймы называлась чехол.

Под мышками вшивали квадратные ластовицы, по бокам от пояса — треугольные клинья. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти делались узкими. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина), либо был выполнен в виде стойки, круглой или четырехугольной («каре»), с основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5-4 см; застегивался на пуговицу. Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками. Длина типичной сорочки — немного выше колен. По бокам на подоле делали небольшие надрезы — прорехи. Нарядные сорочки украшались нашивками — поперечными полосками по числу пуговиц. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. Ворот у сорочек прямой, у крестьянских сорочек косой (косоворотка).

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати — нижней. Дома бояре носили горничную рубаху — она всегда была шёлковой.

Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные (красные рубашки носили вместе с белыми портами). Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась «подоплёка».

[Vetag]

Женские рубахи.

 

Допетровская эпоха

 

http://krasivomodno.com/index.php?option=c...&Itemid=308

Девушкам давно известно, что их оценивают - в особенности при первом знакомстве - не столько по науке и достоинствам темперамента, сколько по одежде. Для массы дам костюм - зеркало их сути, их свободы. Разные одеяния, выявляющие и подчеркивающие черты и красоту их обладательниц, отражают к тому же чувства к девушкам в обществе, степень их униженности, подчиненности и, следовательно, "закрытости" или, наоборот, "открытости" и свободы. К тому же, в средневековую эпоху костюм человека был своеобразной "визитной карточкой": по нему судили о степени знатности или богатства, о семейном статусе, профессии, месте проживания.
С наиболее старинных времен женская одежда на Руси была разделена на нижнюю (нательную) и верхнюю. Это объяснялось прохладным климатом и требованиями гигиены. Потому нательная сорочка была в гардеробе даже наиболее бедных крестьянок. Шилась она, чаще всего, прямой и свободной из выбеленного льняного полотна, хотя точный покрой ее неизвестен: этические представления русского средневековья не позволяли художнику "вольностей" - изображения дам в одном нижнем белье. Рукава сорочки делались достаточно длинными, превышающими длину рук и поддерживались на запястье браслетами, изготавливавшимися из стекла, металла, дерева и обтянутых периодически кожей, периодически берестой или тканью. Детали браслетов археологи сотнями находят в захоронениях.
Для украшения частей сорочек, видных из-под верхнего платья, их владелицы в деревне использовали бусинки и льняной плетеный ажур (мережку или кружево). По поверью, "нечистая сила" не могла ни войти, ни уйти через отверстие, защищенное рукотворным декором - вышивкой или плетением. Посему в дамской одежде на Руси тщательно украшались ворот, обшлага и подол. В 16-17 веках, по заверениям англичанина Дж. Флетчера, вышивка на сорочке или орнамент с бусинами и мелким речным жемчугом (который предпочитали горожанки) мог быть "до 3-х-4-х пальцев в ширину". У знатных женщин на льняных рубах (сорочках) были нашиты легкие и мелкие металлические пластинки в виде блесток, листиков, лапок. В 14-15 веках у княгинь и наиболее богатых боярынь праздничная сорочка стала шиться из шелка. Привозимые из Византии и Персии матово отблескивавшие шелка продавались купцами на рассийских базарах по баснословным ценам. Шелковые одежды считались роскошью, надевали их нечасто и хранили достаточно аккуратно.
У богатых девушек поверх нательной сорочки во времена Московского царства (16-17 веках) надевалась еще 1 - багровая, праздничная. Удивленный Дж. Флетчер, который не сталкивался с таким в собственном туманном Альбионе, поспешил передать об этой "странной", как он считал, привычке носить 2 рубахи. Алая сорочка кроилась московитками из шелковой ткани, зачастую узорной или полосатой, более длинной, чем нательная рубашка. Чем тоньше была ткань, из которой шилась нарядная сорочка, - тем паче длинными делались ее рукава, достигавшие периодически 4,5 метра.
На талии нижняя сорочка подхватывалась тонким пояском, служившим в дохристианские времена "оберегом", подобным же, как кружево и вышивка. В 16-17 веках пояс на сорочке стал символом целомудрия и благочестия. Возникнуть без пояса даже дома считалось зазорным, а уж при посторонних оказаться неподпоясанной считалось легко верхом неприличия. Летописи и иные официальные источники 16 в. сообщают разнообразные версии семейной драмы правителя Ивана Грозного, закончившейся убийством его сына. Однако все они сходятся в том, что предлогом, вызвавшим ярость правителя, была распоясанность супруги царевича, которая посмела попасться на глазки самодержцу "в одной простой рубашке", без пояса, простоволосой. Заметим: в таком обличье беременная невестка самодержца оказалась не где-нибудь на людях, однако на дамской половине терема, у печи. Так или иначе, Грозный кинулся на несчастную с кулаками. Царевич решил защитить супругу.

По материалам сайта http://afield.org.ua

Изменено 7 мая, 2012 пользователем Vetag

[Vetag]

рубаха с форума: http://tgorod.go.ru/cgi-bin/board/topic.cg...9&topic=955

 

МУЖСКАЯ РУБАХА XVII ВЕК

 

Шитье на проем пряденым золотом и се ребром по тонкому полотну - кисее.
Длина 81, ширина в подоле 184
Из Румянцевского музея в 1923
Инв. № 54722 - 142

 

Легкий графический орнамент в виде ритмично расположенных лировидных фигур и завитков окаймляет ворот, идет вдоль разреза на рукавах и подоле. Дополнительный декоративный эффект придают рубахе кант, выпущенный по линиям кроя, и ластовицы под рукавами из алой тафты.
Такая рубаха могла принадлежать только очень богатому знатному лицу. В записи государевых жалований (1624) среди других одежд числятся: «От государя снесены сверху две сорочки полотняные [.. . ] шиты золотом в петлю на вороту и на прорехах и на мышках нашиваны по три петли вместе, золотных, подпушиваны, и ластки тафта виницейска червчата завяски шелк червлен».

[Vetag]

История мужской сорочки
http://sorochka.3dn.ru/index/0-4

 

Отрывок:
.....

 

Страсть к кружевам приняла такие размеры, что в XVII веке во время Тридцатилетней войны специально заключались "кружевные перемирия", чтобы господа военные успели постирать свои пышные воротники и манжеты и просушить их, развесив на своих мушкетах.

 

В XVIII веке в русле более практичной английской моды возникает сорочка без украшений, со стоячим воротником, снабженным отогнутыми кончиками. В ней уже явно угадывается форма, сохранившаяся до наших дней. До этого сорочку носили под верхней одеждой так, что виден был только ее воротник, потому ее считали нижним бельем. Но и в наши дни сорочка не может избавиться от ассоциаций, связанных со своим происхождением. На самом деле, мужчина сделает неверный шаг, если он снимет пиджак, не попросив разрешения, особенно в присутствии дам.

 

Мужские сорочки всегда оставались предметом, символизировавшим принадлежность к высшему классу. Они теряли свою девственную белизну при любом виде физической работы, а расходы на постоянную стирку, глаженье и крахмаление мог позволить себе далеко не каждый. Кроме того – как любую одежду – делали их только на заказ, а хорошая работа всегда стоила денег. Ситуация стала меняться только в промышленном XIX веке.

 

История современной мужской сорочки отсчитывается с того времени, когда в конце XIX века американская компания Brown, Davis & Со впервые предложила публике сорочку с пуговицами по всей длине.

 

В это же время вошли в моду сорочки в полоску, и был период борьбы, прежде чем они утвердились как элемент городского делового костюма. Сорочки с рисунком всегда вызывали подозрение в том, что их носят из-за желания скрыть недостаток чистоты. В виде компромисса цветные сорочки снабжались белыми воротничками и манжетами. Это соединение цветного материала с белым воротником популярно и поныне, хотя такие сорочки никогда не будут выглядеть столь же серьезно и официально, как белые.

 

Крахмальные стоячие воротники постепенно вытесняются из повседневной одежды. Но в первые годы ХХ века они взяли реванш в области выходного костюма: стояче-отложные воротники, подпирали щеки почтенных отцов семейств и молодых франтов таким туго накрахмаленным забором, что они не могли повернуть шею. Эта мода ушла во время Первой мировой войны

[Vetag]

Вот что написано о ширине ткацких станков :
http://izobreti.ru/index/0-12

 

"....В последующие века в ткацкий станок вносились различные усовершенствования (например, движением ремезов стали управлять с помощью педали ногами, оставляя руки ткача свободными), однако принципиально техника тканья не менялась вплоть до XVIII века. Важным недостатком описываемых станков было то, что, продергивая уток то вправо, то влево, мастер был ограничен длиной своей руки. Обычно ширина полотна не превышала полуметра, и для того чтобы получить более широкие полосы, их приходилось сшивать."

 

Это до усовершенствования станков,т.е. до конца 18 века.

 

Читаем дальше:
История ткацкого станка.
http://www.tk-textile.com.ua/textile_manua...LEMENT_ID=40496

 

"... И лишь в 1733 году молодой английский суконщик Джон Кей сделал первый механический (он же самолетный) челнок для ручного ткацкого станка. Изобретение исключило необходимости вручную пробрасывать челнок и позволило вырабатывать широкие ткани на машине, обслуживаемой одним человеком (раньше требовались два).

 

Позже, дело Джона Кея продолжил самый успешный реформатор ткачества Эдмунд Картрайт. Любопытно, что он был по образованию чистым гуманитарием, выпускником Оксфорда со степенью магистра гуманитарных наук. В 1785 году Картрайт получил патент на механический ткацкий станок с ножным приводом и построил в Йоркшире прядильно-ткацкую фабрику на 20 таких устройств. Но на этом не остановился: в 1789 году запатентовал гребнечесальную машину для шерсти, а в 1792-м – станок для витья веревок и канатов.

 

Уже к 30-м годам в станок Картрайта добавили массу технических усовершенствований. В итоге таких машин на фабриках становилось все больше, а обслуживало их все меньшее число работников.
На пути неуклонного повышения производительности труда стояли новые препятствия. Наиболее трудоемкими при работе на механических станках были смена и зарядка челнока. Например, при изготовлении самого простого ситца на станке фирмы Platt ткач тратил на эти операции до 30% времени. Более того, он должен был постоянно следить за обрывом основной нити и останавливать машину для устранения недостатков.
..."

 

http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000040/st101.shtml

 

....
В первой половине XIX в. ткацкое производство в России превращалось из кустарного в ремесленное. Создавались мануфактуры с разделением пока еще ручного труда по операциям. Отечественные механики и новаторы в этой области, как и в технике прядения, сделали серьезные технические усовершенствования.

 

Весьма важным шагом в развитии техники ткачества была замена ручных деревянных станков механическими. Начавшись в России в первой половине XIX в., она продолжалась в течение всей его второй половины и закончилась лишь в советское время.

 

Рубеж XIX-XX вв. ознаменовался развитием техники приготовления пряжи к ткачеству. Трудоемкие ручные работы - проборка крючком каждой нити основы в отверстие ламели, глазок ремиза и между зубьев берда, подвязка концов каждой сработанной основы с концами вновь заправляемой основы, связывание оборвавшейся нити при мотке - были механизированы.

 

Развитие техники ткачества расширило во второй половине XIX в. выработку тканей разнообразных и сложных конструкций, как, например, плательные и сорочечные ткани фасонного переплетения ("газовые"), в котором основная нить переходит через соседнюю то вправо, то влево, образуя рисунок. Стало возможным вырабатывать ткани еще более сложных переплетений под названием "лапетиновые", когда основные нити с другого навоя с помощью прибора, состоящего из ложного берда и игольной рамы, раскладывались поперек основы, образуя рисунок накладной структуры даже разноцветным утком. Открылась возможность выработки очень сложных тканей, например "броше" или "плиссе" с поперечными складками, а также лент по 90 концов на одном станке с двухрядным расположением челноков на батане.

Ткачество, будучи исконным русским промыслом, выдвинуло своих умельцев. Ими создавалась и совершенствовалась техника кустарного и ремесленного производства. К механическому ткачеству они подошли вполне подготовленными. Выработкой сложных и художественных тканей овладели в совершенстве. Ткацкое машиностроение в стране росло и развивалось. Создавалась вполне благоприятная обстановка для перехода на высшую, по тому времени, ступень ткацкой техники - на автоматическое ткачество.

 

 

 

....

Изменено 8 мая, 2012 пользователем Vetag

[Vetag]

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%...8f8&keyno=0

 

...Древний ткацкий станок

И венец всего процесса - работа ткача. Раскопки древних стоянок первобытного человека, а также первых городов в различных районах мира показывают, что в основном использовалась рама, на которую натягивались продольные нити - основа. Эти нити переплетались с поперечными нитями - утком. Например, жившее на берегах Нила в IV тысячелетии до н.э. древнее племя бакаири научилось изготовлять ткани, используя вертикальную ткацкую раму. Это были два столба, врытые в землю. От одного к другому протягивали нити - основу. Уток был намотан на палочку и при ее помощи продевался через основу. Получалась ткань, похожая на циновку. Ткацкая рама такого типа существовала и в Древней Мексике. Техника этого примитивного изготовления тканей была распространена в различных частях земного шара: в Азии, Африке, Америке и, конечно, Европе. У аборигенов Австралии она существует и по сей день.

 

Свое дальнейшее развитие технологии и формы одежды получили в одежде древних цивилизаций.

 

Древний Египет

Египет по праву считается родиной льна. Природные условия долины Нила способствовали разведению этого растения. Египетские ткани были широко известны и экспортировались в Сирию и Месопотамию. Мастерство египетских ткачей достигло высокого совершенства. О внешнем виде и свойствах древнеегипетского льна позволяют судить образцы ткани, сохранившиеся до наших дней. 240 м тончайшей, почти не различаемой глазом пряжи весили всего 1 г. ткач ощущал такую нить только пальцами. По тонкости египетский лен не уступал натуральному шелку: сквозь пять слоев льняной ткани, надетой на человека, было отчетливо видно его тело.

Все это стало возможным благодаря усовершенствованию ручного ткацкого станка , которое значительно ускорило темп работы ткача и позволило намного повысить качество ткани по сравнению с первобытными временами. Были созданы основные элементы ручного ткачества - рама, товарный вал, ремизный аппарат, батан с бердом и примитивный челнок.

 

Древняя Греция

 

Для своей одежды греки использовали мягкие, эластичные ткани из шерсти, а с IV века до н.э. льняные ткани. К хлопку греки отнеслись с удивлением, увидев его впервые в Индии во время похода Александра Македонского, они называли его "шерстью дерева".

До VII-VI веков до н.э. ткачество носило характер домашнего ремесла. В богатых домах и дворцах греческой знати имелись специальные помещения, где под присмотром хозяйки дома рабыни занимались изготовлением тканей. При этом ткачество считалось высшим из ремесел и его изобретение приписывали богине Афине Палладе. Согласно мифологии, все богини Олимпа и другие героини были искусными ткачихами, состязались между собой в этом ремесле.

Ткали же ткани ручным способом на вертикальном станке шириной до двух метров. В Древней Греции появились многоремизные ткацкие станки для выработки узорчатых тканей.

В Древней Греции были распространены ткани с рисунком, которые в классический период (V-IV вв. до н.э.) были вытеснены одноцветными синими, красными, пурпурными, зелеными, желтыми, коричневыми и особенно белыми тканями.
....

[Vetag]

Итак,проштудировав множество литературы,вот что у меня получилось:

 

Основные приемы ткачества - переплетение нитей утка и основы -известны с доисторических времен. Важнейшим новшеством было изобретение челнока, позволяющего быстро пропускать намотанный на шпульку уток через основу. В ходе веков разрабатывалось множество механических приспособлений, облегчающих процесс.
Вид платья зависел от ширины ткани,т.е. станка.
Ткацкие станки были в каждом поселении,деревне.
ширина ткацкого станка, в принципе, ограничивается размахом рук ткачихи

 

5000 г. до н.э.: в Месопотамии и Египте изготааливают первые ткани из шерсти и льна.

Около 1000 г. до н.э.: появился первый ткацкий станок с жесткой рамой.

1580 г.: мастер из Данцига Антон Мюллер Старший построил первый лентоткацкий станок

 

В 1728 г. французский ткач Фал кон изобрел ткацкий станок управлявшийся своеобразными перфокартами, направлявшими нити в зависимости от заданного узора.

 

В 1733 г. английский часовщик Джон Кей изобрел самолетный челнок благодаря которому ткачу уже не нужно было пробрасывать уток между нитей основы руками

 

В 1785 г. англичанин Эдмунд Картрайт сконструировал первый механический ткацкий станок, способный самостоятельно выполнять все основные операции.

 

Но окончательную победу машинное ткачество одержало с изобретением сельфактора, или автоматической мюль-машины. Эта конструкция, целиком изготовленная из металла, была запатентована в 1825 г. английским инженером Ричардом Робертсом.

 

Следующей вехой стал 1950 г.. когда появился бесчелночный станок с сопловым устройством

 

В 1805 г. француз Жозеф-Мари Жаккар усовершенствовал станок с перфокартами, создав машину, автоматически ткущую заданный узор

 

В 1879 г. Вернер фон Сименс сконструировал первую электрическую ткацкую машину.

 

Сейчас ручное ткачество применяется только в художественных промыслах.
Точную ширину ткани с 5 по 18 веках можно предположить от 50 до 80 см.
Это для льна.
Из сточника: Мода в средние века
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%...e1e&keyno=0
В V-VIII веках Ткани изготавливались в домашних условиях. Только в XI веке с развитием городов появляются цехи, изготовляющие одежду. Ширина полотна не превышала 80 см. Крой одежды диктовался шириной ткацкого станка . Ткани были из льна, крапивы, конопли, шерсти. Шелк являлся предметом роскоши и был доступен только богатым феодалам, покупавшим его у Византийских купцов. Помимо этого шили одежу из меха и кожи....

 

В ХIIIв. были заложены основы кроя, особенно повлиявшие на изменение формы женского костюма. Умение кроить ткани освободило фасон одежды от ширины ткацкого станка крой, требовавший определенных профессиональных навыков, повлек, за собой дальнейшее развитие портновского искусства. Портные объединяются в профессиональные цехи, которые изготовляют одежду в основном по заказам знати. В этот период усовершенствуется сама техника шитья....."

 

К сожалению ,применение после 5 века станков Древнего мира шириной до 2-х метров нигде не нашла.

 

если кто может чем дополнить мои изыскания,буду рада.

Изменено 8 мая, 2012 пользователем Vetag

[Vetag]

http://daypic.ru/about-all/697

[Vetag]

Понимаю у многих посетителей форума возникает вопрос: ЗАЧЕМ? зачем столько всяких документов выкладываю, для чего?
На этот вопрос уже отвечала не один раз,однака повторюсь.
Реконструкция - это воссоздание копии(реплики) с подлинных изделий прошлых веков,лет.
А значит, чтобы технологически пошить то или иное изделие прошлых времен, надо знать историю и не только моды, но и ткачества, производства, культуры и т.п. тех времен. Вплоть до психологии.
По-этому считаю,что все выложенные мною материалы уместны в этой теме.

[TaFi]

Vetag, огромное спасибо за познавательный и на мой взгляд очень нужный материал. Я всегда с нетерпением жду любого продолжения темы.