Лидеры

Iina, очень эффектный жакетик! А карманы какие! Выработка планки на лицевую сторону требует умения и времени на аккуратность выполнения, а толщина всё же будет даже больше, чем если бы с традиционным подбортом (Вы же шьёте жакет на подкладке, значит подборта не избежать...). Так что, я бы лично сделала край застёжки вот с таким уголком-выступом, обработала обыкновенно подбортом и обтачкой горловины, а потом отстрочила поэффектнее - толстыми нитками стежком 4 мм (на тряпочке соответствующей, конечно, подберётся правильный стежок...)

Камилла, ну не всё:), но в дсл. я бы перевела "Blenden" ... что-нибудь типа "паты". Подкройная обтачка (как деталь) у немцев тоже Blende называется, и кайма, и оборка тоже. По поводу твоего нового воротника. Прокладку я бы туда вставлять не стала - скорее всего, станет колом или слои будут висеть по-разному, форму потеряет. Честно говоря, у меня лично подобные воротники лучше всего получаются "нетрадиционным способом", да не ругают меня технологи:). Те. вообще в один слой, только верхний воротник, без нижнего. Край обделывается тонюсенькой косой бейкой (мм 3-4 шириной в готовом виде), подшиваю её вручную с изнанки мелкими стежочками для сохранения некоторой эластичности края и одинаковости вида (на всякий случай) с лица и с изнанки. Вместе с тем бейка помогает сохранить форму воротника, уложить его на правильное место. Самая тонкая ткань, на кот. я это делала... , действительно очень тонкая и вялая синтетика, кот.практически не чувствуется на теле, очень лёгкий материал. Это одно из платьиц с Олиного Весеннего бала, вот воротник, там по две складки заложены в нижний край и правый конец воротника наложен поверх левого. Воротник в один слой и видна узенькая беечка. Фр.

Оль, насчёт подъюбника, мне кажется, неоднозначно, нужен ли он тут. Тут смысл, что ткань растопырится кроем, а в глубоких складках будет играть, вернее, поигрывать. А на подъюбнике всё это уляжется без особой жизни. Но это, конечно, фактура ткани и личный вкус должны окончательно решить. Между прочим, типичный эпитет для пышных юбок в немецких журналах 50-х - Schwingende Rock. Тута у камиллочки текст нечитабелен, но там наверняка это словцо тоже есть. Те. такая юбка мыслилась как "подвижная, колышащаяся, играющая". Фр.

Оля, несколько соображений по поводу этого прелестного платья. 1.К низу юбки здесь сильно нарастает объём ( ширина подола 450 см). Сделано это с помощью расходящихся встречных складок. Такой приём практически убирает избыточный объём юбки от ЛТ до ЛБ, и контраст верха-низа юбки будет весьма значителен. Тк.складки расходящиеся, то ткань не повиснет, а будет именно топорщиться, растопыриваться книзу. Поэтому очень важно чётко соблюдать расходящееся направление складок, если корректировать - то с учётом растопырки. 2.Спереди по верху складок здесь использован такой же приём, как в круговой плиссировке. Когда, напр., по бёдрам складки в 6 см заложены, а по талии в каждую складку ещё 1 см убирается, чтобы уменьшить объём. Здесь это добавка в складку не просто убрана дополнительным смещением по ЛТ, а дб. зашита в виде вытачки. Сторона этой наклонной вытачки хорошо видна на детали 112. Сзади это просто складка-ножницы, те. одна складка (задняя) накладывается на другую (а не встык, как бантовая). Спереди вставляем клин 113 между деталями 112 и 114. Закладываем переднюю складку, потом на неё внахлёст кладём заднюю, потом смещаем заднюю складку по ЛТ вперёд, совмещая с косым направлением вытачки, потом стачиваем по этой наклонной линии до конца вытачки. Стачивать лучше не все слои ткани, а только верхние 2, те. шов соединит сгиб задней складки и наклонную линию вытачки. Эта вытачка, с одной стороны, закрепит бантовую, а с другой будет играть примерно ту же роль, что складочки на том моём зелёном платье (тема Птишу про юбочку для грушки), те. сформирует вид бёдер. Те. самый верх юбки здесь - это почти прямая юбка (с конструктивным припуском по ЛБ), да ещё с наклонной вытачкой, поэтому подгон под фигуру там тщательный, несмотря на складки. Соответственно корректировку надо делать внимательно. 3.Для таких фасонов очень важно правильно расположить модельные линии на конкретной фигуре. Несмотря на свою вертикальность, эти линии могут и полнить-грузнить. На моей собств. фигуре место для подобных линий чётко расположено на определённом растоянии от СП и варьируется в пределах 1-2 см. И ближе к СП хуже, и дальше тоже хуже. Вот поясняющий мыслю рисуночек. рис.1 - силуэт. На рис.2 модельные линии слишком близко к СП. Визуально вылезают боковые части и фигура грузнеет. На рис.3 линии слишком далеко от СП. Слишком лезет в глаза живот. На рис.4 удачное положение. ============== На мой взгляд, на данной модели (журнальная выкройка) вертикали близковаты, бочки будут отсвечивать. Но это надо смотреть (делать) конкретную выкройку. 4.Лично я нашила кучу подобных фасонов. Если стремиться затянуться как можно больше, но при этом сохранить естественный и непринуждённый вид:), то лучшее, на мой взгляд, решение - это сделать дублюр (плотно облегающую подкладку) где-то на 13-14-15 см от ЛТ и выше, те. до "под грудью". По тем же конструктивным линиям, что и верх (но не обязательно). Я делаю из тонкого х/б двойной, строчу клеткой 2 на 2, отстрачиваю швы, нашиваю по ЛТ узенький (не более 2 см) долевичок-сантюр, делаю без ригелина, но можно и с оным. Вшиваю дублюр в шов застёжки и талии, прихватываю по верху в 3-4 местах к припускам. Почему не просто ригелин в швы верха и затянуть потуже? Во-первых, лучше, если большая и тяжёлая юбка висит на дублюре. Если её на сам лиф повесить, то где-нибудь чего-нибудь да оттянется. Во-вторых, платье с дублюром имеет очень естественный вид, тк. ткань верха не натянута, а свободно ёрзает по дублюру, подчёркивая впечатление естественной тонизны. В-третьих, при затяжке дублюром движения куда свободней, тк. плечевая часть полностью естественна. ======================== Уф, целый трактат вышел из-под пера:::::)))))))) Надоть чайку глотнуть. Фр.