Крой по Злачевской. Плечевые

[Татьяна Попова(СПб)]

Asheshell, добрый вечер. )

  Asheshell сказал:

Огромное и отдельное спасибо Татьяне Поповой!!! ) Вы сами того не зная, помогали мне.

Спасибо, очень приятно. http://www.kolobok.us/smiles/he_and_she/girl_in_love.gif

  Цитата

Помучилась с рукавом (полочка короче спинки).

Asheshell, это читали?
- немного о построении рукава (коридор, дуги)- здесь, здесь, здесь,здесь.
- что такое коридор? Почему дуги должны в нём пересечься?
- надо ли стараться попасть в коридор? (new)

  Цитата

Клиентке пройма жмёт, хотя я прибавку взяла 2,5 К. По спине ей тоже узко.

А мерка Ор какая? И размер одежды?
По моим наблюдения 2...2,5К- это для платья/блузки. Для жакета можно больше.
Но это на примерке можно уточнить.
Зависит еще от степени облегания: чем плотнее изделие,- тем мельче пройма.

  Цитата

Прибавки я брала из таблицы. Пиджак полуприлегающего силуэта.

Надо всегда соизмерять с пожеланиями клиента.
"Опыт- сын ошибок трудных..."

  Цитата

Сейчас жакет дошиваю. Возможно что то в нём не так. После этих переделок всяких, мне кажется посадка нарушилась.

Показать сможете?

  Цитата

Хотя девочка довольна.

Тоже неплохо. )

  Цитата

В общем сижу и думаю, то ли у меня очепятка в книге (что кстати часто там встречаю)... Либо руки не из того места.

Очепятки :)) - ну в какой книге их нет? :(
Про руки плохо не думаем. :) Показываем жакет на девушке и разбираемся. )

[Данюта]

Большое спасиба Татьяне и Наталье.Учту ваши пожелания, сделаю еще раз пробник и размещу фото на сайте. Сделаю прибавки к Шк, увеличу длину проймы за счет СО (а она наверное автоматически увеличится при увеличении Шк). Глубину проймы 3К беру для построения выкоройки на пиджак на подкладке. В блузках, платьях беру 2,5К. Ор - 34 см, Для платья беру: Шс - 20, Шпр 13, Шг 22,5, Шк 18. Для пиджака с подкладкой Шс - 20,5 (если ткань плотная беру 21), Шпр 14, Шг 23, Шк 18. ДСТ 42, ДПЛ 47
Выточку к серидине переда (на выпуклость грудных желез) никогда не учитывала. Я подумала, может поэтому у меня и расходятся полочки внизу. Попробую учесть ваши пожелания с ШК и не закрывать выточку к пройме.

 

  Татьяна Попова(СПб) сказал:

Чтобы лучше понять, проделайте эксперимент.
1) Встаньте перед зеркалом- с максимально прямой спиной.
Измерьте эти 2 мерки и сравните. Разница в этом случае будет минимальна, dп > = dc
2) Затем максимально разверните плечи вперед.
Снова измерьте эти 2 мерки и сравните. Разница в этом случае может быть довольно большой, dс > dп

Татьяна, я измерила мерки. В первом случае dс- 59 dп - 47, во втором случае dс - 62 dп - 44. Как определить расширение горловины спинки относительно горловины переда. На одном из пробнике манипулируя я перенесла точку горловины на 2 см. То есть Ш горлоины спинки строила 7 см, а переда 5 см. Но у меня сложилась впечатление что хочется подвинуть еще см на 2. наверное это не реально?. Но я еще не пробовала изменить выкройку с учетом увеличения Шк, то есть оставить выточку на СО

[Татьяна Попова(СПб)]

Данюта, очень большая разница между dс и dп получилась. Да и вообще большие значения. Что-то не то. Надо фото.
А облипка у Вас сохранилась? Надо анализ с нее начать. Тем более, что такие непонятки (с Шгорл и балансом).

[Asheshell]

Татьяна Попова(СПб), читала :). Эти посты меня и спасли. Именно в них вы помогали мне. Когда строила рукав, в итоге просто не попала в коридор,не стала переживать по этому поводу, и оставила как есть (чуть чуть в сторону полочки сдвинута точка О, от линии бокового шва примерно на 1-1,5 см).
Ор- 24,5... Худенькие мы (что она,что я)
Про опыт и ошибки-согласна ) Поэтому не боюсь браться за вещи которые никогда сама делала.
И желания тоже учитывала. Спрашивала что носить под него будет (вдруг свитер!!! :) ), к тому же этот жакет копия предыдущего, у которого ткань свалялась, потеряла вид. Он ей был большеват, и жаловалась она что "поддувает".
Завтра сдаю его, если получиться заставить надеть -фото будут ))) А вам ещё раз спасибо. :)

 

Татьяна, сфотографироваться не удалось. Но есть кое какие соображения. По поводу тесноты. Мерила жакет на себя. Размеры у нас похожи. Спины по сутулости тоже.
Сам по себе (на мне) сидит не плохо.Когда пытаешься свести локти, натягивается на спине,и тянет пройма спереди. Появились соображения что нужно было увеличить полноту рукава. И возможно прибавку к Шпр. Что вы думаете? Себе тоже планирую шить жакет, не хочу повторять ошибок.

[IVD507]

Здравствуйте! Заинтересовалась методикой Галины Злачевской. Уже неделю снимаю мерки для построения лифа. Все понятно, кроме трех мерок - ПХЛ (отклонение лифа по полочке), ЗХЛ (отклонение лифа по спинке) и БХЛ (отклонение лифа боковое). На других форумах нашла, что ПХЛ — Наиболее выпуклая точка груди (расстояние по горизонтали спереди от наиболее выпуклой точки груди до талии). В общем запуталась. Помогите понять, что же это за мерки и как их снять.

[Татьяна Попова(СПб)]

  Asheshell сказал:

По поводу тесноты. Мерила жакет на себя. Размеры у нас похожи. Спины по сутулости тоже.
Сам по себе (на мне) сидит не плохо.Когда пытаешься свести локти, натягивается на спине,и тянет пройма спереди. Появились соображения что нужно было увеличить полноту рукава. И возможно прибавку к Шпр. Что вы думаете?

Думаю, нужны-таки фото... Мерки+прибавки- по участкам (Шс,Шпр,Шг, Ор, От, Об).
Надо анализировать :
-осанку
-какие движения более предпочтительны (сидим за компом? за рулём?....)
Например, при перегибистой фигуре обычно Шк>Шс. Во-первых, фигуру надо уравновесить (за счёт увеличения Шс).
Во-вторых, всё-таки по жизни больше необходимы движения руками вперёд.
==> увеличим Шс. Всё совпало? И хорошо. )

  Цитата

..свести локти, натягивается по спине

Не поняла совсем... Свести- назад? Или руки вытянуть вперёд?
Если вытянуть руки вперед, спинка, естественно, натянется.

 

В жакетах обычно Пшпр=0,5...0.8 Пг, где Пг- общая прибавка по груди.

[Татьяна Попова(СПб)]

  IVD507 сказал:

Заинтересовалась методикой Галины Злачевской. Уже неделю снимаю мерки для построения лифа.

IVD507, располагайтесь. А как с юбкой дела? ;) Покажете?
Вверху страницы- прикрепленный пост. Почитайте, пригодится.
И 2-й пост тоже посмотрите. Там есть Ответы на часто задаваемые вопросы.

  Цитата

Все понятно, кроме трех мерок - ПХЛ, ЗХЛ и БХЛ

И об этом- ссылка там есть: - мерки искы и игреки

[Asheshell]

  IVD507 сказал:

Помогите понять, что же это за мерки и как их снять.

Незнаю имею ли я право кидать ссылки. Но подробные инструкции по снятию мерок я нашла на сайте Галии Злачевской. С фото и прочими радостями. Вот эта самая страничка. http://www.galiya.ru/articles/snjatie_mero...evykh_izdelijj/

 

  Татьяна Попова(СПб) сказал:

Не поняла совсем... Свести- назад? Или руки вытянуть вперёд?
Если вытянуть руки вперед, спинка, естественно, натянется.

 

Именно соединить локти спереди. Я вас поняла. Сейчас уже глубоко убеждена что я всё сделала таки правильно, рулить в нём будет вполне комфортно ( может это не профессионально, но я его в разных позах протестировала, фигуры то похожи). Скорее всего девочка просто любит по свободнее, а хочет что бы по красивше. Незнаю верную ли вещь говорю, но помоему касаемо жакета (облегающего силуэта, "максимум под него водолазку"- такова была задача), либо красиво -так что не прицпешься, либо оооочень удобно. В общем я пыталась объяснить что это не трикотажный свитер. А вам Татьяна ещё раз спасибо. В следующий раз буду конкретнее выяснять на сколько свободно должно быть. Я возможно у вас глупости спрашивала, но жакетов не ношу впринципе, опыта в пошиве мало. Я просто незнаю как должно быть. И когда человек говорит что ему не удобно. Я слышу это как претензию, а значит как признак моей ошибки. Изменено 9 октября, 2012 пользователем Asheshell

[Катаева Наталья]

  Цитата

В общем я пыталась объяснить что это не трикотажный свитер. А вам Татьяна ещё раз спасибо. В следующий раз буду конкретнее выяснять на сколько свободно должно быть.

По поводу прибавок... Пиджак, жакет и иже с ними уже ближе к верхней одежде и прибавки на свободу движения закладываются довольно-таки значительные. По своему опыту знаю, что для достаточной свободы движения (особенно если за рулём) прибавки к полному обхвату груди в 6 см бывает недостаточно... Настоящий комфорт и свобода появляются, если к обьёму груди добавить 10см на СО. Самое главное правильно распределить эту прибавку... Мне нравится классическое распределение прибавки: 30 процентов на спинку, 20 процентов на полочку и 50 процентов на пройму.
Если перевести в цифры, то получается:
Ог+10 см
ПОг+5см=(Шс+5*0,3)+(Шг+5*0,2)+(Шпр+5*0,5)

 

В принципе таким образом я распределяю любую величину прибавки на свободу облегания, даже Ог+20 см.

[Asheshell]

  Катаева Наталья сказал:

30 процентов на спинку, 20 процентов на полочку и 50 процентов на пройму.

 

Примерно так я и соображала. В пройму побольше. Вот мерила его,и пройму хочется надсечь, не знаю как это объяснить. :) Я ваши цифирьки сохраню себе куда-нибудь, и потом применю на практике. Спасибо за (как мне кажется) полезный совет. Родился такой вопросец. А на посадке это никак не отразится? Складочки там, всякие заломы... Изменено 9 октября, 2012 пользователем Asheshell

[Катаева Наталья]

  Цитата

Родился такой вопросец. А на посадке это никак не отразится? Складочки там, всякие заломы...

А Вы попробуйте померить обьём груди без свитера и со свитером))) Большую часть прибавки на свободу облегания в верхней одежде "съедает" то, что под неё одето))).
Точно знаю, что прибавка в 6 см к Ог не даёт заломов, но и удобства за рулём тоже... прибавка к Ог в 10 см даёт небольшие "крылышки" по спинке, но и позволяет не думать о том, что за рулём пройма разойтись может.

 

  Цитата

Благодаря вашему совету, и советам Татьяны, смогу лучше управляться с прибавками-желаниями клиента.

На прибавку на СО сильно влияет и способность ткани к растяжению (я не говорю о стрейче)... на жёсткие ткани прибавка берется побольше.... на мягкие, пластичные и поменьше - не беда...

[Asheshell]

  Катаева Наталья сказал:

А Вы попробуйте померить обьём груди без свитера и со свитером)))

А вы вон про что )))) До этого то я смогла дотумкать )))) Я всё про тот жакет. Мне было сказано " Что б по фигурке, и под него МАКСИМУМ тонкая водолазка".
А на примерке мы локти сводим, и нам чего то не удобно )))). Я до этого только по бурде пинжаки кроила. И то, ушивала всегда. А локти сводить как то не пробовала... Вот и стала выяснять, я ли чего то не дочитала , не доучила, или так и надо. Благодаря вашему совету, и советам Татьяны, смогу лучше управляться с прибавками-желаниями клиента.

[Татьяна Попова(СПб)]

Пока писала ответ, -здесь такой диалог...! :) Ладно, оставлю и этот свой пост. Вдруг пригодится?

  Asheshell сказал:

Незнаю имею ли я право кидать ссылки. Но подробные инструкции по снятию мерок я нашла на сайте Галии Злачевской.

Отчего ж? ;) Прямо по теме. )

  Цитата

Скорее всего девочка просто любит по свободнее, а хочет что бы по красивше.

Увы, для обычной ткани эти понятия - малосовместимые.

  Цитата

Я возможно у вас глупости спрашивала

Я уже не раз писала, что в любой методике самое сложное- снять мерки, грамотно продумать прибавки на СО (свобода облегания) и в конструкции нарисовать красивые линии.
Так что Ваши вопросы- совсем не глупые.

  Цитата

Я просто незнаю как должно быть. И когда человек говорит что ему не удобно. Я слышу это как претензию, а значит как признак моей ошибки.

Рекомендации: клиент (особенно новый) хочет жакет. Значит, мы просим прийти в любимом жакете (или в том, который хочет повторить. Или просто в любом жакете).
И спрашиваем: такой же надо? Другой? В чём именно отличие?
Плотное облегание? О, это будет красиво? С такой-то фигурой! А удобно? При такой сухой ткани? В этом можно красиво стоять, ходить, но некомфортно сидеть, работать. Вот если б ткань с эластаном или трикотаж...
Или: "может, в этом месте не будем так сильно подчёркивать фигуру?"

 

Как-то читала, что на бланке заказа мастер подробно описывает всё-всё и просит клиента подписать.
Любой каприз за Ваши деньги. :)
Но- под Вашу ответственность.

 

Чё-то расписалась. Вы, Asheshell, и сами ужЕ поняли:

  Цитата

В следующий раз буду конкретнее выяснять на сколько свободно должно быть.

[Asheshell]

Учту. Ткань была жёсткая. Я б даже сказала "стоячая". У меня аж руки заболели, когда резала её. А прибавки я брала из книги Злачевской. Полуприлегающий силуэт из жёсткой ткани. Видимо ошиблась. Слишком тупо подошла к этому вопросу, не вникнув в суть. "Как написано-так и сделала".

[Татьяна Попова(СПб)]

ПРИБАВКИ на свободу облегания (СО)

Разность между размерами изделия в определенном месте и определяющим его измерением фигуры называется прибавкой.
По своему назначению прибавки подразделяются на минимально необходимые- технические
(на свободу дыхания, движения, на воздушную прослойку для регулирования теплообмена) и декоративно- конструктивные (для обеспечения заданной объемной формы изделия).
Техническая прибавка к полуобхвату груди (Пг), например, для легкого платья берется равной 2 см,
для жакета женского и для девочек- 3 см, для демисезонного и летнего пальто- 4 см.
Техническая прибавка учитывает толщину материалов верха, подкладки и прокладки.
Декоративно- конструктивная прибавка зависит от вида одежды, ее назначения, формы, силуэта.
Для упрощения расчетов используют общую прибавку.
Прибавки дают к следующим участкам конструкции: ширине изделия по линиям обхватов: груди (Пг),
талии (Пт), бедер (Пб); глубине проймы (Пспр); длине спины и длине переда до линии талии; ширине и высоте (глубине горловины), к обхвату плеча (руки) (Пор).
Величина прибавки зависит от свойств материала. Она может быть положительной (для ткани, меха, нетканых материалов, малорастяжимых трикотажных полотен). Прилегающие изделия из более растяжимых трикотажных полотен конструируются с нулевыми или отрицательными прибавками к ширине изделия.
В платьях и блузках без рукавов величина прибавки обычно меньше, чем для изделия аналогичного силуэта с рукавом.

 

Пг = Пшс + Пшпр + Пшг
При построении чертежей Пг обычно распределяется следующим образом
Пшс (прибавка к ширине спины)= 0,1 ...0,3 Пг
Пшпр (прибавка к ширине проймы)=0,5 ...0,8 Пг
Пшг (прибавка к ширине полочки) = 0 ...0,2 Пг

 

Чем плотнее прилегание изделия к фигуре, тем большая доля прибавки Пг идет к ширине проймы.
При очень плотном прилегании: Пшс = 0.2 Пг, Пшпр = 0.8 Пг, Пшг = 0.
При проектировании изделий с малыми конструктивными прибавками наибольшую долю от общей прибавки Пг дают к ширине проймы, среднюю долю к ширине спины, ширину переда допустимо проектировать с минимальной или даже отрицательной долей прибавки. При таком распределении вся прибавка Пг, располагаясь от середины спинки до переднего контура проймы, обеспечивает свободу движения рук вперед.
Помимо этого, следует учитывать в прибавках к ширине спины ее форму, размеры и положение корпуса. Так при сутулой фигуре прибавку к ширине спины дают меньшую, а при перегибистой - большую. Объясняется это тем, что у сутулой фигуры диапазон движения рук вперед меньший,
чем у перегибистой.
При этом, если в одном и том же размере ширина плеча (Шпл) увеличивается или уменьшается, соответственно надо увеличить или уменьшить прибавку к ширине спины.

 

Обычно рекомендуемые величины прибавок на свободное облегание даются для пропорциональных фигур равновесного типа. Чтобы сохранить одинаковое зрительное восприятие изделий определенного силуэта на фигурах различного телосложения и пропорций, эти прибавки рекомендуется корректировать по следующему принципу:
• для фигур верхнего типа уменьшают прибавку по линии груди (Пг) или увеличивают прибавку по линии бедер (Пб) на 1… 2 см и более, или уменьшают прибавку по линии груди и увеличивают прибавку по линии бедер одновременно на половину указанных значений.
• для фигур нижнего типа, наоборот, увеличивают прибавку по линии груди или уменьшают прибавку по линии бедер, или же корректируют обе прибавки одновременно на указанные выше величины.
• для фигур с малым обхватом груди или большим ростом прибавки увеличивают на 0,5…2 см и более в зависимости от объема изделия и степени отличия конкретной фигуры от типовой.
• для фигур с большим обхватом груди и меньшим ростом прибавки уменьшают на 0,5…2 см с учетом тех же факторов, что и в предыдущем случае.

 

Прибавка к Ор (обхвату плеча/руки) или проще говоря, прибавка к ширине рукава, тесно связана с характеристикой рукава (степенью облегания руки и шириной проймы в изделии), поэтому необходимо обратить особое внимание на соответствие вида рукава виду изделия.
При изменении покроя рукава распределение Пг изменяется. Для углубленной проймы Пшпр уменьшается, увеличиваются Пшг, Пшс.

 

Прибавки к обхвату плеча для изделий с цельнокроенными рукавами и рукавами покроя реглан увеличиваются по сравнению с табличными на 1…5 см, а при необходимости и более.

 

При выборе прибавок на свободное облегание необходимо учитывать и свойства материалов.
Использование эластичных материалов позволяет проектировать одежду, размеры которой меньше размеров поверхности человека (корсетные изделия, спортивная и бытовая одежда из трикотажа). Уменьшение в допустимых пределах размеров конструкции без влияния на свободу движения дает эффект совершенствования формы тела, локально подтягивая и формируя его мягкие ткани.
Легкорастяжимые трикотажные полотна способны плотно, без складок и перекосов покрывать поверхность тела только при условии определенного растяжения материалов. Поэтому бельевые и некоторые верхние трикотажные изделия, а также корсетные изделия из эластичных материалов всегда конструируют с нулевыми и отрицательными прибавками по ширине изделия. Так, сужение бельевых трикотажных изделий из особо легкорастяжимых и упругих хлопчатобумажных, шерстяных и смесовых полотен может достигать 20-30 %, верхних трикотажных изделий из шерстяной и полушерстяной пряжи - 5 %.
В трикотажных изделиях из растяжимых полотен ширину проймы даже для классических втачных рукавов проектируют уже, чем в изделиях из ткани, т.к. при втачивании рукава именно нижние участки проймы, определяющие ее ширину, и соответствующие им участки оката рукава растягиваются больше всего.

На сайте Сезона есть статья Прибавки на СО
Вполне можно и в методике Злачевской использовать.

[Татьяна Попова(СПб)]

Хочу добавить по поводу прибавки к глубине проймы (на свободу проймы- Пс пр).
Мне больше нравится не рассчитывать Гл. пр. с помощью формулы, а откладывать от ЛТ мерку Вб (высота бочка).
По сути Вб- это мерка Бул (расстояние/лучше высота от ЛТ до уровня подмышки).
И ужЕ от этой мерки - занижать:
- для блузки/платья на 1,5...2 см
- для жакета- на 2...3... см
Ну или как в таблице. Для пальто- можно и больше, чем написано в таблице.
Конкретно:
- по методике: глубина проймы= АГ= Дтс * 0.38 + (1,5...2...2,5) К
- или - (не противоречит методике!!): глубина проймы= ТГ = Вб - Пс пр,
где Пс пр- см. таблицу по ссылке в конце пред. поста.

Можно посчитать по обоим вариантам. Вполне возможно, уровни линий проймы совпадут. :))

 

Вб можно замерить как мерку Бул или проще замерить т.о.
По уровню подмышки укрепляем полосу бумаги (2...3 см шириной).
Свободно опускаем руку и замеряем см-лентой от верхней границы полоски до ЛТ.

[Катаева Наталья]

  Цитата

Мне больше нравится не рассчитывать Гл. пр. с помощью формулы, а откладывать от ЛТ мерку Вб (высота бочка).
По сути Вб- это мерка Бул (расстояние/лучше высота от ЛТ до уровня подмышки).
И ужЕ от этой мерки - занижать:
- для блузки/платья на 1,5...2 см
- для жакета- на 2...3... см
Ну или как в таблице. Для пальто- можно и больше, чем написано в таблице.

Вот-вот... Я делаю так-же... замеряю Бул и занижаю на сколько мне надо... Комфортное занижение для пальто состовляет 5-7 см (зависит от полноты).

[Asheshell]

Я если чего не так поняла, вы меня поправляйте. Мерка эта БYЛ, это реальное положение подмышки от уровня талии. Прямо таки впритык?
Я делала почти так, когда мне ставили задачу что бы было по свободнее на сколько можно и бюстгальтер не торчал. Прям брала и мерила ГЛПР(модельную) от верхнего края тесьмы бюстика, до ЛТ.

[Татьяна Попова(СПб)]

  Sarta Anella сказал:

Татьяна Попова, вы так подробно описали как делать прибавки, спасибо вам за это огромное:)

Пожалуйста, только это совсем не подробно. Это малая толика.

  Цитата

А вот вопрос с нагрудной выточкой остаётся для меня открытым.
Катаева Наталья говорит, что она её использует только лишь при шитье пальто для большой груди

Наталья объясняла в теме, для чего это делает.
Sarta Anella, посмотрите конструктивное моделирование полочки пальто: и в женском, и в мужском в этом месте- та самая вытачка.
Во-1-х, она там необходима (на удлинение, отвод,...)
Во-2-х, перевод всего или или части раствора нагр.вытачки идёт на пользу конструкции (мы попросту "избавляемся" от части или всего раствора нагр. вытачки).
Особенность: эта вытачка не зашивается.
При этом именно разница мерок Дпг-Дпб даёт тот необходимый раствор (открытой) вытачки, который необходим для хорошей посадки в верхней одежде.
Всё это- опыт Натальи. Изменено 15 октября, 2012 пользователем Татьяна Попова(СПб)

[Asheshell]

Застопорилась на такой фразе "Измеряем радиус груди от точки Втг до основания под грудью (под самой косточкой б/г)." (ваш пост # 990)
Я так понимаю Втг, надо на чертеже смотреть? Втг- иначе точка Цг на чертеже? Или что это...
В общем не поняла откуда этот радиус взялся.
"Под самой косточкой б/г" - это тоже не понимаю. Предположения выдвигать боюсь дабы не ляпнуть ерунду.

 

Татьяна, последний вопрос и отстану, ох и замучились же вы с нами. :) Если и поеду куда учиться то к вам, в Питер.
Радиус этот мерить прямо на фигуре? Если да, то сантиметровую ленту натягивать, или как бы "обложить" ей этот участок.

[Татьяна Попова(СПб)]

  Asheshell сказал:

Если и поеду куда учиться то к вам, в Питер.

Спасибо. ) Меж прочим, и я вполне себе - свободна и мобильна. :)
Ну, намекаю. :) Может, Вам так проще?

  Цитата

Втг- иначе точка Цг на чертеже?

б/г- бюстгалтер, Втг- высшая точка груди =Точка Г5 (см. чертеж чуть выше в теме). Или, условно говоря, сосковая точка.
Почему условно? Потому что Втг и сосковая точка не всегда есть "близнецы - братья сестры. )

  Цитата

Радиус этот мерить прямо на фигуре? Если да, то сантиметровую ленту натягивать, или как бы "обложить" ей этот участок.

Обложить- это как ? В ночи- тоже предположения те еще. :)))
Определяем точку Втг- так, чтобы по уровню- не высоко, не низко, а от СП (середина переда) не далеко, не близко. :)
Яснее: на б/г булавочкой обозначим проекцию сосковой точки и оцениваем, насколько она на месте (см. пред.фразу), понравится ли рельеф, если он пройдёт через эту точку.

 

Определили, приложили начало см-ленты и спускаемся вниз прямо по бюстику- под косточку бюстика (если она есть).
Аааа, кажется поняла смысл Вашего вопроса. Скорее,- натягивать (но по б/г и без фанатизма. . :)
Короче: грудь- полусфера (ну да, почти). Втг- ее вершина. Радиус- понятно, да?
Фото с Хрудью сейчас уже нет сил искать. :) Надеюсь, мы друг друга поняли. )

  Цитата

ох и замучились же вы с нами. :)

Asheshell, не, с Вами- кайф. :)

 

Рисунок нашла:
- 1-й корсет - "вся грудь целиком"
- 2, 3-й- "левая и правая грудь отдельно"

И если 1-й корсет можно сконструировать только с помощью обычного построения с нагрудной вытачкой
(нужно только дополнительно учесть прилегание под/над грудью),
то для 2-го и 3-го нужны доп вытачки (в межгрудье, по ампирной линии, по декольте).

[Sarta Anella]

  Sarta Anella сказал:

Очень интересно узнать, кто-нибудь шил по методике Злачевской очень плотно облегающее изделие где использовал эту нагрудную выточку?

Поясню свой вопрос, мне кажется вы меня не верно поняли. Под словами "использовал эту нагрудную выточку" я имела ввиду не то что её построили, а потом перевели или не перевели, закрыли или оставили открытой. Я хочу узнать, кто-нибудь шил к примеру корсет, в котором получилось описать межгрудье с помощью этой выточки. Про дополнительные выточки, описанные в книге Paternmaking я знаю. Как раз в этой же книге и описывается как должна выглядеть выточка описывающая межгрудье. И строится она совсем не так как описано в методике Злачевской. Вот я и хочу узнать. Шил кто-нибудь по методике Злачевской корсет или любое другое изделие, в котором описывается межгрудье с помощью этой выточки?

[Татьяна Попова(СПб)]

  Sarta Anella сказал:

кто-нибудь шил к примеру корсет, в котором получилось описать межгрудье с помощью этой выточки.
Про дополнительные выточки, описанные в книге Paternmaking я знаю. Как раз в этой же книге и описывается как должна выглядеть выточка описывающая межгрудье. И строится она совсем не так как описано в методике Злачевской.

Sarta Anella, Вы хотите доказать, что та вытачка, которая в методике Злачевской называется вытачка на выпуклость грудных желез не является вытачкой, описывающей межгрудье??
Этого доказывать не надо. Это так и есть.

  Цитата

Шил кто-нибудь по методике Злачевской корсет или любое другое изделие, в котором описывается межгрудье с помощью этой выточки?

Могу ответить за тех, кто -вдруг- соберётся ответить "шил и всё ОК".
Еще раз:
невозможно без доп.вытачек сделать необходимое прилегание,- будь то конструирование американской проймы, оформление декольте, ампирная линия, "отдельно левая и правая Хрудь"- а не "вся целиком",....
Причём эти доп.вытачки нужно учитывать- вне зависимости, по какой системе конструирования мы делаем выкройку.

 

Переведу предыдущую фразу (с русского на русский):
конструированием лифа с одной ли, с двумя ли вытачами не получим "отдельно левую и отдельно правую грудь".

[Sarta Anella]

Татьяна Попова мы с вами упёрлись рогами как два барана:)
Честно сказать не знаю зачем мне это нужно, но я хочу чтобы вы поняли, что построение этой выточки бессмыслено. Обещаю, это моё последнее сообщение на эту тему. Если мне и в этот раз не удастся вас переубедить, тогда думаю больше нет смысла говорить об этой выточки, не заслуживает она столько нашего внимания.
Я провела эксперемент. Можете сами проверить, то о чём сейчас пойдёт речь.

 

Итак. Снимаю мерки, вношу в программу. Обратите внимание на мерки Дпг и Дпб.
Строим выкройку. Получилось 2 вытачки. Всё нормально:) теперь переносим выточку в осовную и получаем вот что
. Видим, что раствор выточки составляет 6 см.

 

Теперь сделаем так. Поставим 0 в значения Дпг и Дпб и посмотрим, что будет ...

 

Мы видим, что раствор выточки всё тот же 6 см.

 

Теперь посмотрим, что будет если разница между Дпг и Дпб увеличится.

Строим выкройку
, теперь переводим выточку в основную...
И мы опять видим, что раствор выточки 6 см. Теперь мой вывод: Нет ни какого смысла в постронии выточки, которая в методике называется "выточка на выпуклость грудных желёз":)

 

Всё, я выдохлась, больше нет доказательств, если я не права можете закидать меня помидорами:)

Изменено 12 октября, 2012 пользователем Sarta Anella

[Sarta Anella]

  Музыкантик сказал:

Sarta Anella, я думаю, что Вам нужно обратиться за разъяснениями к автору методики.
И если у Вас столько нареканий к данной методике, то зачем Вы тратите столько сил и времени на ее вообще изучение?

Музыкантик, я спрашивала у Галии Злачевской про эту выточку,она сказала что эту выточку нужно строить обязательно, а потом переводить в основную. Мне не удалось её переубедить. Я считаю, что построение этой выточки- это абсолютно ненужное действие. Неужели кроме меня этого никто не замечает?

 

Музыкантик, я до методики Злачевской вообще не знала никаких методик и честно сказать и не хотела бы знать, если бы мне дали то о чём было заявлено-"шьём без примерок и подгонок на любую фигуру", а в действительности оказалось, что это не так. Я стала копать поглубже выяснилось, что в методике построения плечевых очень много не логичного. Меня это очень сильно огорчило.... Я мечтала пройти курсы Злачевской целый год. Для меня её методика была каким-то оазисом. Я читала много хороших отзывов и думала, какое счастье, что она как и я живёт в Казани и я могу пройти курсы лично у неё. На каждое занятие я не ходила, а просто летала. Всё что она говорила у меня отложилось в памяти, потому что на тот момент она была большим для меня авторитетом. И вот курсы закончились, я стала шить на заказ. Когда были стандартные фигуры, всё сидело нормально. А вот на крупных женщинах или женщинах с очень большой грудью - что-то не то. Каждый новый заказ становился для меня каким-то стресом. Я не была уверенна сядет изделие на фигуру или нет. Тогда я решила, что нужно поглубже разобраться в методике, стала разбиратся и нашла много нелогичного.
Я не хочу ругать методику, в каждой методике есть плюсы и минусы. Огромный плюс в методике Злачевской это её х-сы и у-ки, которые позволяют достаточно просто и быстро определить растворы выточек, а вот построение плчевых изделий в методике- это слабое место.
Я просто хочу сказать, зачем вводить людей в заблуждение, что освоив эту методику будешь шить без примерок и подгонок на любую фигуру?

Изменено 15 октября, 2012 пользователем Татьяна Попова(СПб)