Перейти к содержанию
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Маленькие хитрости портняжного ремесла от Vetag (в помощь реконструктору)


Рекомендуемые сообщения

Светлана, спасибо за ответы. Всё, что хотела - узнала.
Рада, что мои вопросы вы восприняли правильно, а не как нападки и ответили развёрнуто.

Изменено пользователем Natamoda

Мой блог

 

3Д лекала дистанционно

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


(наверно, таких реконструкторов широкого временного профиля и не бывает)

Понимаете, Natamoda, тут дело в том,что подразумевать под этим.
Лично я за свои 23 года шила от времен Петра до ВОВ униформу.
Другое дело,что из-за отсутствия профессионалов портных в реконструкции военного платья(униформы), есть острый спрос на все это и сразу, а один человек не в силах сразу обшить более 4000 тыс. народа,да еще на разные эпохи.
Вот и приходится мне специализироваться,а точнее сказать, успевать отшивать хоть на одну из мировых войн человек хотя бы 20 в год.

 

фото с Бородина.Показала для того,чтобы немного было представление о приблизительном количестве людей на наполеонику.
P.S.В зеленых мундирах пехотный полк Нассау,обмундирование к которому отшито мною 9 лет назад.
post-24314-1380355689_thumb.jpg

 

Т.е. можно сказать и про нынешнее время,что портных широкого профиля, отшивающих и на концерты, и для спектаклей, и для подиумов, и для на каждый день, и шторы, и шубы, и чтобы и мужское и женское и т.д. и т.п. и не бывает.)) Нельзя объять необъятное.))

 

Светлана, спасибо за ответы. Всё, что хотела - узнала.
Рада, что мои вопросы вы восприняли правильно, а не как нападки и ответили развёрнуто.
Natamoda, считаю Вас Мастером в Вашем деле и очень уважаю Вас и Ваше время.
А по-сему понимаю,что вопросы Ваши не просто так...поболтать, или меня задеть чем-то.

 

Большое спасибо за них!

 

И вы совершенно правы, такая одежда даёт совершенно особый настрой... тем и манит - а не "соответствием картинке":)
Если уж говрить о картинках.
Они не очень-то соответсвуют самой одежде того времени.
Т.е. рассматривать в идеале нужно либо картины художников тех лет
например,19 век: post-24314-1378307875_thumb.jpg
18 век: post-24314-1378308481_thumb.jpg
либо гравюры тех лет, либо сами изделия-подлинники.
Современные художники очень сильно искажают внешний вид обмундирования того времени для взгляда портного профессионала.
О фильмах на ту эпоху ,особенно нынешнего времени , вообще молчу.))
Так же можно находить описание того или и ного костюма прошлых эпох и у классиков:
В очерке «Онагр» Иван Иванович Панаев (1812— 1862) описал туалет своего молодого героя. «Его сюртук превосходно обрисовывает его талию: правда, он немножко узок ему и жмет под мышками, но, говорят, модные сюртуки все таковы; булавка с огромным камнем зашпиливает длинные концы его узорчатого галстуха; на бархатном жилете, испещренном шелковыми цветами, висит золотая цепь с змеей, у которой красный глаз под яхонт... Кругом его на десять шагов воздух напитан благоуханием от жасминных духов в соединении с фиалковой помадой...Как истинный онагр молодой человек превосходно знал все обычаи, переходящие из большого в маленький свет, и ни в коем случае не позволял себе уклониться от них. С благоговением неизобразимым, с чувством робким и трепетным смотрел он на львов, с которыми встречался на улицах и в трактирах, и усиливался рабски подражать им во всем». Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну что ж, если нет больше вопросов, то продолжу повествование.
начало пост 44
Соединение подкладки с рукавами ручным способом.

 

Правила технологии за 1975-80 годы гласят:

 

«Рукав и подкладка, вывернутая наизнанку ,складываются нижними половинками внутрь, так, чтобы уравнивались локтевые швы и срез низа отстоял от подгибки низа на 1 см(в нашем случае на 2 см). Локтевой шов подкладки прикрепляется к припуску локтевого шва верхней половинки рукава строчкой прямых сметочных стежков. Строчка прикрепления не должна доходить до низа рукава на 5-6 см,до среза оката на 10-12 см. Рукав вывертывается на лицевую сторону*. Подкладка внутри расправляется ** и рукав наметывается на подкладку *** двумя строчками. Первая : параллельно низу рукава (5-6 см); вторая : параллельно срезу оката (8-10 см ниже среза оката).Срез низа подкладки подгибается во внутрь и заметывется, затем подшивается потайными подшивочными стежками****."

 

К разговору выше о изменении в технологии пошива.
Все что со знаком «звездочки» (*) означает, что в работе по реконструкции изделий на начало 19 века будут изменения в этих современных правилах технологии индивидуального пошива верхних изделий за 1975-80 годы. Что и покажу на фото.

 

Сама из-за большой практики пошива изделий на 19 век немного упростила весь этот процесс и подстроила его под постоянный ручной пошив с расчетом моды тех времен и свойств материала.
Если кому будет удобно соединять подкладку по правилам за 20 век ,прошу – делайте так, как лучше будет для вас.

 

В наличии у меня рукава от французской шинели с пришивными обшлагами и застежкой.
post-24314-1378302737_thumb.jpg
Выворачиваю рукав изнанкой наверх,а подкладку к нему на лицевую сторону
post-24314-1378302813_thumb.jpg
Вдеваю сам рукав в подкладку и расправляю аккуратно по швам так,чтобы на подгибку низа уходило не менее 2 см
post-24314-1378302844_thumb.jpg post-24314-1378302913_thumb.jpg
Сгибаю рукав пополам (эта позиция рукава будет мне служить до пришивания начисто низа подкладки), делаю подгиб подкладки, отступая от края рукава на 0,7-1,2 см и уравнивая швы подкладки внутри со швами рукава.Это и будут точки отсчета для дальнейшей обработки низков.
Закалываю иголкой подкладку на месте среднего (внутреннего) шва рукава
post-24314-1378302947_thumb.jpg
Затем закалываю подкладку,подгибая её срезы на месте локтевого шва и по отлету и далее по кругу,распределяя ровно подкладку
post-24314-1378303172_thumb.jpg post-24314-1378303288_thumb.jpg post-24314-1378303313_thumb.jpg

 

Кому не удобно закалывать ,то приметайте все.

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пришиваю подкладку потайными стежками(можно просто стежками через край) к изделию нитками в цвет подкладки, убирая постепенно булавки.
Это могут быть как льняные нитки, так и х/б и современные №40.
В конце закрепляю отлетной край припуска на затежку обшлага.
post-24314-1378303711_thumb.jpg post-24314-1378303723_thumb.jpg post-24314-1378303735_thumb.jpg
Выпрямляю рукав и левой рукой расправляю сам рукав с подкладкой так,чтобы все швы сопадали, и подклдка лежала свободно, огибая рукав.
post-24314-1378303790_thumb.jpg post-24314-1378303800_thumb.jpg post-24314-1378303809_thumb.jpg
И только потом приметываю, закрепляя подкладку к рукаву, косыми сметочными стежками по окату рукава отступая от края 8-10 см.
post-24314-1378303994_thumb.jpg post-24314-1378304025_thumb.jpg post-24314-1378304183_thumb.jpg
Вот что получилось:
post-24314-1378304195_thumb.jpg

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Выворачиваю рукав и аккуратно его расправляю, проверяя,чтобы нигде ничего не тянуло.
post-24314-1378304354_thumb.jpg
Обрезаю лишку подкладки по окату так,чтобы остался 1(от силы1,2 см)см для дальнейшей работы по соединению рукавов с проймой изделия.
post-24314-1378304485_thumb.jpg
post-24314-1378304519_thumb.jpg post-24314-1378304534_thumb.jpg
Затем последнее: прорезаю и обметываю петли на обшлагах насвозь.
вот что получилось:
post-24314-1378304575_thumb.jpg post-24314-1378304588_thumb.jpg
Приутюживаю низки рукавов через мокрую тряпочку.

 

В дальнейшем рукава вметывают, ВТО, проверяют расположение рукава относительно изделия.Он должен быть расположен отвесно под небольшим углом, втачивают,ВТО, проверка, подокатники,
post-24314-1378305158_thumb.jpg
и соединение подкладки рукава с проймой ручным способом швом через край.
post-24314-1378305174_thumb.jpg

 

Все.))

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Уважаемые форумчане и посетители темы!
Если у кого появятся дополнительно вопросы по технологии пошива в реконструкции одежды, спрашивайте!

 

Всегда буду рада помочь!

 

С уважением.
Светлана.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ВЫПУШКИ (кант на современном языке).

 

На примере пошива боннета можно рассмотреть как мною выполняются все виды выпушек(кантов).
P.S.в дальнейшем буду именовать "выпушки",как говорилось во времена начала 19 века.
А именно:
Выпушка по краю деталей изделия,и выпушка во шве.

 

1. Выпушка по краю изделия.

 

Приготавливаю все детали к пошиву.
А именно: точный раскрой деталей изделия и раскрой самой выпушки.
Сама выпушка (лента из сукна) вырезается мною по поперечной нити отреза сукна.Можно и по косой,но тогда немного сложнее следить за тем,как поведет себя она в работе,т.к. происходит очень сильное растяжение при обработке.
По долевой не рекомендую выкраивать выпушку,т.к. она не будет так податлива в работе и может утянуть саму деталь изделия.
Нарезав "ленточки" на выпушки(канты), соединяю их по линии приблизительно 45 градусов(на угол) между собой,затем швы разутюживаю.
post-24314-1380367312_thumb.jpg
На край детали,по которому будет проложена выпушка, ставлю ленточку клеевой,скроенной по долевой, т.к. современные материалы не расчитаны на ручную обработку,и при совершении оной сильно деформируются(прям как пластилин),что резко снижает качество как самого вида изделия,так и дальнейшей его эксплуатации,и улучшает дальнейшую работу с деталью.
post-24314-1380367556_thumb.jpg
Соединяю выпушку и деталь изделия лицевыми сторонами во внутрь по краям и стачиваю,отступая от края на 0,2 см(2 мм).(у меня на лапке есть красный фиксатор-черточка,что очень помогает в работе).
post-24314-1380367659_thumb.jpg
Выпушка может немного зайти за внешний край детали,это не страшно,а наоборот, приветствуется,т.к. на фоне выпушки лучше виден край изделия и можно точнее выполнить строчку на 0,2 см (2мм).
post-24314-1380367821_thumb.jpg post-24314-1380367959_thumb.jpg
Выпушку на следующей детали можно произвести поточным методом,т.е. не обрезаая нитки,а подкладывая саму деталь сразу же под лапку шв.машинки
post-24314-1380367990_thumb.jpg
Вот что получилось в итоге:
post-24314-1380368150_thumb.jpg

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Затем лишку от выпушки,зашедшую за край обрезаю вровень с краем основной детали.
post-24314-1380368595_thumb.jpg
Надрезаю выпушку по изгибу детали в нескольких местах,срезаю немного торчащие углы выпушки
post-24314-1380368614_thumb.jpg
Оборачиваю выпушкой край детали,делая кант как можно тоньше,и закрепляю его по краю,отступая от самого края на 0,3-0,4 см швом "в точку" (современный "назад иголку")
post-24314-1380368710_thumb.jpg post-24314-1380368844_thumb.jpg
На некоторых подлинниках видела,что сам край выпушки добавочно закрепляют швом "через край" по периметру. Сама такую дополнительную строчку выполняю только на затруднительных участках.
Итог:
post-24314-1380368991_thumb.jpg

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2. Выпушка(кант) во шве изделия.

 

Складываю выпушку(ленточку из сукна шир. 1,2- 1,5 см), пополам, изнаночной стороной вовнутрь, накладываю её на лицевую сторону основной детали к краю с рачетом на припуск на шов,и притачиваю ,отступая от края самой выпушки на 0,2 см (2 мм). В этой операции важную роль для меня играют цвет ниток ,заправленных в машинку. Как правило, верхняя нитка всегда в цвет основной детали,а вот нижняя в цвет выпушки для контраста.Если выпушка и основная деталь одного цвета, то заправляю в челнок нитки немного светлее,чтобы строчка,полученная в процессе шитья внизу бала хорошо видна в дальнейшем.
В начале своей деятельности пробовала просто приметывать выпушку, но в дальнейшей работе это оказалось очень неудобным.

 

ПОМНИТЕ! при соединении машинным швом деталей из толстых тканей желательно учитывать свойства как самой машинки, так и ткани с которой работаешь.

 

post-24314-1380369835_thumb.jpg post-24314-1380369845_thumb.jpg post-24314-1380369855_thumb.jpg

 

Притачав выпушку с лица на все нужные мне детали, соединяю их между собой так, чтобы верхняя деталь была с притачной выпушкой,а строчку стачивания деталей прокладываю точно по строчке притачивания выпушки (вот для чего мне нужно было ,чтобы нитки в челноке моей машинки отличались цветом от основной ткани).
post-24314-1380369884_thumb.jpg post-24314-1380370103_thumb.jpg post-24314-1380370130_thumb.jpg
Швы стачивания деталей разутюживаю
post-24314-1380370158_thumb.jpg
и дополнительно приутюживаю через тряпочку,т.к. сукно толстое (драп).
post-24314-1380370303_thumb.jpg
Вот что у меня в итоге получилось:
post-24314-1380370321_thumb.jpg

 

более полно можно посмотреть тут

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Можно тут у вас в теме спросить что называют в русском языке реставрационным швом? Я приблизительно догадываюсь, но хотелось бы конкретики. Спасибо зараннее.

Violet: What's a "weekend"?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Можно тут у вас в теме спросить что называют в русском языке реставрационным швом? Я приблизительно догадываюсь, но хотелось бы конкретики. Спасибо зараннее.

 

Могу только предположить,т.к. сама не реставратор одежды.
Реставрационный шов - это шов,который зрительно восстанавливает структуру ткани на одежде,т.е.
Это может быть и штопка(есть разные виды штопок: это и штопка прямыми стежками наложением основы, штопка прямыми стежками наложением утка или поперечной нитки,штопка косыми стежками, атласная штопка,различняа узорная и т.д.), Старинный шов через край(нынешний-штуковка), заплата(с запошивкой, через край или вплетенная) и т.п.

 

вот что по поводу реставрации можно прочесть в словарях:

 

Реставра́ция (лат. restavratio — восстановление) — комплекс мероприятий, направленный на предотвращение последующих разрушений и достижение оптимальных условий продолжительного сохранения чего-либо...

 

РЕСТАВРАЦИЯ — реставрации, ж. (латин. restauratio). 1. Восстановление в первоначальном виде попорченного или обветшалого (особенно произведений искусства).

 

Интересная статья:
Хранение и реставрация старинной одежды своими силами

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

спасибо за ссылку,- что такое реставрация мне известно, я просто часто встречаю в русскоязычных источниках понятие "реставрационный шов" и думала это что то конкретное:) Спасибо.

Violet: What's a "weekend"?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ВЫПУШКИ (канты) образцы:
Картинки взяты из моей основной темы

 

На подлинниках:
post-24314-1380532891_thumb.jpg post-24314-1380532905_thumb.jpg

 

В моих работах:
post-24314-1380532934_thumb.jpg post-24314-1380532945.jpg
post-24314-1380532959.jpg post-24314-1380532976_thumb.jpg post-24314-1380533058_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Соединение швов.

 

Боковые швы:
Сметывание производится лицом внутрь со стороны спинки сначала сверху вниз, а затем другой шов снизу вверх.
Стачивание: по полочке. Сначала от проймы вниз (получается по левой полочке),а затем снизу вверх.

 

Плечевые швы:
сметываются со стороны спинки, а стачиваются(см.пост выше) со стороны полочки.

 

Рукава:
детали сметываются по нижней половинке (внутренней),а стачиваются по верхней.
Вметываются и втачиваются в пройму со стороны рукава,выворачивая шов как бы наружу+ http://club.season.ru/index.php?s=&sho...st&p=762674 . Причем как после вметывания,так и после втачивания на толстых пальтовых тканях производят ВТО по окату ,тоже по определенным правилам.
тут дополнение по обработке швов во время втачивания рукавов: http://club.season.ru/index.php?s=&sho...st&p=886228

 

Воротник:
вметывается со стороны воротника от середины горловины влево, затем со стороны от конца другой полочки(переда) к середине по воротнику.
Втачивается воротник со стороны самого воротника с одного конца к другому( получается от верха левой полочки к правой).
post-24314-1414576726_thumb.jpg

 

Подборта:
приметываются и притачиваются со стороны подбортов, если это машинная работа. Получается сначала сверху вниз,а потом снизу вверх. Затем выметываются.
При ручной сборке подборта накладываются на борт, приметываются и пришиваются швом «через край» (в рубец) так же, начиная сверху и вниз,а затем снизу и вверх,только меняется последовательность сторон.

 

P.S.Сама все делаю БЕЗ наметки при машинной обработке изделия.Кроме вметывания и втачивания рукавов,т.к. там идет специальная ВТО

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Последовательность сборки штанов(брюк) на швейной машинке.
как меня лет 25 назад учил в ателье один старый портной-брючник.

 

Показываю без ВТО,т.е. все фото для наглядности,а моя заготовка - это для примерки на клиента.

 

Раскраиваю штаны.
(крой исторический!).
Если сукно с ворсом, то ворс идет вниз.
Складываю части так,чтобы перед лежал на задней части.
post-24314-1382200218_thumb.jpg
Начинаю стачивать боковой шов по верху одной из пары половинок
post-24314-1382200297_thumb.jpg
Заканчивая штанину внизу,поточным методом стачиваю и вторую пару половинок брюк,но начиная на этот раз с низу верхней половинки штанов и иду до верха
post-24314-1382200497_thumb.jpg
Затем так же по передним половинкам штанов но уже снизу в верх стачиваю шаговой шов, плавно переходя на вторую часть изделия(с верху вниз)
post-24314-1382200530_thumb.jpg post-24314-1382200608_thumb.jpg
Затем одну из образовавшихся штанин выворачиваю на лицо.а вторую оставляю в покое
post-24314-1382200633_thumb.jpg
Эту вывернутую на лицо штанину вставляю в другую так,чтобы получилось у меня изнанкой налицо
post-24314-1382200704_thumb.jpg post-24314-1382200775_thumb.jpg
Аккуратно все расправляю для дальнейшей сборки штанов

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Теперь стачиваю весь средний шов со стороны изнанки,тоже стараясь начинать с верха передних половинок штанов и заканчиваю на верху задних половинок
post-24314-1382200889_thumb.jpg post-24314-1382200928_thumb.jpg
Выворачиваю изделие на лицо.
Штаны(брюки) собраны.
post-24314-1382200948_thumb.jpg

 

ПОМНИТЕ! в этом показе пропущена ВТО швов.

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ручная обметка петель.

 

Т.к. петли обрабатывали вручную вплоть до 1943 года, то этой теме мною будет оказано особое внимание.

 

*Хотя вышивальные машинки были разработаны в конце 19,начале 20 в.,официально и повсеместно ,т.е. промышленно, строчка зиг-заг начала распространяться на швейных машинках с 1937-38 годов. В то же время зарубежные фирмы,как например В 1943 год. Фабрика “Bernina”, или соответственно “Fritz Gegauf”, изготовила первую в мире швейную зигзаг-машину с рукавной платформой, машину BERNINA Portable Kl. 125, и установила, таким образом, новую веху на пути к дальнейшему совершенствованию. http://sewclub.ru/istoriya-sozdaniya-shveynyih-mashin/ Дело в том,что зачастую, публикации в тех или и ных правилах были гораздо раннее,чем это применялось в промышленности повсеместно.

 

Петли на подлинниках прошлых столетий

post-24314-1382203579_thumb.jpg

post-24314-1382203590_thumb.jpg

post-24314-1382203772_thumb.jpg

post-24314-1382203783_thumb.jpg

post-24314-1382203803_thumb.jpg

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если внимательно рассмотреть картинки, то можно заметить, что петли обметаны разными способами, т.е. разными ручными швами.

 

Еще раз рассмотрим обычный петельный шов и обметка петель им
post-24314-1382260728_thumb.jpg post-24314-1382260740_thumb.jpg post-24314-1382260760_thumb.jpg
post-24314-1382260956_thumb.jpg post-24314-1382260977_thumb.jpg

 

Вот что о нем написано в старых книгах по шитью:
Петельный шов и петли на белье.
Для петли делается разрез, соответствующий пуговице. Прежде чем прорезать материю, делают два ряда стежков вперед иголку, оставляя промежуток в 2-3 нитки между 2 и 3 рядами, где и делают разрез. Шов идет слева направо, и ушко иголки должно быть обращено к разрезу, а кончик вниз. Нитку перекидывают справа налево, проводя её под конец иголки, которую вытягивают, притягивая стежок по возможности ближе к разрезу.
Когда первая сторона кончена, в конце разреза делают уздечку поперек петли. Для этого делают 3-4 стежка в ширину петли и обвивают их петельным швом.
Вторая сторона петли заканчивается так же, как и первая, уздечкой.
Петля на верхнем платье.
Наметывают петлю на верхнем платье так же, как и на белье. Если материя очень высыпается, то сделав разрез, проводят по краям его раствором клея (бф-6). Уздечку делают только с одной стороны. С той стороны, где будет пуговица, стежки продолжаются полукругом и делать их нужно пореже. Хорошо так же прокладывать под стежки одну или две толстых нитки или шелковинки, которые надо слегка стянуть при окончании петли. Тогда петля не так растягивается.

 

А вот тут шов косой шнурочек.
post-24314-1382261110.jpg
Так же для обметки петель был распространен фестонный шов.
Эти швы применяются в ручной вышивке по полотну и батисту как один из приемов обметки контуров и настилов.
Чаще всего эти виды швов использовались для имитации петли, т.е. не прорезной.
post-24314-1382261144_thumb.jpg post-24314-1382261157_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Обметка петель петельным швом,
как делаю это сейчас сама постоянно.
*Ранее практиковала обметку петли без предварительной строчки вперед иголку по периметру(о чем уже писала в своей основной теме),но со временем стала делать все строго по старинным правилам. Так получается по времени дольше, но зато петли смотрятся намного аккуратнее.

 

В начале работы учитываю какой материал и для какого изделия предназначается петля. Т.к. клиенты мои по реконструкции играют в прошлые века, то и мне приходится это учитывать в работе.Т.е. для шинелей солдатских применяю грубую обметку грубыми льняными нитками, для просто гвардии уже обметка идет аккуратнее в цвет ткани,а уж для фраков и нач.состава "выпендриваюсь" как могу.))

 

Чтобы было более наглядно как все-таки делаю петли, выбрала шинель солдатскую,отделка которой из грубых льняных ниток(т.е. кручение у этой самой нити неравномерное и небольшое) совершенно противоположного цвета с основой изделия.

 

Намечаю места расположения петель на борту изделия
Зетем ниткой в цвет ткани по периметру петли прокладываю двойную строчку(т.е. один разок+еще один разок) швом вперед иголку так,чтобы между строчками получилось не более 3 мм.На нитке узелок не завязываю и после окончания этой операции так же узелка не делаю
post-24314-1382272002_thumb.jpg post-24314-1382272051_thumb.jpg post-24314-1382272063_thumb.jpg
Затем распарывателем между строчек делаю дырочку для будущей петли
post-24314-1382272199_thumb.jpg post-24314-1382272334_thumb.jpg

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вдеваю нитку в иголку,но узелка не завязываю на конце, и начинаю обметку петли
Первый стежок - простой прокол снизу наверх изделия так,чтобы кончик нитки(см 1.5) остался внизу в свободном положении(далее он постепенно "уйдет" в сам шов).
post-24314-1382272563_thumb.jpg
затем делаю стежок и захватываю нитку в петельку,чтобы закрепить свободный конец
post-24314-1382272816_thumb.jpg post-24314-1382272928_thumb.jpg
А вот со следующим стежком начинаю обметывать петлю уже непросредвтенно петельным швом.
для этого подаю иголкой нить снизу наверх изделия немного на угол, оборачиваю иголку уже наверху изделия с низу самой иглы свободной ниткой и затягиваю петельку
post-24314-1382273140_thumb.jpg post-24314-1382273150_thumb.jpg
И так далее по краю дырочки для петли.Иголка и сам шов все время идет от меня
Ширина шва будет зависеть от толщины ткани и моего желания,но не белее 3-4 мм от края.
post-24314-1382273246_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

продолжаем обметку петли...
Стежки ложатся в данном примере немного реже,чем хотелось бы, но это получается из-за толщины нитки и получающихся наверху края дырочки узелков
post-24314-1382273737_thumb.jpg
Закончив саму обметку петли плвно перехожу на закрепку оной.
В правилах из старинной книги написано, что в конце петли делается уздечка из таких же петельных узелков,но предпочиатю сама делать ка кнас учили старые мастера,т.е. замочек-закрепку.
Для этого перпендикулярно самой петле делаю на одном месте насвозь не более трех проколов по длине общей ширины петли
post-24314-1382273764_thumb.jpg post-24314-1382274012_thumb.jpg post-24314-1382274067_thumb.jpg
Затем начинаю обвивать эти стежки ,захватывая половину толщины основной ткани постоянно слегка оттягивая свободную нитку от себя,чтобы стежочки ложились ровненько один за одним
post-24314-1382274222_thumb.jpg post-24314-1382274281_thumb.jpg post-24314-1382274295_thumb.jpg
На этом фото постаралась показать как оттягиваю ниточку назад
post-24314-1382274309_thumb.jpg
Закончив закрепку, вывожу нитку на низ изделия .И потом уже там так же обвиваю стежки закрепки и делаю последний узелок,пряча кончик нитки между тканями
post-24314-1382274322_thumb.jpg post-24314-1382274334_thumb.jpg
post-24314-1382274349_thumb.jpg post-24314-1382274392_thumb.jpg
Обметываю дальше все петли.
Приутюживаю через мокрую тряпочку борт и подборт(а заодно исчезают линии намелки петель,котрые нарисовала мылом)
и вот что получилось:
post-24314-1382274403_thumb.jpg post-24314-1382274414_thumb.jpg
Помните,-это обычная солдатская шинель,и,соответственно , нитки грубый небеленый лен.

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Петли на некоторых изделиях моей работы:

 

post-24314-1382275158_thumb.jpg post-24314-1382275166_thumb.jpg
post-24314-1382275176_thumb.jpg post-24314-1382275184_thumb.jpg
post-24314-1382275196_thumb.jpg post-24314-1382275221_thumb.jpg
post-24314-1382275245_thumb.jpg post-24314-1382275305_thumb.jpg
post-24314-1382275313_thumb.jpg post-24314-1382275334_thumb.jpg post-24314-1382275325_thumb.jpg

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Зачем нужно элементарное знание геометрии в построении того или иного лекала.
Или:
Мои маленькие секреты пошива русской фуражной шапки на начало 19 века.

 

В своей основной теме мною уже были даны фото по пошиву русской фуражной шапки начала 19 века ( см. ТУТ )
Так же на страницах той темы мною было много раз оговорено, что ,чтобы фуражка имела нужную форму, ничего не тяну, не клею в неё ,а применяю точный математический расчет.
post-24314-1383551173_thumb.jpg
Фуражка тем и немного сложна в изготовлении,что она рассчитывается из построения окружностей и дуг.Прямая в ней только одна деталь: околыш (выпушки-канта не считаю)).И так же нужно учитывать толщину и плотность самого сукна, из которого она будет сшита.
Как правило, толщина сукна в среднем составляет 2 мм. А это значит ,что длина окружности внешнего будущего круга и внутреннего разные.
post-24314-1383551003.png
Именно эти величины и важно учитывать при сборке ВСЕГО изделия, а именно фуражной шапки.

 

Чтобы мне продолжить свои объяснения далее, давайте вспомним ,что такое диаметр и радиус окружности и еще всяко-разно из той же геометрии. Ладушки?

 

Диаметр (от греч. diámetros — поперечник) окружности (круга), хорда, проходящая через центр окружности. Кроме того, Д. окружности называется длина этой хорды, равная двум радиусам.

 

Ра́диус (лат. radius — спица колеса, луч) — отрезок, соединяющий центр окружности (или сферы) с любой точкой, лежащей на окружности (или поверхности сферы), а также длина этого отрезка.
post-24314-1383551064_thumb.jpg

 

Длина окружности составляет 6 радиусов.

 

2 радиуса = диаметру.

 

Внешний круг всегда длиннее внутреннего.

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Внутренняя часть фуражки.

 

Состоит из сукна и льна.

 

Так же учитываю толщину сукна на внутреннюю часть фуражки.

 

Внутренняя часть фуражки служит одновременно и каркасом для изделия. Лишка в расчете при сборке фуражки влияет и на внешний вид верха.
Т.е. внутренняя прокладка у меня кроится меньше, чем внешняя. (напомню: внутренний круг меньше внешнего).
Стежку внутренней части фуражки произвожу только вручную,т.к. на машинке нельзя достичь нужной пластичности прокладки, да и вид самой фуражки становится наиболее достоверным и удобным в носке и обращении с изделием.
post-24314-1384849798_thumb.jpgpost-24314-1384849844_thumb.jpg
Суконная прокладка фуражки может состоять из нескольких кусочков, которые собираю или вручную швом «встык», или на машинке швом «зиг-заг» (шаг не менее 4 мм в ширину) соединяя швы встык.
Подкладку (лен) для стежки фуражки тоже можно собрать на машинке или вручную ручным стачным швом (его еще называют «назад иголку».
Прокладку из сукна крою без припусков на швы. Для того, чтобы края его как бы упирались в швы припуска верха, что и придает в последствии ребро жесткости изделию.
А вот льняная часть прокладки-подкладки кроится уже с припусками на швы, и причем больше чем у основания ,т.е. по 1.5 см.а не по 1 см, как у верха.
Именно за эти припуски и собирается потом внутренняя часть фуражки ,получая как бы мини фуражку-форму для верха.
Так же при раскрое сукна на прокладку учитываю выжимание толщиной швов верха внутренней части.

 

Пример:
Если околыш фуражки в готовом виде должен быть 4 см, то прокладка в этот околыш будет шириной 3,5 см.
Если околыш фуражки в готовом виде должен быть на 57 размер и сукно толстое как на основании ,так и внутри его, то расчет раскроя будет такой:
Верх околыша = обхват головы+1 см на внешний круг готового изделия(голова ведь идет по небольшому овалу, а то и кругу)+1 см на припуск на шов, при чем сам шов в готовом виде будет 0,5 см.Если шов стачивания околыша у вас 0,7 см, то на припуск надо прибавить,1,5 см, если шов 1 см, то прибавляем 2 см.
Если высота околыша в готовом виде 4 см, то для сборки изделия прибавляем в ширину 1 см для шва с тульей+1,5 см на нижний подворот, который в последствии сборки изделия будет огибать суконную прокладку изделия. Если у фуражки нет подворота, а прокладывается выпушка по низу, то к ширине прибавляем только 1 см на соединение в верхом(тульей) и все.
Суконная прокладка кроится для изделия так: ширина готового околыша минус 0,5 см, и длинной ровно по обхвату головы.

 

Расчет математический на околыш фуражки 57 размера(обхват головы) и 4 см высотой( по уставу) такой (околыш без выпушки!):
Верх из сукна:
Длина: 57+1+1,5(т.е. шов стачивания 0,7 см)=59,5. Если вы пользуетесь мелом или мылом для обмелки детали на сукне, то длина будет 59 см.т.к. линия мела(мыла) как раз и выйдет в общей сложности на эти недостающие 0,5 см.
Ширина: 4+1+1,5=6,5 см.
В данном случае меловую линию в расчет не берем.т.к. если при подгибке низа вас не устраивает большая ширина подворота,то его всегда можно обрезать.

 

Прокладка из сукна:
Ширина:4-0,5 см= 3,5 см
Длина : 57 см.

 

Подкладка (лен):
Ширина:4+2(на подворот для верха)+1 см(на подворот для низа)+1 см(на заход верха на тулью прокладки)=8 см.
Если подкладка получилась шире и вас это не устраивает, то её всегда можно подрезать по верху, т.к. льняной подкладочкой закрываются все внутренние швы и сначала она пришивается по низу околыша, а потом уже по верху.
Длина: 57+5 см. =62 см. Учитываю ,что при шитье внтуренняя часть выворачивается наружу,итог: круги меняются местами+при ручном шитье через край посаживается немного верхняя ткань+на подворот в конце шитья.
post-24314-1384849825_thumb.jpg

 

P.S.Если кого заинтересовало,то задавайте вопросы, и напишу продолжение самого пошива.

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гость

Эта тема закрыта для публикации ответов.

Форум переведен в режим «Только чтение»

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...