Перейти к содержанию
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Маленькие хитрости портняжного ремесла от Vetag (в помощь реконструктору)


Рекомендуемые сообщения

Приемы техники шитья.

 

Вот тут и начинается магия портновского искусства.
Хотя…….все очень просто!))
Это те начальные приемы, которые и помогают шить, создавая шедевры.
Как правило, Мастера портные настолько автоматически все это делают, что порой и не заметно КАК все у них получается.

 

И помогают им в этом их тело, руки и некоторые незаменимые правила.
Такие как:

 

1. Маленькую деталь надо притачивать к большой, а не наоборот.

 

(Заметили, что я написала «притачивают»?,значит это на 100% относится к работам на швейной машинке).
Например: подборт к борту.
А именно: к правой полочке подборт притачивают начиная с верху и заканчивая внизу изделия, а к левой наоборот, начиная снизу и заканчивая вверху подборта.
Рукав втачивают в пройму со стороны рукава.
Манжет притачивают к рукаву со стороны манжета.
Обтачку притачивают со стороны обтачки.
Воротник втачивают в горловину со стороны воротника.
И т.д. и т.п.

 

2. Вметывание и втачивание рукавов в проймы.

 

Вметывание начинают с левого рукава приблизительно от точки середины проймы спинки и заканчивают немного заходя за начальную точку парой-тройкой стежков.
Затем вметывают правый рукав.
А вот втачивание рукавов начинают с правого рукава. Затем втачивают левый.
В изделиях из толстых пальтовых тканей строчку втачивания, особенно внизу проймы, повторяют дважды.

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3. Работа с тканями.

 

При работе в пошиве из тех или иных тканей всегда учитывают свойства самих тканей и как они будут себя вести при шитье.

 

-Толстые ткани

 

(сукно(один из видов – драп), пальтовые и костюмные)
Толстые современные ткани имеют частенько направление ворса.
При раскрое это надо учитывать и раскладывать детали изделия по его направлению.
Направление против ворса применяют только в шитье из вельвета и бархата.
На какой бы вы беспосадочной шв.машинке не соединяли толстые детали, все равно она немного будет выжимать ткань. И этим можно воспользоваться при шитье в свою пользу. Т.е. это еще раз доказывает, что потняжное дело – это целая наука, где надо не только руками шевелить, но и порой свою светлую голову «включать».
Так же надо учитывать и плотность ткани. От этого будет зависеть как «сядет» на вас изделие, и не будет ли оно деформироваться, причем не только при носке, но у же и при его обработке и сборке.
Дело в том, что современные ткани не предназначены для пошива их и обработки ручным способом. В реконструкции это надо помнить всегда.

 

-Легкие ткани.

 

В реконструкции Наполеоники используют, в основном, чистый лен(без примесей),тонкую шерсть в рубчик, и шелк(или подкладку саржевого переплетения из вискозы).

 

Лён.
При работе со льном лучше учесть, что эта ткань хорошо усаживается, т.е. уменьшается в длину и ширину, при стирке и ВТО. По этому, до начала работы с ней, её усаживают: кладут в воду и нагревают до температуры кипения. Затем резко кладут в холодную воду. После чего ткань не выжимая вешают, дают стечь воде и сушат. Затем гладят.
Можно поступить проще: положить в стиральную машинку и «постирать» при температуре 95 градусов. Единственный недостаток в этом способе: трудная глажка после сушки.
При шитье и сборке изделия, лен ведет себя так же как и шерсть.
Т.е. может растягиваться в любом направлении, а при ВТО или намокании, снова принимать изначальный вид. Это свойство льна можно хорошо учитывать при раскрое и сборке изделия.

 

Тонкие шерстяные ткани
можно просто отутюжить через мокрую тряпочку.

 

Подкладочные шелковый ткани из вискозы
очень капризны. Они тоже усаживаются, но с ними надо быть очень осторожными в работе и носке. Дело в том, что от малой капельки воды на них появляются и остаются пятна (особенно это касается подкладки, изготовленной в Белоруссии и России), которые можно потом с трудом вывести очень аккуратным отпариванием. По этому, лично мой совет: усаживать их до шитья или не надо совсем(т.к. изделия из сукна все равно нельзя стирать), или прогладить их с изнаночной стороны утюгом с отпаривателем.

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Расположение изделия при шитье.

 

Изделие при ручной обработке располагают или на столе или на коленях. Кому как удобно. Однако наметку производить лучше только на столе.
Выполняя ручную строчку, всегда участок шитья подвергается посадке в ту или иную сторону. Для этого изделие шьют слегка натягивая.
В старинных книгах (Пример книги) показано приспособление для белошвеек, которое крепится на столе для натяжки шва.
post-24314-1376218081_thumb.jpg
Сейчас таких приспособлений нет. По-этому каждый шьющий вручную выбирает удобное положение для натяжки сам. В изделиях из сукна иногда можно учитывать саму тяжесть этого изделия.
В любом случае расположения самого изделия, участок шитья управляется правой рукой. Т.е. или располагается на ней, или направляется. Левая рука производит само сшивание деталей (обработку ).

 

пример с натяжкой за счет самого изделия:
шов обработки слегка натянут мною
post-24314-1376218333_thumb.jpg
шов обработки без натяжки
post-24314-1376218403_thumb.jpg

 

Пример натяжки за счет правильного захвата самой ткани пальцами рук:
post-24314-1376218636_thumb.jpg post-24314-1376218663_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В старинных изделиях (помните: Беру за образец только частных Мастеров! т.к. считаю, что ориентироваться надо на лучшее качество того или иного вида деятельности) все внутренние срезы, где присутствовала легкая ткань и просто подвороты (например тех же выпушек(по современном у-кант)) закреплялись дополнительно к основе,
post-24314-1376219725_thumb.jpg
а затем или закрывались подкладкой
post-24314-1376219788_thumb.jpg
или тканью верха, (например: подворотник закрывает все внутренние швы втачивания, пришивания и прикрепления, самого воротника) или срез легкой ткани подворачивался и так же пришивался потайными(старинный шов в рубец) стежками.
post-24314-1376219830_thumb.jpg
post-24314-1376219120_thumb.jpg post-24314-1376219148_thumb.jpg

 

В любой операции пошива действует одно и то же правило,не смотря на то КАК располагается основа изделия :на столе или на коленях.
ВСЕГДА
участок работы располагается на ладони левой руки и удерживается ею захватом большого пальца этой руки.

 

post-24314-1376219904_thumb.jpg post-24314-1376219933_thumb.jpg

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Раскрой изделия.

 

Мы уже с вами знаем, что у сукна, в частности одного из его видов – драпа, имеется направление ворса и это надо учитывать при раскрое изделия.
Значит в начале мы проверяем в какую сторону направлен ворс.
Для этого влажной ладошкой проводим по ткани. И, если остается след чуть темнее, чем сама ткань, значит у неё есть направление ворса, что и отмечаем на изнаночной стороне самой ткани.
post-24314-1376224025_thumb.jpg
Затем складываем ткань пополам по долевой нити изнаночной стороной наверх.
post-24314-1376224248_thumb.jpg
в тканях есть долевое и поперечное направление нити. Долевое, как правило, идет вдоль кромки(длины отреза) ткани, а поперечная , идет вдоль ширины ткани.
Чтобы определить долевую (главное направление в обработке ткани) ,нужно потянуть кусочек ткани в разные стороны. И где кусочек будет наименее подвержен растяжке, там и будет направление долевой нити.
Другими словами долевая нить практически не тянется под руками.
Изнаночную и лицевую сторону ткани различают по обработке кромки(на лице кромка наиболее аккуратно выработана), по цвету, по ворсу(на лице есть направление ворса, на изнанке – нет и т.д.) и по выработке ткани( например: на лице есть рубчик, на изнанке у толстых тканей его нет и т.д.).
Как правило, суконные ткани уже наматывают в рулоны лицевой стороной внутрь.
Но на днях мне пришлось столкнуться с импортным сукном, где намотка была наоборот.
Так что, пожалуйста, будьте внимательны при различии изнанки и лица ткани.
У льна изнаночную сторону определить сложнее. Если это отрез ткани, то можно догадаться по кромке и наколке на станок при обмере и сматывании ткани в рулоны. Проколы должны быть на лицевую сторону.
Если у вас просто кусочек льна, то изнанку и лицо отличают по ворсинкам. На изнанке больше ворсинок от нитей.

 

Итак: сложив суконную ткань (в данном случае на фото драп с направлением ворса), раскладываем лекала(выкройку) так, чтобы направление ворса было сверху вниз на изделии.
post-24314-1376224327_thumb.jpg
Если расположить детали ворсом в другую сторону, то при носке изделия внешний вид (окрас) будет казаться пятнами, а сам ворс вскоре скатается в шарики, что очень испортит внешность изделия.
Если части изделия расположить при раскрое в разные стороны (например: полочку раскроить с направлением ворса сверху вниз, а спинку – снизу вверх, или те же части рукава перевернуть),то получится разноцвет внешнего вида изделия, а именно: перед будет светлее на полтона чем спинка, что, опять же, не придаст красоты изделию в носке.

 

Обведя по контуру лекал на сукне,
post-24314-1376224355_thumb.jpg
вырезаем(кроим) изделие.

 

У меня уже в крой заложены припуски на швы.
Иголками при раскрое суконных тканей ( и всех нескользящих) не пользуюсь. Новичкам советую обязательно сколоть детали по периметру, а лучше в толстых тканях слегка их сметать косыми сметочными стежками шириной от 3-х до 5 см.
Дело в том, что иглы толстые ткани выжимают, и крой может получиться в результате не очень точным.
Хотя при работе с толстыми тканями допускается погрешность несовместимости деталей до 0,5 см. Но в своей работе я этого стараюсь не допускать.
Кроят детали (вырезают) на столе (желательно!) стоя, располагая тело правым боком к детали кроя, саму деталь справа от себя ,а отрезаемую часть (лишку) придерживая левой рукой, слева.
post-24314-1376224401_thumb.jpg

post-24314-1376224431_thumb.jpg

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Т.е. всегда отрезаемая часть ткани(лишка) будет находится в левой руке,а само изделие с правой стороны.
Это нужно для того,чтобы видеть что и как мы делаем.

post-24314-1376224657_thumb.jpg

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


В любой операции пошива действует одно и то же правило,не смотря на то участок работы располагается на ладони правой руки и удерживается ею захватом большого пальца этой руки
на фотографии вроде бы левой руки. или я ошибаюсь?
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Левой,левой.
У меня всегда со сторонами ориентация плохая была.)))
По-этому и машину не вожу.))
А сколько казусов в жизни было из-за этого! и не сосчитать!:))
Спасибо всем, кто заметил оЧепЯтку мою!

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


А сколько казусов в жизни было из-за этого! и не сосчитать!:))

талантливые люди имеют право на такие мелочи. Вы в своем деле талантливы и щедро делитесь опытом. за что большое спасибо.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В одежде прошлых веков очень популярны были обтяжные пуговицы.И.конешно же в 18-19 веках они изготавливались в ручную.

 

Посмотрим на некоторые фото подлинников:

 

post-24314-1378192851_thumb.jpg post-24314-1378192688_thumb.jpg post-24314-1378192701_thumb.jpg
post-24314-1378192722_thumb.jpg post-24314-1378192866_thumb.jpg

 

Обтяжку пуговиц можно делать разными способами. Это зависит: от портного, от самой ткани, от модели изделия.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В этой теме покажу как обтягиваю пуговицы из сукна и полотна.
Неудобство обтяжных пуговиц в том,что они не скользят при их эксплуатации и создают этим трудности. Для уменьшения этих трудностей нужно просто делать саму петлю побольше.

 

В работе над обтяжными пуговицами использую дешевые пуговички нужного мне диаметра разных видов,однака предпочиатаю пуговички-"болванки" на ножке.Так потом легче и мне самой их пришивать,и они не затрудняют их эксплуатацию заказчику.

 

Для обтяжки пуговиц понадобится:
ножницы, кусочек ткани(в данном случае тонкое белое сукно), нитки или №40(вдвойне тогда используем) или №70 или 10.
Сама предпочитаю нитки х/б №10.
И пуговички-"болванки",которые и будем обтягивать.
post-24314-1378194093_thumb.jpg
Вырезаем круг немного больше диаметра, чем сама пуговица,но с таким расчетом,чтобы края этого круга доходили у пуговички-болванки только до ножки.
post-24314-1378194139_thumb.jpg post-24314-1378194254_thumb.jpg
вдеваем нитку в иголку,завязываем узелок на конце,и начинаем стежком через край обметывать круг-заготовку так,чтобы сам узелок оставался с изнанки(внутренней части).
post-24314-1378194279_thumb.jpg
Закончив в месте,где начали стежки, нитку затягиваем,предварительно положив во внутрь пуговичку-болванку.
Для лучшей затяжки нитки и ровных затягиваемых участков по кругу, можно подтягивать нитку в процессе обметки.
post-24314-1378194422_thumb.jpg
Затянув нитку и убрав во внутрь болванку, обходим еще раз швом через край по сукну и постепенно затягиваем.
если видите, что пуговичка уже готова, то нитку закрепляем и обрезаем.
post-24314-1378194687_thumb.jpg post-24314-1378194886_thumb.jpg post-24314-1378194919_thumb.jpg

 

Если Вы захотите,чтобы пуговицы смотрелись еще лучше, то можно их слегка припарить утюгом через тряпочку. Сукно немного подсядет и морщины уменьшаться.

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так же,швом "через край" можно обтянуть полотном просто болванки.
Разница с основой из сукна будет в том,что круг надо делать чуть больше.Т.е. так,чтобы из полотна для пуговиц,которые будут задействованны (есть пуговицы и просто пришиваемые для вида), получалась небольшая возвышенность,как бы сборка-ножка,за которую и легче будет потом пришить пуговицу к изделию так,чтобы она была рабочей.

 

post-24314-1378195297_thumb.jpg post-24314-1378195311_thumb.jpg
post-24314-1378195329_thumb.jpg post-24314-1378195345_thumb.jpg

 

Образцы обтяжных пуговиц на изделиях моей работы:
post-24314-1378195401_thumb.jpg post-24314-1378195425_thumb.jpg post-24314-1378195444_thumb.jpg

 

Для пуговиц пришитых просто для вида очень хорошо подходит способ обтяжки пуговиц сначала : сборка по кругу швом "вперед иголку",а затем вырезают небольшой кружочек из неосыпающейся ткани, накладывают его и пришивают на изнаночную сторону обтянутой пуговицы швом "через край" так,чтобы закрыть все отлетающие края.
Этот способ хорош для мягких легких тканей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подгон изделия по фигуре.

 

Меня часто просят научить подгонять изделие по человеку, чтобы у них они получались с такой же точной посадкой, как мои.
И всегда теряюсь при ответе на эту просьбу. В крайнем случае, советую изучить метод муляжа и наколки…
Как результат: человек обижается, что не беру его в ученики.

 

Сейчас попытаюсь более подробно объяснить ЧТО же нужно на первых порах в пошиве мужской одежды на первую половину 19 века знать современному портному, чтобы подогнать изделие точно по фигуре.

 

1.Элементарные знания портного-универсала. В идеале: портного верхней одежды.
2.Элементарные знания конструирования и моделирования одежды.
3.Требования знаний школы закройщиков(системы кроя), по данным которой строился крой.
Цитирую из книги за 1906 год:
«Каждая система кройки имеет свои определенные правила обработки, от которой зависит изящество и удобство одежды, в ввиду чего необходимо знать правила обработки той системы, по которой кроят. Под «обработкой вещи» мы подразумеваем : сутюживание, оттягивание и слонирование (слонку).»
4.Элементарные знания арифметики и геометрии.
5.Элементарные знания строения фигуры человека.
6.Элементарыне знания в материаловедении.
7. Практику в пошиве верхней одежды. (Ну, хотя бы, штук 5 готовых изделий того периода).
8.Веяния моды той эпохи.

 

Ну, а теперь мой вопрос к спрашивающим :
Сколько мне надо времени на то, чтобы Вас этому всему научить?
Т.е. можно ли всему этому научить (причем это только НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП) за пару часов?
………………………………………………
Казусы из жизни:

 

Одна девушка спрашивает у меня совета по вопросу шитья одного из узлов в одежде. Отвечаю. В моем ответе звучит слово: перепендикулярно. Объясняю, где искать, если она не поняла, мол, это из геометрии. Она мне в ответ: «А Вы мне не объясните что это такое, а то я в геометрии ноль.»…

 

Один молодой человек в процессе моего пошива ему мундира,попросился ко мне в ученики. Согласилась. Начала рассказывать, что с сукном надо уметь работать, тут он меня останавливает вопросом: «А что такое сукно?»…Пришлось объяснять.
Пы.Сы. кстати, этот молодой человек, получив мундир, вот уже полгода даже не появляется.))
………………………………………………….

 

От себя могу лишь добавить секрет подгонки изделия (причем любого и на любую эпоху), который открыла много лет назад для себя:

 

Вся лишка легко убирается сама.

 

Другое дело КАК это сделать на том же изделии из сукна…,но об этом смотрите вышенаписанное.))

 

Чтобы не быть голословной, предлагаю пример моего «секрета» подгонки.

 

Итак: подгоняем только основу верха мундира(т.е. часть!) на МАНЕКЕН.
(чисто для показа примера!в натуре это нужно делать на человеке,и конечно же, весь мундир,а не частично).
Уже не раз говорила в своей основной теме, и сейчас повторяю: к примерке готов мундир уже прошедший ВТО по системе кроя данной школы закройщиков!

 

Заранее прошу прощения за качество фото,т.к. мундир красного цвета,то пришлось фотографировать без вспышки.

 

Вешаем мундир на манекен.
post-24314-1378284636_thumb.jpg post-24314-1378284646_thumb.jpg
Закалываем его,
post-24314-1378284744_thumb.jpg post-24314-1378284759_thumb.jpg
Находим излишки и закалываем (убираем) их иголочками (методом наколки).
post-24314-1378284798_thumb.jpg post-24314-1378284809_thumb.jpg
post-24314-1378284826_thumb.jpg post-24314-1378285116_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

post-24314-1378285448_thumb.jpg post-24314-1378285457_thumb.jpg
post-24314-1378285468_thumb.jpg
Вот какой приблизительный силуэт мы вывели для примера.
post-24314-1378285476_thumb.jpg post-24314-1378285485_thumb.jpg

 

Но это только СИЛУЭТ.

 

Далее:
нужно убрать набегающие складки по бокам, пройму вывести по человеку, высоту воротника и ширину горловины, рукава, фалды (это вообще самое сложное в пошиве мундиров, особенно в длиннополых. В подгонке фалд есть свои секреты, т.е. небольшие арифметические формулы, по которым фалды НЕ будут расходится ).
Затем:
очерчиваю по иголкам линии. Распарываю весь мундир и перекраиваю его по линиям, рассчитав точно что и как обрезать +ВТО , где перекрой невозможен.
фото от сюда:
post-24314-1378285862_thumb.jpg post-24314-1378285876_thumb.jpg

 

Затем мундир собирается на чистовую.
Больше примерок у меня НЕТ.

 

Конечно же, одной подгонкой не достичь хорошей посадки изделия в итоге.
Нужен целый комплекс работ: тут и ВТО, и правильный раскрой подкладки, и правильная сборка самих частей, и учет свойств материала,и…..
В общем, много чего.)))

 

Дополнительно о подгонке изделий в моих работах можно посмотерть тут: http://club.season.ru/index.php?s=&sho...st&p=669680

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Результаты всей работы вот такие получаются:

 

Пы.Сы. старалась подобрать фото непосредственно на человеке.

 

post-24314-1378289464_thumb.jpg post-24314-1378289483_thumb.jpg
post-24314-1378289498_thumb.jpg post-24314-1378289516_thumb.jpg
post-24314-1378289532.jpg post-24314-1378289549_thumb.jpg
post-24314-1378289623_thumb.jpg post-24314-1378289588_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Требования знаний школы закройщиков(системы кроя), по данным которой строился крой.
Цитирую из книги за 1906 год:

Находим излишки и закалываем (убираем) их иголочками (методом наколки).

очерчиваю по иголкам линии. Распарываю весь мундир и перекраиваю его по линиям

Не сочтите за критику - какой смысл пользоваться системой кроя, например 1906 года, если после подгонки, перекроя получаем хорошо сидящий мундир, такой же, какой можно с меньшей подгонкой получить по современной системе кроя?
С кроем народной одежды понятно, смысла нет перемоделировать основу, чтобы получить квадраты и треугольники в крое.... Но там и посадки изделия на фигуру, как таковой нет, важно, чтобы можно было передавать следующим поколениям без подгонки по фигуре.

 

То же самое и точное следование технологии тех времён. Мне, как не специалисту в реконструкции, кажется, что достаточна внешняя картинка, как было тогда, а каким образом получено - не важно... (хоть с клеевыми, например), думаю, что не всем клиентам требуется абсолютное соответствие во всех мелочах, а важен только образ.
Это не касается тех узлов, которые сейчас не встречаются в одежде. Там да - использовать технологию первоисточника.

 

Это не критика, а любопытство....

Изменено пользователем Natamoda

Мой блог

 

3Д лекала дистанционно

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сборка рукавов с подкладкой ручным способом.

 

Рукава, хоть и небольшая деталь в изделии, но очень важная.
Рассмотрим ручную сборку верха рукавов с подкладкой.

 

Конечно же, знать один этот конечный этап обработки рукавов недостаточно.
По этому, быстренько и коротЕнько опишу всю обработку этой части изделия.

 

Раскрой рукавов верха производится так, что долевая нить ткани проходит параллельно середине верхней половинки рукава (вы же знаете, что рукава того времени были изогнутыми в локте) и ворс(если таковой имеется на сукне) направлен вниз. Хотя рукава того периода могли кроится и поперек нити сукна. Но рисковать таким образом на современных тканях не советую. Помните: что современные ткани НЕ предназначены для работы с ними вручную.

 

Я стачиваю передний шов рукава до оттягивания, по – этому делаю это со стороны передней половинки рукава,а нижнюю припосаживаю в области локтя.
Затем разутюживаю шов и одновременно произвожу оттяжку от центра к краям.
Локтевые швы стачиваю со стороны нижней половинки рукава. Посадку распределяю вобласти локтя.
Затем сутюживаю посадку и разютюживаю шов.

 

Подкладка для рукавов кроится больше по всему периметру на 1 см, а припуск на подгибку низа нужно давать не менее 2 см.
Подкладка рукава стачивается сначала по переднему шву по верхней половинке рукава, а потом локтевой шов по нижней половинке. Швы стачивания лучше разутюжить ,т.к. в те времена было правило: как можно меньше толщины.

 

Затем обрабатываю низ рукавов.
Это: или пришивные,или цельнокроеные обшлага по кругу,
post-24314-1378289908_thumb.jpg
или обшлага+клапана с разрезом по середине,
post-24314-1378289949_thumb.jpg post-24314-1378289976_thumb.jpg
или без разреза(как на русских мундирах)
post-24314-1378290006_thumb.jpg
, или обшлага,застегивающиеся на пуговицы.
post-24314-1378290038_thumb.jpg
Более подробнее об этой операции можно посмотреть в моей основной теме.

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Не сочтите за критику - какой смысл пользоваться системой кроя, например 1906 года, если после подгонки, перекроя получаем хорошо сидящий мундир, такой же, какой можно с меньшей подгонкой получить по современной системе кроя?
То же самое и точное следование технологии тех времён. Мне, как не специалисту в реконструкции, кажется, что достаточна внешняя картинка, как было тогда, а каким образом получено - не важно... (хоть с клеевыми, например), думаю, что не всем клиентам требуется абсолютное соответствие во всех мелочах, а важен только образ.
Это не касается тех узлов, которые сейчас не встречаются в одежде. Там да - использовать технологию первоисточника.

Согласна С Вами, Natamoda, полностью.
Вам , как специалисту ,все и так ясно.
Немного поясню вопрос о системе кроя.
Крой того времени и современный РАЗНЫЙ.
Даже крой за 1906 год (это улучшенная версия для печати того времени по системе за 1898-1900 годы), уже на начало 19 века не подходит.Вернее не совсем подходит. Мне пришлось эту систему уже дорабатывать на практике.
Как и что делала - это объяснение долгое, и непрофессилоналу будет просто непонятно,по-этому опускаю подробности.Ладушки?
Отличие нынешней системы кроя от кроя начала 19 века в том(прошу не путать с началом 20-го!),что тогда крой строили строго по строению человека. Ну,например, те же прибавки на свободное облегание в мундирах,например, вообще не существовали.Свобода движения в них осуществлялась только за счет построения рукавов как бы уже с заложенной в них ластовицей.И сама основа и рукава в те времна по моде были настолько узкими, что руки затекали от обхвата материала,а дышать было тяжело, от утяжки на груди.
Или взять ту же пройму. Расчет и построение нынешней проймы просто не подходит для хорошего результата всего изделия.
В те времена каждая система кроя носила свои технологические заморочки, да и сейчас то же самое.Это не раз на форуме подверждал в своих изысканиях Торри.Т.е. у кого-то в крой была заложена сутужка проймы, а у кого то и нет, и т.п.
В нынешней системе кроя все настолько упрощенно,что построив по ней лекала,тот же мундир пошить можно, но двигаться свободно уже нельзя.
В начале своей деятельности на поприще реконстуркции я уже это проходила. Мне построил крой очень профессиональный мужской закройщик,но...к сожалению, от него пришлось отказаться. Хотя где-то %20 я от туда слямзила) для своего основного рабочего кроя.

 

По-этому и написала,что нужно знать по какой системе кроя построена выкройка. Даже если взять современную систему,то уже работать с ней нужно не так, как за тот же 1906 год.Т.е. чтобы человек осознавал с чем работает.

 

Немного уточню: все о чем речь,касается только мужской одежды.

 

Теперь о технологии тех времен.
Опять же, Вы правы, Natamoda.
что меня поразило в моих изысканиях по подлинникам: она практически НЕ изменилась!
Единственное различие в том, что старинная технология расчитана на ручной труд.
И как раз это различие оказалось очень существенным. Потому что, есть такие узлы в старинных изделиях, которые сможет сделать только ручной стежок.
И от этого меняется и последовательность обработки изделий, и тот же раскрой подкладки к нему,например.
Итог: меняется сама технология изготовления.

 

Понимааете, Natamoda, в реконструкции исторической одежды, на мой взгляд, мало достигнуть точной копии картинки. Надо еще ,чтобы заказчик изделия чуствовал себя в нем так, как было в те времена.
А это большая разница лично для меня: просто пошить по картинке, или воспроизвести настрой того времени.

 

Насчет клеевой внутри изделия для упрощения обработки.
Опять же : Вы совершенно правы.
И это применяю. Только по одной причине: СТОИМОСТЬ работы.
Если бы жила в США,или еще где за границей, то там дело другое.Хотя и там на такие игры денег богатые люди жалеют,потому что умеют их считать.
Там простенький мундир моей работы стоит за пошив от 800 долларов. А у нас приходится эту сумму снижать и намного. Иначе не будет работы.))

Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хотя где-то %20 я от туда слямзила) для своего основного рабочего кроя.

Вы всё время подчёркиваете, что крой разный в разные десятилетия - полностью согласна. Как тогда, так и сейчас, модная линия передаётся прежде всего конструкцией.
Но что тогда значит "основной рабочий крой" в применении к разным эпохам?

Мой блог

 

3Д лекала дистанционно

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

.
Светлана, очень интересный предыдущий пост, спасибо большое за такие тонкие и продуманные мысли:)
Я, со своей небольшой кочечки, много времени, практики и размышлизмов посвятив созданию из неэластичных материалов сверхзатянутых платьев с максимальной свободой движения... могу только 200% подтвердить, сложная и хитрая эта штука, непереводимая, имхо, из разных "современных систем.
Нет сейчас такой практики, нет такой затянутости и есть... эластичные ткани, которые работают по-своему. А исторические находки остаются уникальными.

 

И вы совершенно правы, такая одежда даёт совершенно особый настрой... тем и манит - а не "соответствием картинке":)

 

.
Ната, что скажет Света - не знаю:). Интересно!
Мой коммент, особенно о женской одежде.
В течение нескольких веков платье европейских аристократок было сильно облегающим. Очень сильно.
И была практикой решена сложная, очень непростая техническая задача, можно назвать: создан основной исторический крой. Для текстильных тканей, неэластичных.

 

Этот крой позволяет сочетать большую затянутость лифа с большой свободой движения рук. В этом смысл.

 

Вот это присутствует во всех исторических лифах за 3-4 предыдущих столетия. А модные линии меняются от декады к декаде, талия выше-ниже, плечо приспущенней, лиф из 10-14 частей, рукав шире-уже, юбка такая-сякая...

Всегда всех стройней, розовее и выше

Ручное шитьё в режиме онлайн

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не сочтите за критику - какой смысл пользоваться системой кроя, например 1906 года, если после подгонки, перекроя получаем хорошо сидящий мундир, такой же, какой можно с меньшей подгонкой получить по современной системе кроя?

То же самое и точное следование технологии тех времён. Мне, как не специалисту в реконструкции, кажется, что достаточна внешняя картинка, как было тогда, а каким образом получено - не важно... (хоть с клеевыми, например), думаю, что не всем клиентам требуется абсолютное соответствие во всех мелочах, а важен только образ....
Мне кажется смотря какого клиента рассматривать.
Если визуализация , единственное важное, то и шерсть можно заменить на полиэстер и шелк на полиакрил.
Есть люди которым такой костюм как на карнавал одеть, пофотографироватся и повесить в шкафу, а некоторые любят детали и точность и те кто готов плaтить немалые деньги их всегда интересует вопрос А ( authentic reconstruction ). Некоторые даже для заказа покупают оригинальное сукно , пуговицы и т.д. на спец. базарах и укомплектовуют новопошитую вещь старыми компонентами.

Violet: What's a "weekend"?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Вы всё время подчёркиваете, что крой разный в разные десятилетия - полностью согласна. Как тогда, так и сейчас, модная линия передаётся прежде всего конструкцией.
Но что тогда значит "основной рабочий крой" в применении к разным эпохам?

Согласна опять с Вами!
Немного дополню к предыдущему своему посту,лады?
Дело в том,что фотка на которой по манекену уже вырезан и построен мундир - практически ЕДИНСТВЕННАЯ. Потому что таких заказчиков, фигура которых бы соответствовала манекену за всю мою практику человека три с трудом наберется. Как и (уже другие) пара людей согласны позировать для фотосессий в авторской теме.
В остальных же случах. хотя мужчины и имеют 52 размер(как сам манекен).а вот мундирчик уже не застегивается на манекене или вообще на него одевается с трудом.))

 

Основной рабочий крой(или лекало)у меня - это что -то среднее построение верха мундира(например) взятого : с подлинника+с современного построения + построения основы мундира за 1900 год+ учет нынешней психологии ношения изделий+ учет материала из которого в среднем шьются изделия.
Это лекало никому не даю( пояснение ), т.к. оно "выстрадано" ))) мною в муках за 23 года.)))И работать с ним умею только сама.
Оно является основным контуром при раскрое,но! при учете строения человека порой этот контур очень сильно видоизменяется.))

 

забыла приписать: шью ,в основном, на конец 18,начало 19 веков,где-то годов до 1840-х.)

 


Некоторые даже для заказа покупают оригинальное сукно , пуговицы и т.д. на спец. базарах и укомплектовуют новопошитую вещь старыми компонентами.

У меня таких 90%.
И значит и требование у них - самое высшее к обмундированию.
Есть тройка заказчиков,которые вообще все,что заказывают просят пошить вручную.Естетсвенно, за денюшку)). Изменено пользователем Vetag
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это лекало никому не даю, т.к. оно "выстрадано" ))) мною в муках за 23 года.)))И работать с ним умею только сама.

Т.е. при реконструкции вы не используете конкретное конструирование данной эпохи, а делаете микс из своего лекала и тем, что визуально надо получить?

 

Дописано,
Прочитала, что вы ограничили себя достаточно небольшим промежутком времени - это уже легче. Думала, что временной промежуток у вас в несколько столетий.... (наверно, таких реконструкторов широкого временного профиля и не бывает)

Изменено пользователем Natamoda

Мой блог

 

3Д лекала дистанционно

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Т.е. при реконструкции вы не используете конкретное конструирование данной эпохи, а делаете микс из своего лекала и тем, что визуально надо получить?

 

Дописано,
Прочитала, что вы ограничили себя достаточно небольшим промежутком времени - это уже легче. Думала, что временной промежуток в несколько столетий....


Добро, Natamoda, давайте по порядку с самого начала.
Сегодня я в отпуске второй день и есть время "поболтать".Завтра уезжаю отдыхать.Приеду через неделю и опять в работу(у ребят будет загран поездка в Лейпциг).
Итак.
Начнем с того, что Вы подразумеваете под словом "эпоха"?

 

К дописанному:
Ограничила в ЗАКАЗАХ себя из-за нехватки времени на пошив поздних эпох,и из-за того,что на изделия после 1840 года уже появляются книги по контруированию(тот же Мюллер), да и крой намного проще там уже,и обработка уже постепенно переходит на машинную (Вы же помните что шв. машинку уже изобрели к 1850 году,другое дело,что она еще не "освоилась" в обществе и была очень дорогим удовольствием,из-за чего ручной труд предпочитался еще лет 30 в легкую)) но это уже другой разговор).

 

Немного о столетиях.
Крой 18 и крой до середины19 века для мужчин городского типа отличается.........................грубостью исполнения(я бы так выразилась современным языком). А в основе своей ЕДИН.Т.е. как ввел Петр европейское платье,так оно и закрепилось в России.
Тот же рельеф по спинке, нет вытачек вообще, перед и спинка цельнокроенные с юбкой, в складках юбки заложен припуск на ширину юбки(низа). Тот же скос плечевого шва.
Отличался покрой от нашего русского тем,что было намного уже,чем те же кафтаны и казакины. А до этого врмени все бояре носили покрой народной одежды.
Если брать Русь,конешно же.))

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гость

Эта тема закрыта для публикации ответов.

Форум переведен в режим «Только чтение»

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...