Перейти к публикации

Лили

Участник
  • Публикации

    1 828
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Изменения репутации

  1. Like
    Лили получил репутацию от слава в Одежда служителей культа   
    Попалось в интернете, мож и нам пригодится, источник rebyatki.nm.ru/3Oblachenie.html
     

    Для пошива подрясника потребуются

    (при среднем росте и ср. полноте):
    Основная ткань - прим. 4,5 м при шир. 150 см <li>Подкладочная ткань - прим. 2,2 при шир. 140-150 см / 4 м при шир. 90 см <li>Флизелин клеевой - 1 м (останется лишний) <li>Пуговицы - 7 шт. маленьких (3 - на воротник, 4 - на манжеты), 2 шт. средн.(застежка на линии талии) <li>Тесьма - прим. 0,3 м шир. 1см (для внутрен. петли под средн. пугов. и "вешалки") <li>Шнур - прим. 0,2 м (для петель воротника) <li>Брючная тесьма - прим. 4,5 м <li>Нитки
    Для лучшего проглаживания швов рукавов и спинки можно сшить подушечку из льна:





    Прострочить (от а до б), оставив небольшое отверстие, вывернуть, туго набить мелкими кусочками ватина (ватой не надо), зашить вход вручную.
     
    Схема (деталей выкроек):

    из основной ткани:
    1 - полочка (2 детали)
    1а - клин полочки (2 детали)
    1б - подборт полочки (2 детали)
    2 - спинка (1 деталь со сгибом)
    2а - клин спинки (2 детали) (при достаточной ширине ткани может не быть)
    3 - рукав (2 детали)
    3а - подборт рукава (2 детали)
    4 - верхний воротник
    4а - внутренний воротник
    5 - клапан под застежку
    из подкладочной ткани:
    1 - полочка укороченная (2 детали)
    2 - спинка укороченная (1 деталь со сгибом)
    3 - рукав укороченный (2 детали)
    6 - мешковина кармана (4 детали) Метки 1, 2 и др., отмеченные красным цветом, - это точки совмещения, нужно нанести их на выкройки, место надсечки отмечено красным цветом; зеленым цветом отмечена линия выкройки низка подкладки; серым закрашены места проклеивания флизелином.

    Построение индивидуальной выкройки


    Приводим построение согласно примеру, приведенному в "Книге священнослужителя", но с учетом снятия нужных мерок.

    Нужные мерки для пошива подрясника: 1. Длина изделия по спинке (ДИ-сп). Мерка снимается от 7-ого шейного позвонка до пола, прижав сантиметр к месту линии талии.
    2. Длина изделия по полочке (ДИ-пол). Мерка снимается от яремной впадины до пола.
    3. Ширина спинки или плеч (ШС). Мерка снимается от края одного плечевого шва до края другого со стороны спины.
    4. Длина спины до талии (ДСТ). Мерка снимается от 7-ого шейного позвонка до линии талии.
    5. Длина плеча (ДП).
    6. Ширина полочки (ШП-ки). Мерка снимается аналогично ШС, только по переду.
    7. Длина полочки до талии (ДПТ). Мерка снимается от яремной впадины до линии талии.
    8. Окружность талии (ОТ).
    9. Длина рукава (ДР). Снимать через локоть при полусогнутой руке до косточки на запястье.
    10. Окружность шеи (ОШ).
     
    Построение спинки подрясника:


    Построение полочки подрясника:


    Построение рукава:

     
    Ворот
    (рисунок дан в натуральную величину)

     
    Если делаете выкройку подрясника впервые, то желательно отметить точки присоединения на бумажной выкройке и сначала попробовать приложить друг к другу детали кроя из бумаги, а уже потом выкраивать, для начала, из недорогой ткани. Для проверки бумажной выкройки: 1. Линия плеча спинки больше линии плеча полочки на 1-2 см (на сутюжку). 2. Окат рукава (от точки 1 до т. 3 через т. 4) сделать чуть больше линии проймы (от точки 1 до т. 3 через т. 4 , если приложить спинку к полочке по плечевому шву). Потом можно срезать лишнее с рукава, когда вметаете и примеряете. По пройме со стороны спинки ткань должна потом быть сутюжена, а на рукаве эти сантиметры уйдут на посадку. 3. Обязательно должны сойтись размеры от точки 1 до т. 3 через т. 2 на рукаве и спинке с полочкой. Этот размер равен 2Х + 5(7), где Х = (мерка ОТ : 4 + 5) : 3. При окружности талии, например, 110см Х = 10,8 см, т. е. примерно 11 см. (Этот расчет дан в книге священнослужителя.) По поводу того, 5, 6 или 7 см выбрать при построении полочки, следует учитывать то, чем больше мерка ОТ, тем и ближе к показанию 7. Существенной роли это не играет, но при талии в 120 см рукав будет сидеть плохо, если взять показатель 5 см. 4. По спинке точки 3 приподняты вверх от линии талии - это для стандартной осанки. Если фигура сутулая, этого не понадобится, иначе подрясник будет смотреться сзади "задравшимся вверх". 5. Боковые швы одинаковые. 6. ДИ-сп, ДИ-пол, ДР на выкройке должны соответствовать снятым меркам. 7. Проверить получившуюся окружность талии на выкройке. Например, ОТ - 110 см. Замер на выкройке по линии талии на спинке получился 32,4 см (10,8 +21,6), по полочке - 50 см (110 : 2 - 5). Всего 82,4 см. Это половина линии талии на выкройке, вся ЛТ - 164,8 см. Много? Проверим. 164,8 - 110 = 54,8 (см). Это немного потому, что из них на запах по 2-ум полочкам уйдет 42-44 см. Остается примерно 11-13 см - это на свободное облегание. Можно давать на свободное облегание 8 см по желанию (если хотят, что бы подрясник сидел плотнее). 8. Практика показывает, что 2Х по спинке - это много, тем более, если присутствует живот. Лучше сделать пошире полочки, а по спинке взять, к примеру, 2Х - 2,5; т. е. для нашего примера будет выглядеть так: 21,6 - 2,5 = 19,1 (см). Вся эта математика для лучшего понимания, как строить. Проще сказать, постройте стандартную спинку и срежьте полосу сантиметра 2,5 вдоль боковой линии спинки. Только не забудьте при построении рукава применить также не 2Х, а 2Х - 2,5 см. Убрали со спинки - прибавили к полочке.

    План раскладки выкроек на основной ткани:
    (при разной ширине ткани изменяется):

     
    Припуски на швы обозначены синим цветом
     
    План раскладки выкроек на подкладочной ткани:
    (при разной ширине ткани изменяется):

     
    Припуски на швы обозначены синим цветом

    Пошив:


    1. Подготовить ткани к раскрою.

    Основную и подкладочную ткани в зависимости от состава нужно отпарить, отгладить, намочить либо др.



    2. Раскроить основную ткань. Не забыть дать припуски на швы!

    Разложить все выкройки на ткани и убедиться, что ее хватает. (Если ткани вдруг не достаточно, то нужно попытаться оптимально разложить выкройки методом подбора.) Раскроить спинку, полочки и клинья, согнув ткань пополам вдоль долевой нити. Оставшуюся ткань развернуть и раскроить рукава, подборта рукавов, подборта полочки, клапан, части воротника. (Если ткань в согнутом виде имеет достаточную ширину для раскроя рукавов, то ее не нужно разворачивать)


    3. Раскроить подкладочную ткань.

    Разложить все выкройки на ткани и убедиться, что ее хватает. Раскроить детали 1, 2, 3 в укороченном варианте и мешковины карманов.


    4. Подготовка полочек подрясника.

    1) Пристрочить клинья, обметать эти швы, прогладить.
    2) Отметить ниткой (мелом) точки 1*, 2*, 4*, 7* (на схеме обозначены красным цветом) и лин. талии.
    3) Сшить клапан под внутреннюю застежку (см. гот. подрясник).
    4) Приклеить к полочке флизелин на места подбортов, если ткань толстая, или, приклеить флизелин к подбортам, если - тонкая (места приклеивания заштрихованы на схеме).
    5) Пристрочить подборта по внешнему краю, вывернуть, при необходимости выметать, отстрочить (только по внешнему краю), сделать подгиб подборта по внутреннему краю, не пристрачивая к изделию (оставить для вставки подкладки), отгладить.
    6) Сшить и пристрочить клапан застежки с прометанной петлей (под среднюю пуговицу) на правый подборт, на линии талии (см. гот. подрясник).  

    5. Подготовка спинки подрясника.
    1) Пристрочить клинья, обметать эти швы, прогладить.
    2) Отметить ниткой (мелом) точки 2*, 3*, 4*, 5*, 6* (на схеме обозначены красным цветом).
    3) Прострочить по линиям плеч и областей лопаток две параллельные строчки, усилив натяжение верхней нити, сутюжить.
     

     

    6. Подготовка рукавов.

    1) Отметить ниткой (мелом) точки 5*(середина рукава), отметить точки 1*, 2*, 3* (на схеме обозначены красным цветом).
    2) Приклеить на рукавах флизелин на места подбортов (места приклеивания заштрихованы на схеме).
    3) Пристрочить подборта по внешнему краю, вывернуть, при необходимости выметать, отстрочить (только по внешнему краю), сделать подгиб подборта по внутреннему краю, не пристрачивая к изделию (оставить для вставки подкладки), отгладить.
    4) Прострочить по окату рукава две параллельные строчки, усилив натяжение верхней нити, сутюжить. 





    Основные детали подрясника готовы, чтобы сшивать их вместе.



    7. Стачать спинку и полочки по линиям плеч, обметать эти швы и прогладить.



    8. Вметывание рукава.

    1) Совместить и сколоть (либо прикрепить ниткой) точки совмещения.
    2) Приметать рукав.
    3) Сметать оставшуюся линию рукава от 2* до начала подбортов рукава.


    9. Подготовка к примерке.

    1) Сделать надсечки (места надсечек отмечены на схеме красной линией) и обметать их.
    2) Загнуть припуски на швы рукавов от 1* до 3* через 2* внутрь и, совместив 2*рукава, 2*полочки и 2*спинки, приметать загиб 1-2-3 на рукаве к изделию. Не пытаться аккуратно укладывать уголки, это понадобится позднее.


    10. Примерка.

    Цель: посмотреть правильность посадки рукава, при необходимости наметить вход в карман (это 5-8 см от 2* вниз) и вырезать горловину, исправить ошибки.




    Ошибки и Исправление

    в области лопаток видна не достаточная сутюжка, лопатки не облегаются в месте шва спинки с рукавом - сутюжить еще, отметив визуально, на сколько нужно стянуть ткань

    точка 3* на спинке поднялась выше линии талии примеряющего - перетянута область лопаток на спинке - растянуть, либо не сделана надсечка - сделать
     
    много сборок по окату рукава - излишне стянут окат (синтет. ткань плохо сутюживается) или стянут неверно - распределить сборку след. обр.: возле плечевого шва сборки по окату делать больше, постепенно сводя на нет к концам стягивающих строчек, можно перенести 1* и 3* ближе к метке 5* на 1 - 1,5 см с каждой стороны

    рукав перекошен (небольшие складки в области подмышек - норма, они дают возможность для движения руками) - не соблюдена правильность соединения точек
     
    рукав сидит плохо, исправление не помогает - вынуть приметку по окату рукава (если потребуется - приметку по пункту 9-2) и приколоть декоративными иглами рукав к изделию прямо на примеряющем, находя оптимальный вариант
     
    сборки по горловине горловина узка - вырезать (не забыть увеличить размер воротника, если увеличен вырез горловины)

    Правильно сделанная первая примерка облегчит труд в дальнейшем!
     

    11. Подготовка воротника - стойки.

    1) Изменить выкройку воротника, если был изменен вырез горловины.
    2) Приклеить флизелин к внешнему и внутреннему воротникам.
    3) Пристрочить части воротника по верхней линии, не забыв вставить навесные петли, вывернуть, при необходимости выметать, прогладить.


    12. Пришивание рукавов.

    1) Убрать сметку, сделанную по пункту 9-2 (для удобства шитья, можно и 8-3).
    2) Пристрочить рукава к изделию строго от метки до метки (строчить по линии проймы от 1* до 3* и наоборот от 3* до 1*), обметать эти швы, загладить на стороны рукавов.
    3) Сострочить оставшиеся швы от 2*, включая припуски, до начала подбортов рукавов, обметать их, загладить на сторону рукавов.
    4) Загнуть припуски на швы рукавов от 1* до 3* через 2* (если были внесены изменения на примерке, учесть) внутрь и прометать загиб.


    13. Пошив карманов и сшивание бочков.

    (карманы на подряснике аналогичны обычным карманам в боковом шве, за исключением желания иметь прорезные карманы "в рамку")
    1) Пристрочить мешковины карманов к полочкам и спинке, обметать только место притачивания мешковин, загладить.
    2) Совместить детали по боковым швам, включая мешковины карманов, сколоть декоративными иглами (либо сметать), прострочить, обметать, загладить швы и карманы на стороны полочек.
    3) Отстрочить входы в карманы по полочкам и сделать закрепки по краям входов в карманы.


    14. Обработка наружного загиба рукава на талии.

    1) Загнуть припуски на швы рукавов от 1* до 3* через 2* (если были внесены изменения на примерке, учесть) внутрь и прометать загиб, аккуратно закладывая уголки внутрь.
    2) Приметать эти подгибы к изделию и пристрочить наружной строчкой (см. готовый подрясник).
    3) Вынуть приметку, обметать эти швы, отгладить.


    15. Примерка.

    Цель: внести последние изменения, если требуется (это будет сложно, если на первой примерке внесены неверные исправления, т. к. сделаны машинные строчки), наметить точки пришивания пуговиц, отметить длину изделия.


    16. Пошив подклада.

    Сшить подклад, аналогично пошиву из основной ткани, учитывая изменения, внесенные на примерках, низок подогнуть.


    17. Вставка подклада.

    1) Вдеть подклад внутрь изделия, заправить в открытые места подбортов полочек и рукавов, приметывая, и приметать по линии горловины.
    2) Сделать строчки по внутренним краям подбортов, оставленных ранее.
    3) Пришить в месте метки 1*(на правой поле) внутреннюю навесную петлю.


    18. Пришив воротника.

    1) Приметать, совмещая метки, и пристрочить внешнюю часть воротника.
    2) Подогнуть, вставить "вешалку", пристрочить внутреннюю часть воротника, отгладить.
    3) Отстрочить воротник (см. гот. подрясник).
    4) Пришить на воротник внутреннюю навесную петлю.


    19. Подгибка низа.

    1) Подогнуть низок.
    2) Пришить тесьму.


    20. Пришить пуговицы.



    21. Отгладить изделие.



    22. Вышить крест на внутренней части воротника.


  2. Like
    Лили получил репутацию от слава в Одежда служителей культа   
    Скуфья
     
    Выкройка скуфьи из Троице-Сергиевой Лавры

     

    Для пошива скуфьи потребуются:


    Основная ткань - 0,3 м, шириной не менее 72 см <li>Подкладочная ткань - 0,3 м, шириной не менее 72 см <li>Бортовка - 0,6 м, шириной не менее 72 см <li>Нитки <li>Косая бейка - 0,65 м
     
    Пошив:
    Первый способ <li>Сложить бортовку в два слоя, выстрочить зигзагом, отпарить утюгом и выкроить четыре части скуфьи, дав припуски на швы 1 см по боковым швам, 2 -3 см - по низку. <li>Наложить на подкладочную ткань детали из бортовки и, приметав их, выкроить 4 части из подклада с теми же припусками. <li>Сделать строчку на подкладочной ткани по периметру выкройки, осторожно, не допуская деформации частей скуфьи, отпарить. <li>Выстрочить фигурно по подкладочной ткани, отпарить утюгом. <li>Прострочить бочка, предварительно приметав. Припуски на швы разутюжить, прикрепить ручным швом к изделию. <li>Выровнять низок согласно требуемой высоте скуфьи, не оставляя припуски. <li>Измерить длину окружности по внешней стороне изделия и увеличить выкройку для бархата согласно полученной величине. <li>Вырезать из бархата четыре части изделия по измененной выкройке, делая припуски на швы по бокам 1 - 1,5 см, по низку - 5 см. <li>Сметать и прострочить боковые швы, разутюжить их. <li>Покрыть заготовку основой из бархата, загнуть подгиб низка внутрь шапочки и прикрепить, при желании можно подшить косой бейкой. <li>Вышить крест на внутренней части скуфьи.

    Пример отстрочки внутренней части скуфьи:

    Второй способ <li>Сложить бортовку в два слоя, выстрочить зигзагом, отпарить утюгом и выкроить четыре части скуфьи, дав припуски на швы 1,5 см по боковым швам, 2 -3 см - по низку. <li>Наложить на подкладочную ткань детали из бортовки и, приметав их, выкроить 4 части из подклада с теми же припусками. <li>Сделать строчку на подкладочной ткани по периметру выкройки, осторожно, не допуская деформации частей скуфьи, отпарить. <li>Выстрочить фигурно по подкладочной ткани, строчки не должны заходить за нанесенный периметр. <li>Срезать припуски на швы по бортовке, отпарить утюгом. <li>Прострочить бочка, предварительно приметав. Припуски на швы разутюжить, прикрепить ручным швом к изделию. <li>Измерить длину окружности по внешней стороне изделия и увеличить выкройку согласно полученной величине. <li>Вырезать из бархата четыре части изделия по измененной выкройке, делая припуски на швы по бокам 1 - 1,5 см, по низку - 3 см. <li>Сметать и прострочить боковые швы, разутюжить их. <li>Покрыть заготовку основой из бархата, подогнуть низки бархатной ткани и подкладки, сшить их потайным швом по грани изделия так, чтобы был перекат бархатной ткани 1 - 2 мм. <li>Вышить крест на внутренней части скуфьи.
  3. Thanks
    Лили получил репутацию от Татьяна Стец в Русский народный костюм для девочек   
    смотрите тут http://narjad.narod.ru/izgoto/viatka.htm
  4. Like
    Лили получил репутацию от sensumego в Штаны-афганы, турецкие, памперсы,шаровары,фюзо, саруэл и т.д.   
    Хакама - это широкие, обычно складчатые, штаны (или — что менее известно — юбка) с разрезами от пояса до бедра. Благодаря этому хакама, как и кимоно, можно надеть и на толстого, и на худого человека. У женских хакама пояс выше — он завязывается под грудью.
    http://www.cultline.ru/images/cultline/fashion/2/a_gameclothes12_12.gif
    Ткань шириной около 110 см кроится по указанным линиям. Как и для кимоно, к длине хакама надо прибавить несколько сантиметров на подгибку. В остальном припуски на швы включены в выкройку.
     
    http://www.cultline.ru/images/cultline/fashion/2/a_gameclothes12_13.gif
     
    Если ткань «сыпучая», прежде всего обработайте все края зигзагом.
     
    1. Сшейте попарно детали передних и задних половин каждой штанины (должны получиться 4 одинаковых детали).
     
    2. Две передних детали сшейте вместе по среднему шву от верха на 30 см (для женских хакама эта длина может быть больше, скажем, 40 см, — из-за того, что они надеваются выше), точно так же сшейте задние.
     
    3. С внешних верхних краев каждой из получившихся деталей отогните на изнаночную сторону треугольник размером ок. 12 см сверху и 22 см сбоку, отрежьте лишнюю ткань, оставив припуск на подгибку, и подшейте.
     
    4. Возьмите ластовицу, сложите углом к месту окончания среднего 30-сантиметрового шва передней половины хакама и пришейте двумя сторонами к левой и правой штанине. То же самое сделайте с задней половиной и оставшимися краями ластовицы.
     
    5. Сшейте переднюю половину с задней от ластовицы до низа.
     
    6. Теперь пора закладывать складки. Спереди их обычно от 3 до 6 с каждой стороны, направлены они к центру.
     
    При правильно заложенных складках ширина хакама получается втрое меньше исходной ширины материала, то есть в результате расстояние от среднего шва до края должно быть около 20 см. Важно: на хакама настоящего самурая складки жестко заглажены (никаких мягких драпировок).
     
    Сзади закладывается по одной большой складке с каждой стороны, с заходом на 2–3 см на средний шов, из-за чего задняя сторона хакама чуть уже передней.
     
    Зашейте складки вдоль внешнего края.
     
    8. Сшейте бока от разрезов до низа.
     
    9. Подшейте штанины.
     
    7. Ну и, наконец, осталось сшить и пришить пояса. Для каждого из поясов части сшиваются в одну длинную полосу, полоса складывается вдоль пополам, сшивается, выворачивается и проглаживается. Получаются две ленты шириной около 5 см, передняя должна быть более длинной. Они пришиваются к верху хакама, так чтобы середина каждого пояса совпадала со средним швом.
     
    Как это носят
    Раньше под верхнее кимоно обязательно надевали нижнее (оно называется дзюбан). Сейчас вместо него обычно надевают белый шарфик и, возможно, нижнюю юбку. Шарфик (или воротник нижнего кимоно) должен быть виден.
     
    И мужчины, и женщины запахивают кимоно так, чтобы правая пола была снизу, а левая сверху (по европейским понятиям это называется «по-мужски»), а не иначе. Наоборот — только у главного действующего лица похоронного обряда.
     
    Далее приходит черед поясов. На любой картинке видно два (многие знают, что широкий пояс называется «оби»). В действительности же их четыре.
     

    Перво-наперво кимоно поднимается до нужной длины, и на талии завязывается узкий пояс «коси-химо» (он перекрещивается сзади и завязывается спереди). Затем кимоно окончательно выравнивается, разглаживаются складки и т.п., и вся конструкция фиксируется несколько более широким поясом «датэ-дзимэ». Складка, образовавшаяся при подгонке длины, может быть видна из-под оби, тогда создается иллюзия, что костюм состоит из двух частей. Собственно оби — это большущая полоса ткани (современный официальный оби имеет длину 4 м и ширину 60 см, в сложенном виде — 30), которая дважды оборачивается вокруг талии и завязывается сзади сложным бантом или узлом. Способы завязывания есть отдельное искусство. Один из относительно простых способов — двойной бант-бабочка. Если нужна не реконструкция, а стилизация костюма, можно завязать или даже сшить бант заранее и сделать на поясе потайную застежку — ведь даже хорошая ткань мнется на месте узлов, и бант, завязанный на второй-третий раз, может утратить декоративность — готовый бант сохранить красивым проще. Наконец, поверх оби надевается декоративный пояс-шнур «оби-дзимэ», его узел или застежка находятся спереди.
    С мужским кимоно несколько проще: его пояс более узкий (не больше 10 см) и проходит по талии или ниже живота. Складка на талии и декоративный шнур отсутствуют.
     
    Хакама надевается поверх короткого (до середины бедра) кимоно. Оба пояса обязательно обматываются вокруг талии и завязываются спереди. Поверх может надеваться накидка хаори или длинное верхнее платье (у женщин). То и другое обычно также имеет линейный крой.
     
    взято отсюда www.cultline.ru/japan_style/fashion_trends/2103/
  5. Thanks
    Лили получил репутацию от Galina O в Цельнокроеный рукав (в т.ч. кимоно, летучая мышь) без ластовицы.   
    Как интересно: в современных проф. книгах по конструированию вообще кроя кимоно нет :) Но есть крой 80-х, английский вариант. Сорри за сканы, бумага мелованная, все отсвечивает. Это построение. Эту же выкройку можно сделать без вытачки, просто не закладывать ее
     
    это моделирование, но нужно плечо спинки повысить на 3 см, а полочки понизить на столько же, иначе изделие будет перекатываться на спину.

  6. Like
    Лили получил репутацию от Galina O в Ручная работа в индивидуальном пошиве   
    Inessa, хороший пиджак. Я почитала в нете про мужские пиджаки класса люкс от смых известных марок, в которых петли делаются вручную. Так вот такие пиджаки должны отвечать многим требованиям, чтобы считаться классом люкс. Начиная с выбора ткани - с определенной маркировкой, которую ставит какое-то сообщество производителей шерстяных тканей и мн. др. Соотв. цена на такие костюмы от 2000 евро и до... То есть, если изделие пошито из не рекомендуемых тканей, то и петли можно сделать на машине.
     
    "Для того, чтобы разобраться, что же влияет на внешний вид петли с глазком, рассмотрим основные требования и параметры петли.
     
    Высококачественная петля должна отвечать следующим требованиям:
    - Равномерность стежков
    - Правильное формирование бисерного стежка поверх каркасной нити
    - Симметричная форма глазка
    - Пропорциональность формы и размера
    - Качественная закрепка
     
    Даже безупречная петельная машина не обеспечит надлежащего качества петли, если применяется несоответствующая нить. Все производители нитей имеют в своей гамме специальные нити для петель. По моему собственному опыту наилучший результат получается при использовании верхней и нижней нити Gutermann M403 №70, а в качестве каркасной - Gutermann M1003 №30 (или как альтернатива - М2564 №11, для получения более объемной петли).
     
    Использование каркасной нити является совершенно необходимым условием для получения петли самого высокого качества. Многие производители одежды напрасно пренебрегают этим обстоятельством, из-за чего петли получаются рыхлыми и невыразительными. Исключение составляют случаи, когда в качестве нижней нити используется нить повышенной толщины (та же Gutermann M1003 №30). Это позволяет получить эффект так называемого ручного стежка.
     
    Очень важным элементом петли является закрепка. Закрепки бывают следующих видов:
    - поперечная,
    - сходящаяся (клиновая),
    - полукруглая.
     
    Поперечная закрепка петли - абсолютно необходимый элемент мужского пиджака. Многие российские производители выполняют эту операцию одновременно с выполнением петли на петельной машине. Здесь следует отметить одно очень важное обстоятельство. Поскольку петля выполняется двойным цепным стежком, то, соответственно, тем же стежком будет выполнена и закрепка. При этом именно из-за двойного цепного стежка и при использовании каркасной нити закрепка получается очень грубой. Многие производители, стремясь устранить эту проблему, используют очень тонкую каркасную нить, или не используют ее совсем. При этом, улучшая внешний вид закрепки, они сильно ухудшают качество и презентабельность петли. Для самых дорогих изделий, так называемой элитной группы, закрепка до сих пор выполняется вручную. Естественно, это совершенно не подходит для изделий массового производства. В этом случае наиболее приемлемым вариантом является использование отдельной закрепочной машины. При этом важно, чтобы закрепка располагалась симметрично относительно тела петли, а ее размер не превышал ширины кромок. То есть длина закрепки должна быть равна двойной ширине обметывания плюс расстояние между кромками.
     
    Для изделий женской одежды допустимо применять сходящуюся (клиновую) закрепку. При этом нити, остающиеся после выполнения петли, протаскиваются внутрь изделия специальным крючком.
     
    Полукруглая закрепка используется в основном на петлях брюк.
     
    Чтобы помочь разобраться в том, какую же предпочесть петельную машину, рассмотрим основные их типы, предлагаемые фирмой AMF Reece:
     
    Машины механические (S100, S-101, S-104). Форма и размер петли задаются при помощи сменных копиров - кулачков, как на машинах класса S-100 (или одного центрального копира и системы рычагов на машинах класса S-101, S-104). Эти машины удобно использовать в технологическом процессе, когда выполняется петля одного типа (например, на мужском пиджаке или брюках), или при относительно редком изменении типа петли. В свою очередь, машины этого типа подразделяются на две принципиально разные группы:
     
    - Машины с перемещающейся платформой. При выполнении рабочего цикла изделие перемещается вместе с платформой машины (S-100, S-104, XL-21).
    - Машины с перемещающейся головкой (S-101). Изделие находится в состоянии покоя, в то время как головка выполняет рабочий цикл. Важным преимуществом таких машин является очень высокое качество петли за счет отсутствия лишних перемещений изделия. Соответственно недостатком является пониженная производительность ввиду большей (по сравнению с платформой) инерцией головки.
     
    Машины с электронным управлением (S-111). Машины этого типа используют шаговые двигатели для перемещения по осям Х и У, а также для разворота каретки. Кроме того, на них применяются пневматические приводы опускания лапки, обрезки нитей и прорубания ткани. Основным преимуществом таких машин перед механическими является простота переналадки вида петли. Она выполняется простым программированием основных параметров петли (длина петли, форма глазка, тип закрепки, частота стежков и т. д). Кроме того, электронные машины позволяют выполнять все типы закрепок. Однако следует помнить, что при изменении, например длины петли или формы глазка, все равно потребуется механическая регулировка - замена колодки или ножа.
     
    При выборе петельной машины необходимо учитывать все приведенные выше соображения, а также соотношение цена/качество. Например, стоимость одной электронной машины почти соответствует стоимости двух механических машин класса S-100 при одном и том же качестве петли. Помимо этого следует иметь в виду возможность квалифицированного технического обслуживания и ремонта. Нередко механики на фабрике без труда могут отремонтировать механическую машину, тогда как наличие большого количества электроники ставит их в тупик.
     
    Виды петель и закрепок:
    A -петля без закрепки,
    В -петля со сходящийся клиновой закрепкой,
    С -петля с поперечной закрепкой,
    D -петля с полукруглой закрепкой,
    Е - круглая петля"

×
×
  • Создать...