Перейти к содержанию

Татьяна Попова(СПб)

Модератор
  • Постов

    5 260
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Активность репутации

  1. Like
    Татьяна Попова(СПб) отреагировална *виктория* в Швейный экспресс моей творческой жизни.   
    Лайфхак Как быстро заготовить косую бейку.
     
    При обработке срезов косой бейкой, я предпочитаю сразу заутюжить бейку и потом строчить в один прием.
    спец.приспособления у меня нет и раньше я применяла такой способ:
    в гладильную доску вколоть булавку, разметив предварительно ширину желаемой бейки.
    недостаток такого способа в том, что нужно тянуть полоску ткани и по чуть чуть изловчаться её приутюживать, на хлопке отлично, а  на других капризных тканях было сложновато.
     
     
    недавно увидела в инете новый способ.
    испытания прошли успешно, я очень довольна и делюсь с вами.
     
    вместо "улитки" используется регулятор для бретелек, который шириной 1.5см.

    приутюжить начало полоски для  бейки, протянуть в регулятор, приколоть конец к гладильной доске и....поехали:
    левой рукой слегка натягиваем, кончиком утюга двигаем регулятор, одновременно заутюживая бейку.
    затем заутюжить бейку пополам
     
       
     
    и пристрачиваем в один прием.

     
    получается чисто и аккуратно
     
    в сложных местах, например, где сборка можно приметать.
  2. Like
    Татьяна Попова(СПб) получил реакцию от Дончанка в Крой по Злачевской. Плечевые   
    @A.Anastasia глава 5 (это практически середина книги) начинается снятием мерок для плеч.изделий.
    Сделайте фото оглавления книги. Будем разбираться.
     

  3. Like
    Татьяна Попова(СПб) получил реакцию от Татьяна Стец в Крой по Злачевской. Плечевые   
    Вы рассчитывали как Ог = (Шс+Шпр+Шг)х2 ?
    Напишите свои мерки Шс, Шпр, Шг. Посмотрю.
    ПХЛ, БХЛ, ЗХЛ - это мерки, используемые в методике. Если Вы изучаете конструирование именно плечевых изделий по методике, то эти мерки описаны в соответствующих книгах. По какой именно книге работаете?
  4. Like
    Татьяна Попова(СПб) отреагировална Плюша Гольдберг в Интересные платья, блузки, жакеты и т.д., как сделано? Разбираем конструкцию по фото   
    Всем доброго дня. Платье практически готово, осталось ещё пару крючков пришить. Мы с моделью довольны результатом? На выходных напишу и выложу фотографии процесса создания изделия. 
    @Дончанка  и всем, кто помогал советами, огромное спасибо! 
    Это Маэстро Диор и вот это . У меня вышло нечто среднее)
     

    Платье без корсета, на подъюбнике. У Диора оно из атласа и бархата. У меня - плотный хлопковый бархат и шелковая тафта. Захотелось изысканную дымку чёрного цвета передать в платье, свойственной тому периоду. 
     
  5. Like
    Татьяна Попова(СПб) отреагировална Natamoda в Выкройка основа на большой размер.   
    Бывает такая большая грудь, что  она закрывает углы проймы.  Насколько мне известно, именно такой вариант  по методикам не строится.  Только методом наколки.  Возможно, у вас такой вариант

     
    Или 3Д. Посмотрите эту тему
  6. Thanks
    Татьяна Попова(СПб) получил реакцию от Дончанка в Выкройка основа на большой размер.   
    Прошла по последней ссылке. Нет там привязки к конкретной фигуре, а именно это очень важно.
    Какая разница, какие объёмы? Построиться должна любая выкройка- по конкретным меркам.
  7. Like
    Татьяна Попова(СПб) получил реакцию от Татьяна Стец в Выкройка основа на большой размер.   
    Прошла по последней ссылке. Нет там привязки к конкретной фигуре, а именно это очень важно.
    Какая разница, какие объёмы? Построиться должна любая выкройка- по конкретным меркам.
  8. Like
    Татьяна Попова(СПб) получил реакцию от OlgaLosss в Крой по Злачевской. Плечевые   
    Вы рассчитывали как Ог = (Шс+Шпр+Шг)х2 ?
    Напишите свои мерки Шс, Шпр, Шг. Посмотрю.
    ПХЛ, БХЛ, ЗХЛ - это мерки, используемые в методике. Если Вы изучаете конструирование именно плечевых изделий по методике, то эти мерки описаны в соответствующих книгах. По какой именно книге работаете?
  9. Like
    Татьяна Попова(СПб) получил реакцию от Дончанка в Крой по Злачевской. Плечевые   
    Вы рассчитывали как Ог = (Шс+Шпр+Шг)х2 ?
    Напишите свои мерки Шс, Шпр, Шг. Посмотрю.
    ПХЛ, БХЛ, ЗХЛ - это мерки, используемые в методике. Если Вы изучаете конструирование именно плечевых изделий по методике, то эти мерки описаны в соответствующих книгах. По какой именно книге работаете?
  10. Like
    Татьяна Попова(СПб) отреагировална arhimed в 3Д сенсоры для создания трехмерной модели в домашних условиях   
    RecFusion выпустил новую версию  2.3.0 (только для "десятки")
    Немногословны: New design
    Я пока не запускал (на семерке не работает)
  11. Like
    Татьяна Попова(СПб) получил реакцию от Наталевич в Построение и корректировка выкройки рукава реглан и полуреглан.   
    Первый рисунок -как можно избежать верхнего шва по рукаву и даже по плечу.

    Второй рисунок- это как раз и относится к платью на фото. Только на рисунке- классический реглан(регланная линия начинается в точке на горловине), а на фото -нулевой реглан (регланная линия начинается в высшей точке плеча).
     
    Комментарий к рис. 1.19 полностью относится и к платью на фото:ткань супер-растяжимая, платье малообъёмное, глубина и ширина проймы минимальная, прибавка к Оп (обхват плеча)- тоже минимальная. Поэтому и выкройка рукава должна получиться "малогабаритной", и складки на рукаве по регланной линии- небольшие.
    На всякий случай ещё рисунок прикреплю: виды регланов и способы получения выкроек из обычной основы с втачным рукавом.

  12. Like
    Татьяна Попова(СПб) получил реакцию от Наталевич в Построение и корректировка выкройки рукава реглан и полуреглан.   
    По реглану мягкой формы.
    В этой теме есть пост.
    Ну и ещё для размышления:

    Последняя картинка очень ценная- в плане того, что
    1. Обратите внимание, что регл.линия проходит "внутри" лифа.
    За счёт этого лиф становится "компактнее". И руке удобнее (и находиться внутри, и двигаться).
    Насколько смогла передать мысль:

    2. Можно получить выкройку "крестьянской" блузки, если расширить рукав и спинку-полочку.
     
    Еще построение- любопытно-простое, но еще не опробованное.
    Вернее- пыталась по нему построить (чертёж рядом), но что-то меня тогда смутило (не сошлись длины), и не довела пока до конца.

     
    Вообще, у меня эта "простая" модель вызывает больше сложностей,
    чем любая (многие) другая.
    Поэтому пока всё еще пытаюсь добиться адекватного и абсолютно корректного построения.
     
    Надеюсь, не утомила картинками и размышлениями. )
  13. Like
    Татьяна Попова(СПб) получил реакцию от Керри Мадеста в Курсы конструирования и моделирования одежды "Магия кроя"   
    Курс "Воротники. Капюшоны"
    Элементы воротника. Требования к конструкции воротника
    "Пиджачный" воротник (корректнее- воротник в изделии с отворотами бортов)
    Оформление линии горловины и построение застёжки. Расположение пуговиц в изделии.
    Нижний и верхний воротники
    Воротники пиджачного типа
    Воротник пиджачного типа с вогнутой линией перегиба лацкана
    Воротники шаль и апаш
    Воротник- стойка втачная
    Воротник-стойка цельнокроеная
    Отложные воротники
    Отложной воротник на частичной стойке
    Отложные воротники сорочечного типа с отрезной и неотрезной стойкой
    Отложные воротники жёсткой формы (построение на горловине)
    Отложные воротники мягкой формы (построение на горловине)
    Модификация отложного воротника мягкой формы в более жесткую
    Дефекты посадки воротников
    Последовательность построения кокилье различных видов
    Жабо, кокилье
    Капюшоны
     
    Стоимость
    - самостоятельное изучение 1990 р.
    - с консультациями и ответами на вопросы 3990
  14. Like
    Татьяна Попова(СПб) получил реакцию от Керри Мадеста в Курсы конструирования и моделирования одежды "Магия кроя"   
    О! Чуть не забыла про совсем новые для меня курсы:
    "Шьём на кукол".
     
    Идея создания пришла в голову, когда мельком увидела
    учебный материал с курсов конструирования брюк на кукол.
    Увидела тексты, чертежи, ... и ужаснулась.
    Как такое вообще можно продавать?
     
     
     
     
    Но, - критикуя,- предлагай!
    Вот так и родился курс "Кроим и моделируем брючки".
     
    Автоматически взять "взрослое" построение и тупо подставлять кукольные мерки-
    не прокатит, конечно.
    При всей кажущейся простоте построение выкроек для кукол имеет свои особенности, тонкости и нюансы.
     
    Купила несколько - совсем разных по фигуркам - кукол
    для примерок и понимания индивидуального подхода. )
    Обкатываю методику. )

     
    Программа обучения:
     
    ✅ Корректное снятие мерок с куклы
    ✅ Подготовка ткани к раскрою
    ✅ Построение базовой основы брюк
    ✅ Карманы
    ✅ Моделирование брюк с завышенной талией
     
    + БОНУСЫ:
    - Построение выкройки шорт
    - Построение выкройки бриджей
     
    Стоимость курса сейчас всего 400 р.
    И опять же- есть акции и всяческие скидки и на эту цену.
     
    Обучение на сегодняшний день пока только в формате online:
    в закрытой группе ВК- по подробнейшим конспектам с пошаговым построением,
    с корректными и понятными чертежами.
    С сопровождением и ответами на любые вопросы по курсу.
     
    Для кого этот курс?
    Для тех, кто очарован куклами и хочет научиться строить выкройки любого изделия на всех своих кукложителей.
    А после понимания кукольного кроя вполне можно прийти и к более серьёзному крою: на человеков. )
     
    Если есть интерес, то следите за совсем молодой группой во ВКонтакте:
    Magia Dolls | кроим и шьем на кукол.
     
    Сейчас вынашиваю и остальные курсы (юбки, лифы, рукава, воротники).
     
    Интереснейшее занятие. )
  15. Like
    Татьяна Попова(СПб) получил реакцию от Керри Мадеста в Курсы конструирования и моделирования одежды "Магия кроя"   
    Курс под условным названием "ПЛАТЬЕ С РУКАВОМ- конструирование и моделирование".
    На курсе рассматриваем конструирование и блузки, жакета, пальто,...- практически любого плечевого изделия.
     
    Что будем изучать?
    Построение выкройки облегающего платья с рукавом (шьём так называемую Базовую Основу (БО), или пробник, макет, облипку,...)- на ЛЮБУЮ ФИГУРУ с ЛЮБЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ("большая грудь", узкая талия, перегибистая или сутулая фигура, негоризонтальная линия талии на фигуре, выпуклость живота больше выпуклости груди,...).
     
    Причём, научимся конструировать БО СРАЗУ, а не корректировать некую абстрактную БО определённого размера под эти самые особенности.
    Построение выкройки лифа (платье, блузка, жакет, пальто, изделие корсетного типа...- изделие с прибавками положительными и отрицательными).
    Построение рукава под конкретную пройму.
    Рассмотрим общие принципы моделирования лифа и рукава (перенос вытачек на лифе, разбиение вытачек на части, корректное нанесение линий рельефов на выкройке,...
     

    Подробная ПРОГРАММА.
    Мерки для плечевых изделий
    Проверка соответствия мерок друг другу
    Построение Базовой Основы (БО) лифа
    Анализ примерки БО
    Корректировка мерок по БО
    Построение БО на фигуры с особенностями
    (негоризонтальная линия талии, выпуклость живота больше выпуклости груди,...)
    Конфигурация конструктивных линий членения. Рельефы
    Перевод вытачек в рельефы
    Вытачки и рельефы- правила
    Перевод нагрудной и плечевой вытачек
    Построение конструкции без вытачки или с уменьшенным раствором вытачки
    Сопряжение линий на лекалах
    Дополнительные вытачки для плотного облегания
    Параллельные вытачки- правила
    Перевод вытачек в драпировку
    Примеры конструкций с прибавками (блузка, жакет, пальто,…)
     
    Рукав
    Базовая Основа рукава- построение под конкретную пройму
    Рукав двухшовный
    Рукав с верхним швом
    Рукав с локтевой вытачкой
    Моделирование рукава
    Корректировки проймы и оката
     
    Стоимость
    - самостоятельное изучение 4900 р.
    - с консультациями и ответами на вопросы 7900
  16. Like
    Татьяна Попова(СПб) отреагировална OlgaLosss в Альбом OlgaLosss. Шитье мое.   
    Друзья мои, помните я обещала показать как я делала резинку с вертикальной стежкой на своей куртке по мотивам Версаче?
      
     
    Я сделала это! :-)))
    Записала мастер-класс в 2х частях. В двух потому, что они для разных машин. В первой части я показываю как сделать такие резинки на промышленной машине с коленоподъемником для лапки. И он так же подойдет для некоторых бытовых машин, у которых тоже есть такое устройство.
    А во второй части показываю как можно приспособиться и сделать такие резинки на бытовой машине без коленоподъемника. 
    В обеих частях много подробностей и нюансов. Особенно, в первой части! Так что, если даже у вас обычная бытовая машинка, рекомендую все же посмотреть и первую часть тоже.
    А для тех, кто больше любит мастер-классы в формате фото, завтра выйдут сразу две статьи на нашем сайте. Следите за анонсом в шапке форума!;-)
    Ну а теперь обещанные МК:
    Часть 1:
    Часть 2:
     
     
  17. Like
    Татьяна Попова(СПб) отреагировална OlgaLosss в Альбом OlgaLosss. Шитье мое.   
    Всем привет! :-)
    Я сегодня снова с платьем, и снова для Светы.
    На этот раз платье в клетку. Вернее, даже не в клетку, а в прямоугольничек :-))).
    Сначала покажу платье, а потом поделюсь подробностями. Вот она, красота наша!
     
      
     
      
     
    А теперь подробности.
    Ну... то, что шить из тканей в клетку довольно проблематично знают все. Подгонка рисунка, совмещение клеточек по вертикали и горизонтали, центровка рисунка и т.д. - наше все! 
    Но тут еще, как это часто бывает, небольшой перекос долевая-уток, из-за чего пришлось кроить все платье в один слой. А еще есть нюансы расположения горизонтальных светлых полос. Ну куда ж без них, без нюансов всяких :-)))!
    Итак, юбка на платье отрезная и двухярусная. То есть, у нас по фасону получаются 2 поперечных шва. И эти самые швы "съедают" как минимум по 3 см припусков. А рисунок сбиваться не должен! Он должен четко идти от низа до верха платья с равномерными интервалами, иначе это все выглядит просто ужасно, с исковерканными пропорциями. В обчем, пришлось поломать мозг, чтобы раскроить ярусы так, чтобы соблюдался раппорт рисунка, учитывая припуски (выпады), и чтобы не получались гигантские выпады на ткани из-за того, что раппорт рисунка у нас 14 см. На фото отметила швы синими линиями, а белые полосы красными.

     
    Все остальное было уже намного легче :-). Горловину я обработала двойной косой бейкой из черной рубашечной ткани. Разрез-капельку обработала обтачкой. Петелька воздушная из ниточек по МК Фроси Бурлаковой. Ирина, каждый раз благодарю Вас мысленно за такой замечательный мастер-класс! 
    Низ платья подшивала вручную швом "козлик", но шов идет между подгибкой низа и подолом юбки. Я так всегда прячу шов, чтобы нитки потом во время носки не цеплялись, например, за сапоги. Ну и в процессе одевания/раздевания можно зацепить ниточку каким-нибудь украшением. Ширина подгибки у меня в этот раз 1,5см. Больше сделать не получилось из-за вот того самого расположения рисунка, который я впихивала в метраж ткани.
    Фото деталей платья:
        
     
    А теперь чуть подробней про рукава. Вернее, про манжеты на рукавах. Там есть несколько нюансов, которыми я хочу с вами поделиться.

     
     
    Как обработать манжет на рукаве из ткани в клетку
     
    Как пришить манжеты так, чтобы они не выступали за линию разреза рукава и чтобы рисунок по короткой стороне манжета не сбился при этом.

    Показывать буду на образце и только одну сторону манжета, т.к. вторая сторона обрабатывается точно так же.
    Вот у нас есть условно деталь рукава с уже обработанным разрезом под застежку и деталь манжета со сгибом. Деталь манжета, само собой, выкраивается четко вдоль рисунка клеточек.
    У меня припуск по линии притачивания манжета 1см и 1,5см по короткому срезу.
    Для удобства я перевела рисунок на ткани (вертикальную полосу) на изнаночную сторону манжета и отметила ее красным карандашом, чтобы ее было хорошо видно.

     
    Пристрачиваем лицевую часть манжета к рукаву, оставляя припуск 1,5см на обработку короткого среза.
      
     
    Теперь, чтобы у нас не получился уступ, который будет некрасиво выступать за границу планки, которой обработан разрез на рукаве, нам нужно будет обогнуть припуском эту часть, одновременно перекатывая шов на изнаночную сторону манжета. Для этого мы отступаем 1-2мм от конца предыдущей строчки. Отгибаем внутреннюю часть манжета на лицо. И поскольку, теперь у нас внешняя часть манжета стала длинее, а шов перекатится на изнанку, то изнаночную часть манжета нам нужно сделать чуть короче, чтобы не образовался излишек ткани внутри.
    Для этого мы смещаем внутреннюю часть манжета относительно внешней на эти же 1-2мм, делая ее таким образом короче. Можно выпустить чуть побольше, например 3мм, т.к. у нас там еще и эффект велосипедного трека получится.
     
     
    Это был первый нюанс, чтобы избежать некрасивого уступа. А теперь второй нюанс, чтобы сохранить четкий рисунок.
    Для этого нужно дать строчку не строго вертикально, а немного под углом. То есть, нам нужно от этого 1-2мм свести ее в точку, которая находится на сгибе четко на уровне отметки конца длины манжета. Потому что шов будет перекатываться не по всей длине короткой стороны манжета, а только в районе шва притачивания манжета к рукаву, плавно сходя на нет у сгибу. Это потому, что на уровне сгиба сделать перекат физически невозможно.

     
    Вот как красиво и четко идет рисунок, если мы даем строчку под угом:
     
     
    А вот что получается, если мы дадим строчку просто вертикально:
      
     
    У нас после выворачивания нарушается рисунок.
    Для сравнения оба варианта обработки - слева под углом, справа без скоса строчки:

     
    И небольшое видео, в котором более понятно все показано:
     
  18. Like
    Татьяна Попова(СПб) отреагировална Лила в Рукодельный калейдоскоп   
    Чтоб два раза не ходить :)
    Марафон 28 сподвиг меня на пошив платья, чему  я очень рада 
    Покажу обновку и в своей теме 
     

     
  19. Like
    Татьяна Попова(СПб) отреагировална Лила в Рукодельный калейдоскоп   
    Всем привет! 
    Показываю платье на фигуре :) 

     
  20. Like
    Татьяна Попова(СПб) получил реакцию от pearlpooh в Строим выкройку на фигуру с большой грудью.Что делать с нагрудной вытачкой?   
    How to Make a FBA (Full Bust Adjustment) on Princess Seams
     
    To get the best possible fit on your handmade garment, you often have to make some adjustments to the pattern: lengthen or shorten some seams, add a little width to the hips, take the waist seam in…

    One of the most feared, but most efficient, adjustments is the full bust adjustment, “FBA,” along with its twin, the small bust adjustment. Just looking at the diagrams for these fixes might give you a headache. Truth be told, that’s what I thought too before looking at it
    for real.
    That’s when I realized that these charts could make sense and weren’t so terrifying after all!
    Follow along with this a step-by-step photo tutorial to learn how to make a full bust adjustment on a princess seam, so you too can conquer the adjustment beast!
    What is a full bust adjustment?
     
    A full bust adjustment is the most common way to make a bodice sewing pattern larger at the bust. By cutting the pattern pieces and slightly moving them, you can easily add inches to the finished garment.
    Before you begin…

    Jenny Rushmore in her Full Bust Adjustment for Any Pattern class
     
    If you haven’t already, take your measurements. For this adjustment, the two most essential measurements are your bust and your waist.
     
    Then, it’s a good idea to make a muslin of the bodice for your pattern to know how much you need to increase the bust area. If your bust size is one or two sizes higher than your waist size, you might need a FBA. Another good indication is to look for the cup size on the pattern, as most patterns are designed for a B or C cup.
     
    For a pattern similar to one in the picture above, you would choose your size according to your waist measurements. Let’s say that, for example, your waist is 29″ (size 40) and your bust is 38″ (size 42). The bust measurement for size 40 is 36,” so there is a 2″ difference. You’ll cut the pattern in size 40 and add 1″ (at each bust seam) to make the full bust adjustment — without ever increasing the waistline or the neckline.
    Step 1:
    drawing lines for full bust adjustment
     
    Cut out your pattern bodice front and side-front pieces. Draw the seam allowances and all the marks (notches, grainline, etc.).
     
    On the bodice side-front piece, draw 3 lines:
     
    A straight line from the waistline to the fullest part of the bust.
    A diagonal line from 1/3 of the way up the armhole (remember that the armhole is made of the the front and side-front bodice pieces) to the fullest part of the bust.
    A diagonal line from the fullest part of the bust toward the side seam allowance, like a dart.
     
    Step 2:
    Cutting lines for full bust adjustment
     
    Place your pattern piece over tracing paper. Cut lines 1 and 2, leaving the armhole seam allowance intact.
    Step 3:
    Cutting seam allowance for full bust adjustment
     
    Carefully cut the seam allowance, but make sure it’s still attached (see above).
    Step 4:
    Cut third line for full bust adjustment
     
    Cut line 3, stoping just before you reach the fullest part of the bust. You want the the three pieces to be connected but individually movable.
    Step 5:
    measuring addition for bust pattern piece
     
    Tape the princess seam to a piece of paper and pivot the pattern along lines 1, 2 and 3, so that the opening at line 1 measures 1″ (or however large your increase needs to be). Make sure the increase is even all the way down line 1. Tape the pattern in place on the paper.
    Step 6:
    difference in waistlines after bust adjustment
    As you can see above, the waistline (bottom edge) on the princess seam piece is not even with the waistline on the side front piece. Draw a line parallel to the waistline on the princess seam part.
    Aligning waistline edge on adjustment
     
    Cut along the line. Move the cut piece down until it aligns with the waistline of the side front piece. Make sure it is also aligned with the rightmost edge of the princess seam piece. Tape in place.
    Step 7:
    Full bust adjustment on pattern paper
     
    With all the pieces taped in place, cut roughly around the new pattern piece.
    Step 8:
    Draw Line from armhole to princess seam
     
    Draw a line to extend line 3 all the way through princess seam.
    Step 9:
    cut along drawn line to pivot pattern piece
     
    Cut along line 3 (the horizontal line) from the outer edge until you reach the fullest part of the bust (line 1).
    Step 10:
    aligned pattern pieces
     
    Pivot the “dart” closed, so that the bottom side front piece meets the armhole piece. Tape in place.
    Step 11:
    adding width to sewing pattern seam allowance
     
    Cut the line 3 from the outside edge of the princess seam to the fullest part of the bust, but don’t cut all the way through. Spread the “dart” open until the bottom edge aligns with the bottom edge of the side front piece. Place a piece of paper under the spread “dart” and tape in place.
     
    Now is a good time to trim away the excess pattern paper around the paper pattern piece.s
    Step 12:
    adjusted pattern piece
     
    To keep the waistline the original width, we need to remove the width we added to the bust (1″ in this case). Draw a new side seam starting from the rightmost edge of line 3 and ending 1″ from the waistline edge.
    Step 13:
    Making full bust adjustment on two pattern pieces
     
    Next, you’ll need to add the increases you made to the side front piece to the front piece. Trace 2 lines at the same level you made the two increases on the princess seam pieces. Cut along these lines.
    Step 14:
    Measuring increase in pattern adjustment
     
    Measure how much you added at each increase on the side-front piece, then add the same measurement to the front piece at the corresponding places. For the bust, measure the seam allowance line, not the cutting line.
    Finished pattern pieces for full bust adjustment
     
    There you go: Your new pattern pieces are complete! We have “magically” increased the bust area without touching to the waistline, armhole or neckline.
     
    Источник
  21. Like
    Татьяна Попова(СПб) отреагировална Ri2m2a в МАРАФОН 28   
    Всем - здравствуйте!!!
     
    Запрыгиваю в автобус с новым платьем, которое сильно ленилось и совсем не хотело шиться...Но марафон и локоть друга не позволили остановиться и буквально заставили завершить начатое))))
          
    Всем еще бегущим - успеть до полуночи, всем добежавшим - мои поздравления и восхищение!!! 
     
  22. Like
    Татьяна Попова(СПб) получил реакцию от sensumego в Построение и обработка женского комбинезона.   
    Да, напуска нет.
    Лишняя длина на спинке, скорее всего, из-за Вашей осанки: такую называют выпрямленной/перегибистой.Очень подозреваю, что да. )
    И посадка сзади сейчас на эту корректировку намекает.
    Впереди не углубляйте, только сзади.
    - рисунок показывает причину:
    осанка фигуры такая, что форма слонки в нижней части имеет больший (чем обычно) прогиб вниз сзади.
  23. Like
    Татьяна Попова(СПб) получил реакцию от sensumego в Построение и обработка женского комбинезона.   
    В комбинезоне больше, нежели в брюках, важно соответствие качественной посадки в статике и удобства в динамике.
    Причём свобода в комбинезонах более важна.
    В брюках (когда мы идём или тем более садимся. наклоняемся вперёд) вниз съезжает пояс брюк.
    В комбинезоне "брюки" крепим к "лифу". Придушит горловина (спереди), если не сделать достаточную свободу по длине.
    Т.е. при конструировании комбинезона для достаточной свободы в динамике надо предусмотреть адекватную прибавку к длине "слонки" (длина от Шейной точки сзади до Ярёмной точки спереди- через паховую область).

    У меня собраны воедино правила конструирования комбинезона. Америку не открыла, но полезно. ) Делюсь.
     
    • Для удобства движения можно предусмотреть:
    - оформление верхней части комбинезона с напуском, т.е. между брюками и лифом оставляют промежуток 2…3 см и больше
    - углубление Высоты сидения (прибавка к мерке Вс от 1..2 см)
    - увеличение ширины переднего и заднего клиньев на 0,5…1… см.
     
    • Основной размерный признак, позволяющий контролировать качество выполнения чертежа исходной модельной конструкции комбинезона, – это дуга торса через паховую область, то есть измерение длины туловища от седьмого шейного позвонка вниз - через паховую область, затем впереди вверх до яремной точки.
    При снятии этого измерения сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу.
    • К значению этого размерного признака необходимо добавить величину прибавки на свободу облегания по длине комбинезона, дающую возможность наклоняться или садиться.

    Величина прибавки на свободу облегания по длине комбинезона для выполнения исходной модельной конструкции может варьироваться от 9 см до 13 см в зависимости от:
    - назначения изделия;
    - степени прилегания изделия;
    - длины изделия – если оно выше колена, потребуется прибавка меньшей величины;
    - материала, из которого будет выполнено изделие, – эластичного или нет.
     
    • При использовании материала, эластичного в двух направлениях, возможно объединение конструкций верхней и нижней частей изделия по линиям талии без добавления прибавки на свободу облегания по длине комбинезона.
    • При объединении конструкций верхней и нижней частей изделия по линиям талии контролируем качество совмещения частей конструкции.
    • Если комбинезон отрезной по линии талии, то для того, чтобы была возможность исправить возможную недостаточную длину,- выбираем достаточную ширину припусков по линии талии.
    • Для комбинезона, выполняемого без напусков по линии талии, требуется:
    - увеличение Высоты сидения на 1…2…см (т.е. выбираем прибавку к мерке Вс не меньше 1 см).
    - и/или увеличение ширины клиньев на 0,5…1... см.
  24. Like
    Татьяна Попова(СПб) получил реакцию от danzalina в Вопросы налогообложения малого бизнеса РФ   
    Пришла поделиться своим опытом.
    Сначала было уведомление о недоплате налога 1600 р. (аж за 2016год. Я ИП на упрощёнке).
    Времени, чтобы разобраться с этим (явно!) недоразумением, не было.
    Оплатила.
    Пришло уведомление о переплате.
    Какой смайлик уместен?
    ))) Или (((
     
    Чтобы сейчас вернуть эти 1600 р.,-
    потрачено уже стоооолько времени,
    что можно было заработать намного больше.
     
    Так что лучше изначально озадачиться вопросом: " а с чего бы вдруг?..."
    А не платить- как я считала: если что,- можно зачесть эту сумму за след. налоговый период.
    Как оказалось- нельзя.
    И вернуть- ооочень непросто. На каждом этапе- новые заморочки.
    Порой- нелепые. И (всегда) не от меня зависящие.
  25. Like
    Татьяна Попова(СПб) получил реакцию от Nelya_Ger в Крой по Злачевской. Юбки   
×
×
  • Создать...