Перейти к содержанию

knопка

Участник
  • Постов

    1 798
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент knопка

  1. Добрый день . Не нашла более подходящей темы, если что перенесите куда нужно. Когда большая грудь и хочется рубашку с вытачкой или рельефами и карманом, то часто возникает вопрос: как пристроить на эти выпуклости карман. На однотонной ткани нашла такое решение. Примерно находим расположение кармана на выкройке, переносим на полочку наметкой. Кроим по косой заготовку кармана с хорошим запасом. Формуем на колодке полушар. Дальше как кому удобнее. Я наколола на готовую полочку заготовку кармана, перенесла на неё линии примерной формы кармана, сняла, поправила линии и карман готов. Формовать лучше одновременно две заготовки.
  2. Как добивались клешения?Похоже добавлено всё клешение в центр полочки .
  3. Добрый день . Шью шёлк 30г/м примерно( туаль , брала у Веры на форуме).Плотный. Игла микротекс. При ударе о ткань издаёт звук тупой иглы, меняла несколько. 60 ломает на толщине более 2 слоев и проталкивает ткань под пластину.70- ломается реже, но тоже как тупая хлопает по ткани. Более толстые иглы и иглы другого типа вообще с огромным трудом прокалывают и тянут мелкие протяжки к месту прокола. Нитки шелковые японские. Вопрос: руки не из того места или есть решение ?
  4. Про сутулую-сутулую : у неё ухо и голова выдвинуты вперёд и смята грудная клетка. Спина круглая, таз слегка наклонён вперед и ягодицы плоские относительно лопаток.отвод 3/3см Про сутулую-изгибистую.ухо и голова расположены как у нормальной фигуры, грудная клетка не смята( не подберу слово) , и вся кажущаяся сутулость вызвана лордозом -выгнуто туловище вместе с животом вперёд . Верхняя часть в отличие от просто сутулой откинута назад для равновесия, таз наклонён кпереди, поэтому талия сильно занижена спереди , ягодицы относительно любого места выпуклые. В этом и вижу разницу У сутулой дтп короче расчётной , за счёт сдавливания( провала) грудной клетки, талия чаще горизонтальна, и спина сутулая за счёт кифоза грудного отдела. Шг меньше расчётной и шс больше расчётной У изгибистой шг расчетная или больше( особенно если грудь большая), шс расчетная или меньше( если грудь), дтп не сокращается, а может быть и больше, при заниженной талии. Дтс равна расчётной ( за счёт поднятой линии талии сзади- относительно Дсб), но при этом увеличена в области лопаток на примерно ту же величину, что и поднята талия сзади. Отвод меньше0,5/0;1,5/0;2/1)вытачки по талии сзади больше и иногда требуется корректировка по продленной линии ширины спины на выпуклость ягодиц( относительно уехавшей вперёд поясницы) По-моему это достаточно разные фигуры это как раз на изгибистую фигуру.отвод 0,5/0, удлинение по лопаткам 1,5 см, на выпуклость ягодиц раздвижка 2 см по ЛБ ( здесь как нахлёст изображено). Талия спереди опущена на 1.5, сзади поднята на 1,5. Таким образом, за базу взята высота поднятой талии сзади и тогда спереди опущено на 3 см. Сбоку приталивание на «родной»дсб , то есть на 0,5 см ниже линии талии взятой за основу
  5. https://club.season.ru/uploads/post/28197/7...-1545224748.jpg Я бы предложила уменьшить отвод и сделать поправку на плоские ягодицы. Территориально просится убрать именно туда. Меня одно время даже потряхивало от таких нюансов. Теперь хочу ткань в мелкую клетку на макеты. Мне кажется , что так проще следить за тем , как ведёт себя долевая между вытачками и горизонтали отслеживать было бы проще. В этих корректировках на плоские и полные ягодицы есть похожесть со Злачевской
  6. Для фигур сутулых с выступающими ягодицами, имеющих сильный изгиб спины в области талии (поясничный лордоз), плечевые изделия прилегающего и полуприлегающего силуэтов следует строить со средним швом. Причем среднюю линию спинки оформить как для фигуры с выступающими ягодицами (отведение по линии талии от вертикали - 1,5...2,0 см, по линии бедер - 0...1 см), а затем раздвинуть верхнюю часть, как для сутулой фигуры и фигуры с выступающими лопатками (книга "Платья и блузки" стр. 244, черт. 467). В моделях более свободной формы без среднего шва отведение средней линии спинки от вертикали по линии бедер делать меньше: не 2, а 1...1,5 см. Дальнейшее построение ведется обычным способом. По спинке лучше выполнить по две талиевые вытачки на каждой половине, если это не прямой, а полуприлегающий силуэт. Сутулая-отвод 3 см и также раздвижка в области лопаток на разницу дтс расчетной и дтс измеренной В итоге для таких фигур формула расчета высоты проймы переда изменяется ( когда измеряем после преобразования). Вместо /10-18/минус 2 см, будет 10/18 минус 2 см и минус величина удлинения по линии лопаток( это если строить сразу итоговый чертёж ), при этом вытачка на выпуклость лопаток 0,5-1см до преобразования, после него увеличивается.
  7. Разумеется я вижу круглую спину, но это не сутулая фигура( по классификации Мюллера),да, там похожие манипуляции со спинкой как у сутулых фигур, но отвод совсем другой
  8. Я бы не назвала фигуру в черном сутулой. Сутулой считаю фигуру с естественной линией талии , горизонтальной . Здесь линия талии опущена спереди,при этом таз наклонён кпереди, а значит лордоз, и это фигура с «изгибистым позвоночником».
  9. Тут и тёплое с мягким и котлеты с мухами вместе. Поскольку интересуюсь мюллером , то на его примере: Отвод для каждой фигуры свой. Для жакета и пальто удлиняется спинка по лопаткам( не меняя отвод существенно) для более прямого силуэта отвод проводится через точку отвода по линии бёдер для этой фигуры, то есть игнорируется отвод по талии. Отвод линии середины переда вверху -это уже моделирование с целью уменьшить нагрудную вытачку, отвод в обратную сторону( плюсом) даёт укорачивание средней линии переда и увеличение нагрудной вытачки , используется для предотвращения отставания лацканов по центру переда далеко от организма. Отвод середины переда ниже линии груди : -для фигур с выступом живота - 0.7-1.0 см обычная конструктивная прибавка во избежание расхождения полочек. Это так, на скорую руку нацарапала
  10. Что мне есть сказать про отвод: это такая вытачка по средней линии спины, при правильном растворе которой, линия проймы с чертежа, перенесённая на макет, в месте соединения по центру спинки не даст излом. Будет выглядеть не ломаной, а прямой, параллельной полу. Па-чи-му? Потому что: мы измерили высоту проймы, отложили, проводим линию на сетке, она к подмышке должна подойти на том же расстоянии от пола( кривое конечно объяснение ). Если отвод больше необходимого, то в центре спины линии проймы(груди , те та, что Впрз), сойдётся с изломом, к самой руке она подойдёт со скосом, который углубит пройму , то есть даст бОльшую величину ВПрз, чем измеренная. Во всех приведённых выше чертежах ЕСТЬ ОТВОД, и даже там, где написано что его нет . Там он по талии один, а по бёдрам например равен 0. Для разных осанок разные отводы. Розовая корректировка не верна в корне. Единственное верное в ней-демонстрация наглядного сокращения длины по середине спины В ВИДЕ НАЛОЖЕНИЯ частей. Такая корректировка приводит к отстающему хвосту по центру спинки и гармошке по боковому. Такое сокращение в области талии необходимо компенсировать и в верхней части и в нижней , вводом вытачки в нижней части и удлинением проймы вверху при фигуре с лордозом( шахматный конь, либо сокращением проймы при выпрямленной спине.При случае раскрою эту тему, если нужно
  11. Да, значит по этому шву.Как ткань попросит. Если получится убрать в плечо( вряд ли) хотя бы часть, что-то припосадить на кромку по пройме
  12. Не знаю понятно ли будет. Здесь нужно по боковому шву сместить спинку выше полочки на 1,5-2 см. Таким образом будет огибаться спина(как требует фигура), излишек проймы спинки убирается в вытачку ( сначала прикидывается в сторону проймы ее размер), которую на готовом изделии я не знаю куда деть.
  13. Добрый день ! Как-то ребёнок положил ручку в карман джинсов. Вытекла как следует. Убирала застарелое, увидела не сразу потому что. Пропитать спиртом и присыпать солью мелкой. Моментально вытягивает соль на себя . Смачиваем и солим, пока соль не перестанет окрашиваться. Ушло абсолютно полностью. Потом постирала как обычно. Соль, как я поняла направляет жидкость с краской к себе, не давая растекаться. Ореол не образуется .
  14. Не знаю как у кого, я покупаю спец иголки для отстрочки шметц с большим ушком Top Stitch, где нить не застревает. Увеличиваю натяжение верхней ( толстой гуттерман)нити до предела ,или почти до предела . Получается прилично. Если ушко обычное, нить просто застревает , а она должна легко скользить.
  15. Сделайте паты из пояса , можно с полукольцами( как вверху фото, на капюшоне они или воротнике, прямоугольные полукольца , если не найти таких как на куртке уже есть, можно взять другие и также заменить имеющиеся, чтобы были одного типа),и ,подберите Пояс из кожи или чего угодно
  16. «Ирина Сычева, дата: 3 Ноябрь, 2009 - 14:16 Разница в величинах размерных признаков рассчитанных и взятых из таблицы для типовых фигур вызвана тем, что размерные признаки в таблицах должны иметь равномерное увеличение значений от размера к размеру. Это необходимо для промышленного изготовления изделий, т.к. в швейной промышленности конструкция изделия разрабатывается на один (базовый размер и рост). Для остальных размеров лекала деталей получают техническим способом градации (уменьшение или увеличение деталей) с использованием определенных схем и равных приращений. При расчете размерных признаков по формулам их значения меняются неравномерно, что существенно затруднило бы градацию лекал. При построении конструкции на индивидуальную фигуру пользуйтесь рассчитанными значениями. Ширину плеча спинки рассчитывайте по формуле: Ширина плечевого ската (из табл. в зависимости от Ог) + прибавка к Шс + прибавка на посадку. Эту величину отложите по линии плеча спинки от вершины горловины. Она не зависит от того, какое значение Шшз Вы используете.»
  17. А деталь 28 это от той же модели? Почему бы ее не развести на сколько нужно. При разных способах разведения и направление и Форма качели разная. Нужную величину разведения вычисляют измеряя сантиметровой лентой проектируемую линию качели прямо на теле.
  18. Всем здравствуйте! Залезу со «своим Мюллером») http://modanews.ru/node/39364 Примерно на третьей минуте идёт разговор о двух вариантах уменьшения вытачки. Ещё есть дополнительное место - открыть часть вытачки в пройму как спереди так и сзади, получая повышение плеча на подплечник. Также 7/2017 Ателье упоминается , правда в мужском костюме , смещение проймы кпереди и смещение оката кзади, мне это показалось интересным, но внимательно не изучала ещё применительно к женскому жакету. Также при удлинении плеча спинки автоматом уменьшается вытачка переда. ( в построении по методике).Также в методике предлагается выбрать варианты прилегания в области груди, которые закладываются при построении и зависят от величины , откладываемой по дуге 23-27 ( если не путаю точки). Это 1/20 Ог , или 1/20 Ог+2см, или 1/20 Ог+3см(наибольшее прилегание ) Думаю, если в этом всем целенаправленно покопаться, можно найти решение как наименее безболезненно уплостить форму
  19. Насколько я в курсе ( по Мюллеру), для одежды с воротником , и пальто в частности, горловина расширяется и углубляется. Это я к тому, что рассматривала наклон плеча относительно горловины. Даже если она тут не углублялась, то наклон плеча слишком большой для Вас ( сходила в альбом убедиться). Если бы строили по мюллеру, когда плечевая вытачка открыта в пройму при построении, то конец плеча у вас должен находиться на уровне линии глубины горловины спинки. Если по другой методике, когда вытачку строят в плечо , то ( а у Мюллера как бы ее перевели в плечо и посмотрели) конец плеча ниже примерно на 1,5 см линии глубины горловины спинки. Это все к чему-у вас «прямые плечи», которые примерно на 1,5 см выше чем у стандартной фигуры( сама такая), а вот выкройка при любом рассмотрении на другой наклон плеча . Вот это и смущает.в стандартных выкройках это параллельный сдвиг проймы вверх . То, как вы раздвинули спинку в клеточку, у Мюллера обычная манипуляция для прямого силуэта и верхней одежды. Загривок, если таковой есть ( жизненный опыт откладывается у нас там),тоже корректируется примерно так же. Сорри, если ни к месту, захотелось разобраться в целях повышения образованности)
×
×
  • Создать...